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Das werde ich glaube auch tun.
Ich weiß jetzt nur nicht ob ich so ein no-name nachbau von Kultmopeds nehmen soll (https://kultmopeds.de/Schwungs…1-2-Schwalbe-Polrad-Rotor), bei dem ich allerdings nicht weiß wie die Qualität ist, und die Auswuchtung ernst genommen wurde, oder ich von AKA Elektronik bzw PLITZ ein deutlich teureres Polrad nehmen sollte. MZA-Artikel Nummer: 10526-00S
Welches würdest du, bzw ihr nehmen?
nimm am besten gleich die Zündmeister von Kultmopeds und du hast Ruhe und eine zuverlässige Zündung
Wenn du hier mitliest, solltest du mitbekommen haben das TE ein reines DC haben will
und die Zündmeister hat nun mal den blöden AC/DC Mix.
Ich habe mir jetzt ein neues polrad mit 2 6V 35W Spulen gekauft. Mit dem Zug auch gleich 2 von diesen Reglern, und ein (hoffentlich) vernünftiges Multimeter.
Kommt wenns gut läuft morgen an, dann schaue ich mal ob sich was ändert.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
Schöne Ostern euch. 
nimm am besten gleich die Zündmeister von Kultmopeds und du hast Ruhe und eine zuverlässige Zündung
Die Zündmeister hat kein Polrad mit Unterbrechernocken, und zudem habe ich (mehrfach erwähnt), eine voll funktionstüchtige 100W DC vape.
Bin gespannt, was sich so bei dir dann ergibt... ich hätte aber wahrschlich gleich auf E-Zündung umgerüstet ;]
Das wäre nicht in frage gekommen, da ich ja eh eine Vape habe 
Sorry, ich hätte dann mein Geld in die PD investiert, anstattatt das Geld jetzt nach der Niederlage mit den 12V/42W-Spulen doch noch einmal in ein Polrad und neue 6V/35W-Spulen zu investieren. Ich weiß nicht, ob der Test erfolgreich beendet werden kann (bei der Vorgeschichte)
Aber ich kann dich verstehen: Die Niederlage mit den nicht richtig funktionierenden 12V/42W-Spulen ware eine Enttäuschung. Jetzt willst du es mit den 6V/35W-Spulen versuchen.
Eigentlich sollte das schon funktionieren... Aber hin und wieder scheint ein System einfach nicht funktionieren zu wollen (Ich weiß jetzt nicht, wieviel Versager von wieviel funktionierenden Systemen es Gibt 1 zu ?). Also sei nicht all zu böse, wenn es doch Magnetisierungsprobleme geben sollte. Dann bist du einer der Wenigen, bei denen es nicht klappen will.
Also ich drücke dir die Daumen, dass es funktionieren wird, wie beschrieben.
Ich kann einfach nicht akzeptieren, dass es nicht funktioniert, obwohl es funktionieren sollte. Das macht mich unglaublich wahnsinnig.
Gutes Stichwort:
Heute kam das neue Polrad, und ich habe direkt wieder die ganze Zündanlage zerrupft, um zu testen.
Gute Nachricht? Es hat sich was verbessert.
Schlechte Nachricht? Nicht genug.
Potentialfreie 12V/42W Spule unter Last 2x 21W 12V Birnen (Parallel) nach Regler (der Vape 9522) bei 5k rpm:
9,5V DC und 2,8A macht 26,6W.
Die Werksneue 12V/42W Spule unter Last 2x 21W 12V Birnen (Parallel) bei 5k rpm:
10,7V AC bei 3,26A macht ~34,9W
Ich könnte auch noch mehr Gas geben, aber ich finde dass es ab 5.000 unangenehm im Stand wird.
Die 35W sind ja schon fast die 42W die angegeben sind. Natürlich weiß ich nicht bei welcher Drehzahl die 42W abgegeben werden sollten.
Ich werde morgen auf jeden Fall eine andere Zündkerze mit Stecker, eine andere Grundplatte mit einer anderen Primärspule und andere Zündspulen testen.
Obwohl ich bezweifle das es daran liegt...
Probieren geht über Studieren.
Oho, das hört sich ja halbwegs gut an, nur das die Sollwerte noch nicht erreicht werden.
In Motelek wird angegeben, dass die Westspulen bei 5000 rpm ihre Sollwerte haben. Selbiges spukt mir im Kopf zu den DDR-Spulen rum.
Ich bin mal gespannt, was für Messwerte dann mit neuer GP entstehen.
Ich glaube ich habe den Fehler endlich gefunden!!!!!! 
Ich habe die Spulen auf die andere Grundplatte umgebaut, gemessen und war enttäuscht. Keine Verbesserung.
Als nächstes nahm ich mir die Zündspule vor, hatte noch 2 Stück, aber bei der einen war der Dorn für das Zündkabel sehr verrostet und kaum mehr ein Gewinde dran, also nahm ich die andere. Keine Besserung.
Demotiviert nahm ich meine Zündkerze raus, und tauschte diese gegen eine normale B8HS (fahre schon lang die BR8HIX), und tauschte den 0 Ohm Stecker gegen einen 1K Ohm Stecker. Motor an, und ich traute meinen Augen nicht.
Bei der Nagelneuen Spule hatte ich bei der Last von 2 21W 12V Birnen bei 5.000 rpm 11,8 - 12,1 Volt, und ungefähr 3,3 - 3,5 A.
Leider hats mir warum auch immer die Sicherung des Multimeters durchgehauen, und bei der Stromstärke bin ich mir nicht so ganz sicher. Bei der Spannung bin ich mir aber sehr sicher. Und 12 Volt hatte ich noch nie bei der Last.
Als ich aber nach der Erkenntnis die Potentialfreie Spule an den Regler hing, hatte ich bei der gleichen Last 2,9 A bei 9,4 V.
Aus interesse habe ich das eine Kabel der Potentialfreien Spule, bei der die Wicklung anfängt, an Masse angeschlossen, und diese Spule so wie die Nagelneue gemessen. Die Potentialfreie Spule war bei dem Test ein kleines bisschen schwächer als die Nagelneue. Somit gehe ich mal davon aus, das der Vape Regler nen Schuss hat, oder der Regler nicht mit der Spule kompatibel ist.
Aber es freut mich trotzdem riesig, den Fehler gefunden zu haben. Kurios finde ich es aber trotzdem... 
Schöne Ostern euch noch. 
Oha, dass die "Zündladespule" für den Fehler beim Messen der anderen Spulen verantwortlich sein soll, hätte ich nicht gedacht. Aber danke für den Hinweis!
Betreffs deiner selbstgewickelten Spulen sagte ich schon von Anfang an: Ohne Regler messen, weil der Regler eine Fehlerquelle sein könnte. Egal ob potentialfrei oder massebezogen die Spule mit VAC odert AAC messen. (Potentialfrei muß noch nicht einmal mit Masse verbunden sein, um die Nennwertew zu messen - also rein die Kabelenden der Spule am Messgerät)
Wegen dem Regler: Im Tut findest du auch einen preiswerten Regler für potentialfreie Spulen. Welchen Regler man verwendet ist eigentlich egal, wennn er denn heil ist. (Regle rhat mindestens 150W Last - eine Spule bringt ja gradeeinmal 12V/42W oder bei der 6V/35W @12V 60W - Also liegen die Spulen voll im Rahmen)
Auch dir und Allen anderen ein Frohes Osterfest nachträglich
Ich habe die Spule als trotzdem mit dem Regler gemessen, weil ich die Spule ja auch nur mit einem Regler benutzen werde. Und das der vape Regler defekt ist, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, weil dieser perfekt mit der vape Zündung funktioniert.
Ich habe mir ja noch 2 von diesen Baotian Reglern bestellt, die kommen aber erst morgen. Mal schauen was mit den Reglern passiert.
Als nächstes nahm ich mir die Zündspule vor, hatte noch 2 Stück, aber bei der einen war der Dorn für das Zündkabel sehr verrostet und kaum mehr ein Gewinde dran, also nahm ich die andere.
Verstehe ich das richtig du betreibst eine innen liegende Zündspule mit dem Polrad 8307.10-010 ?
Das das die Zündspule mitmacht, naja wird eine Frage der Zeit sein....
Vielleicht ist ja das, wo der Hase im Pfeffer liegt.
Verstehe ich das richtig du betreibst eine innen liegende Zündspule mit dem Polrad 8307.10-010 ?
Nein. Es ist eine normale SLPZ einer S51.
Für eine SLMZ bräuchte ich ja eine Aussparung um das Zündkabel aus dem Block zu bekommen, und zudem hatte ich ja öfter darüber gesprochen das ich 2 Spulen benutzen möchte und ich diverse Primärspulen ausprobiert habe.
Somit, nein. Keine innenliegende Zündspule.
Ok. da bin ich auf eine Falsche Annahme gekommen.
Okay..
Die Tage sind die Chinarollerregler gekommen, und ich habe heute den 12V Missbrauch so aufgebaut, wie es auch Nekro vor über 9 Jahren gemacht hat.
Ich habe die 2 35W 6V Spulen potentiafrei gemacht, indem ich den Anfang der Wicklung von Masse gelöst habe. Bei einer Spule habe ich es versucht mit dem Lötkolben, aber das ging ungelogen 15 Minuten, und es war einfach ätzend. Bei der 2ten Spule bin ich vorsichtig mit dem Cuttermesser unter den angelöteten Draht, und habe das Lötzinn unter dem Draht "weggeschnitten". Hat erstaunlich gut und schnell funktioniert, und dem Draht ist nichts passiert. Kabel angelötet und eingebaut.
Ich habe dann die Regler so verkabelt wie es Duo in der Anleitung auf dem Schaltplan gezeigt hatte. Bild ist beigefügt von beidem. Grün habe ich verlängert und an den Massepunkt im Herzkarsten gelegt, und schwarz und rot zusammen auf ein Männlichen Flachstecker. Pink und Gelb natürlich an die Spule, wobei das dünnere Kabel der Anfang der Wicklung ist, falls das wichtig wäre.
Ich habe das Moped gestartet, und ab ca 3800 rpm wurde das Rücklicht und der H4 Scheinwerfer nicht mehr heller. Was mich aber sehr irritiert hat, das die Spannung der Regler nie 12 oder 14,4 Volt betrug, sondern bei dem Test mit H4 Licht und 5W Rücklicht bei 3.800 rpm hatte ich ca 10 Volt. Ampere weiß ich leider nicht mehr. Und der Scheinwerfer war gleich hell wie mit der Vape.
Als ich mehr Gas gegeben habe, ging die Spannung sogar runter auf ca 8 Volt.
Ich habe dann die Spannung von jedem Regler einzeln ohne Last gemessen, und diese Betrug im Standgas ca 8V und bei mehr Gas ging die Spannung runter auf 6V. Und das bei beiden Reglern.
Ich habe zudem noch die Wechselspannung der Spulen unter der Last gemessen, und diese war bei 3.800 - 4.000 rpm bei 12-14 Volt. Jedoch nach den Reglern verhielt sich die Spannung komisch.
Alle Tests waren ohne Batterie.
Ich könnte morgen das gleiche nochmal machen, und dabei streng die Werte aufschreiben.
Aber hätte ich kein Spannungsmessgerät, würde ich sagen dass das super funktioniert.
Schönes Rest Wochenende!
P.S danke Duo für den aktualisierten Bericht über den 12V Missbrauch!
Okay interessant... ich würde jetzt noch mit einen anderen Messgerät messen, um Fehler bei der Messung oder des Messgerätes auszschließen 
Die Spannung soll bis auf 13,9...14,4V ansteigen und dann stabiel bleiben.
Der Potentialfreie Regler soll mit Batterie betrieben werden (nur dann stimmen die Messergebnisse)
Geht die Spannung bei steigendem Gas und angeschlossener Batterie bis auf 13,8...14,4V DC hoch und bleibt stabilk, ist alles OK
Geht aber die Spannung runter teste folgendes: Misst du Spannung nur zwischen den Anschlüssen der Spule oder auch wenn du Spulenausang gegen Masse misst? Es darf nur eine Spannung (oder Widerstand bei stehendem Motor) zwischn den Anschlüssen der Spule, nicht aber gegen Masse gemessen werden. (Also vor dem Regler messen - nicht nach dem Regler im DC-Bereich)
Meine Vermutung wenn AC-Spannung gegen Masse gemessen wird:
Prüfe noch einmal die Isolierung am Drahtende, den du von Masse getrennt und das Kabel angelötet hast.
Tausche zur Sicherheit die Regler gegeneinander aus, solange du nur die eine Spule testest.
(ansonsten ziehe die Ausgänge des einen Reglers ab und schaue dann, was passiert)
(hab heute noch einmal das Tutirial überarbeitet und erweitert geht morgen zu)
So (@ ckich), jetzt habe ich noch einmal die Kymco-Arbeitsblätter gewälzt.
Sowohl der AC/DC-Regler als auch der potentialfreie DC-Regler werden beide mit Batterie gemessen.
Die Messungen an beiden Reglern werden dort bei 4000-5000 Umdrehungen wie vorgenommen:
Voltmeter über der Batterie an Plus und Minus anschließen
Motor auf Drehzahl bringen
ohne Licht sollten 13,9...14,5V DC angezeigt werden
mit Licht sollten 12,8...13,8V DC angezeigt werden.
(AC-Kreis sollte bei maximal 13,4...13,8V AC begrenzt werden)
Die AC/DC-Lima selber wird jetzt ohne Regler (und ohne Verbraucher) wie folgt durchgemessen:
jede Phase (gelb und pink) gegen Masse: 35...40V AC bei 4000...5000 rpm
(Die Vape sollte annähernd ähnliche werte auf gelb und gelb-rot haben)
Die Potentialfreie Lima (wie Powerdynamo) ohne Regler Phase gegen Phase und ohne Last:
50...60...75V AC bei 4000...5000 rpm
Phase gegen Masse darf keinen Messwert ergeben!
(Auch die Powerdynamo-Vape sollte ähnliche Werte auf schwarz schwarz haben)
Anmerkung:
Diese Limas arbeiten mit einem Spannungsüberschuß von 12V das 3-4-fache für die AC/DC-Lima und das 5-6,25-Fache für die Potentialfreie Lima.
==============
Unsere Limas/Spulen werden nur schwer diese Leerlaufspannungswerte (solo) erreichen...
Die Spulen (6V oder 12V) wurden auf die Verbraucherlast abgestimmt.
eine 6V-Spule liefert eine Leerlaufspannung "x"
Betreibet du die 6V-Spule @12V liegen die 12V näher an der Leerlaufspannung als 6V - Also weniger Reserven.
Eine 6V/35W-Spule @12V reicht nach dem Gleichrichtenden Regler nicht, um eine 12V H4 sicher zu betreiben, geschweige zusätzlich zur H4 den Rest der Beleuchtung zu Stämmen. Deswegen sind es 2 Spulen (ca 90W verfügbar)
Drehzahl: 4000-5000 rpm sind bei Kymco vorgegeben, ich gebe 5000 rpm an.
An 2 Spulen 6V35W @12V mißbraucht: Solange die Batterie bei eingeschalteten Verbrauchern noch ausreichend geladen wird (Dauerlast <90W; Blinker und Bremslicht sind Gelegenheitsverbraucher und werden von der Batterie gestützt), ist doch alles OK (Ladestrom 0,2-3,5A bei einer Batteriekapazität von 5-7Ah).
ohne Licht sollten 13,9...14,5V DC angezeigt werden
mit Licht sollten 12,8...13,8V DC angezeigt werden.
Ein Frage hätte ich, wieviel Watt, hat die Beleuchtung dann insgesamt ? Ist nur interesse halber 
Ich hatte die Zündung heute das erste mal im Alltag getestet.
Kurz generell zur Unterbrecherzündung: im großen und ganzen merkt man keinen Unterschied. Aber man merkt das der Motor ein bisschen träge das Gas annimmt und langsamer abtourt. Würde ich eventuell auf ein schwereres Polrad schieben. Habe aber beim Ein/ausbau keinen extremen Unterschied gespürt.
Gestern bin ich auch noch eine große Runde gefahren, um zu schauen ob alles passt. Dort ist mir dann aufgefallen das nachdem ich einen langen Berg im Standgas heruntergerollt bin und dann wieder ans Gas ging, das Moped richtig gerotzt und gestottert hat, als wäre der Choke offen. Sowas hatte ich noch nie. Und das war auch erst wieder nach ca 10 Sekunden weg, was ich schon für lange halte. Naja, mit dem Vergaser steh ich eh auf Kriegsfuß, hauptsächlich weil ich den eigentlich zerstört habe. 
Nun zum wichtigen:
Ich habe dann gestern noch die Ladespannung gemessen (ohne Licht), und hatte so bei 4-5k 14,5V an der Batterie. Also scheint das zu funktionieren.
Ich bin dann mit einer Batteriespannung von 12,41V gestartet, und bin dann 35km gefahren. Wieder daheim hatte ich dann eine Batteriespannung von 12,14V. Ich bin extra mit Licht gefahren, und bin generell auch so gefahren, wie ich immer fahre. In der 30 Zone im 5ten Gang bummeln, usw um zu sehen was passiert wenn ich genauso fahre wie immer.
Heute morgen bin ich dann 14km zur Arbeit gefahren (auch mit Licht), und kurz vorm ankommen merkte ich wie die Blinker im Standgas nicht mehr blinken sondern erst bei ca 3.000 rpm und das Licht war quasi aus. Ich wusste also was Phase war. Ich bin auch extra beim heimfahren ohne Licht gefahren, um die Batterie bisschen zu Laden.
Also es gibt noch Handlungsbedarf. Die Idee die 2 6V 35W Spulen mit Kuperlackdraht zu tunen, und die Drosselbleche fachgerecht zu entfernen besteht immer noch.
Man könnte jetzt sagen das ich die Sache doch sein lassen soll, aber genau sowas macht mir halt Spaß.
Ein Frage hätte ich, wieviel Watt, hat die Beleuchtung dann insgesamt ? Ist nur interesse halber
Die meisten Roller mit der AC/DC-Lima (100W Licht + 40W Zündladespule) haben um die 50-~70W (HS1 bzw Bilux, 1-2x 5W Standlicht. 5 bzw 10W Rücklichter, Tachobeleuchtung um die 2-6W. (die meisten Fahrlicht auf AC bzw Standlicht, Rücklicht und Bremslicht auf DC, Zündung ist CDI AC oder DC)
Die mit dem Potentialfreien Regler 50-~90W (1-2x 35 macht 35bzw70W HS1 oder Bilux bzw 1x H4 und das andere Gedöhns). Jedoch liefert hier die Lima ~140...150W (also 40...50W mehr als die PD) (DC-CDI)
Natürlich + 21W-Bremslicht und 2x10W Blinker(ja richtig gelesen))
Ab 125-er kann auch eine Drehstrom-Lima mit 200...250W) je nach Typ verbaut sein.
Die Messwerte habe ich aber weggelassen.
Die Rollerzündungen passen aber wegen außenliegendem Pickup nicht (ohne Auszufeilen) in die Simme, falls jemand auf die Idee kommen sollte, ne 2T-Rollerzündung in ner Simme zu verbauen.
===
Nun zum wichtigen:
Ich habe dann gestern noch die Ladespannung gemessen (ohne Licht), und hatte so bei 4-5k 14,5V an der Batterie. Also scheint das zu funktionieren.
Ich bin dann mit einer Batteriespannung von 12,41V gestartet, und bin dann 35km gefahren. Wieder daheim hatte ich dann eine Batteriespannung von 12,14V. Ich bin extra mit Licht gefahren, und bin generell auch so gefahren, wie ich immer fahre. In der 30 Zone im 5ten Gang bummeln, usw um zu sehen was passiert wenn ich genauso fahre wie immer.
Ah, das Messergebnis stimmt ersteinmal, aber:
Ich habe im Tutorial extra geschrieben, das wenn die Batteriespannung knapp wird (12,4V sind schon knapp) der Motor höher drehenm sollte, um die Batterie wieder zu laden. (Entweder ein Digi-V-Meter oder zumindest die Kontroll-LED-Schaltung als Batterieüberwachung verbauen)
Und du tuckerst lange Zeit im 5. Gang (Getriebeumbau?) durch 'ne 30-er Zohne...
(Dass hier die Batterie zu Schwächeln beginnt ist klar: 60W H4, 5W Rücklicht, ggf 4W Standlicht dazu => Motor dreht untertourig un die Lima liefert zu wenig W)
Genau, ich habe ein 5 Gang Getriebe mit langem 5. Gang und 13er Ritzel. Somit passt das Übersetzungsverhältnis vom 5. Gang wieder ungefähr mit dem originalen 4. Gang.
Ich habe gerade eben die Stromstärke der Lima gemessen bei eingebauter Batterie und eingeschaltetem Licht:
@2000 0,00 A.
@3000 1,5-1,7 A.
@5000 5-5,5 A
@~5500 6-6,5 A.
Ab 5000 habe ich dann auch eine Spannung von ca 13,5V.
Das aber im standgas 0,0 Saft von der Lima kommt, finde ich erstaunlich. Mit ein bisschen Saft hätte ich schon gerechnet.
Wie ich die Batterie überwachen kann, überlege ich mir noch. Am liebsten hätte ich ein Volt und Ampere Meter.
Je weniger Strom von der Lima kommt, um so mehr muss die Batterie herhalten.
Wenn du sehr oft unter 4500 rpm fährst, wäre es vielleicht besser anstelle von 12V H4-Licht HS1-Licht (12V/35W) zu verwenden. Fährt du die meiste Zeit >4500 Umdrehungen (also hochtouriger), beginnt sich H4 zu rechnen.
Fährst du also eher Stadtverkehr mit ständigen Stops (Bremslicht) und ewigem Blinken saugt die H4 die Batterie leer, wie du es ja selber gemerkt hast. Also sollte man zwischen Batterie-H4 und Spulenbetriebener H4 (AC, mit Überspannungsschutz) überlegen.
Nur macht auch Spulenbetriebenes AC-H4-Licht keinen Sinn, wenn der Motor nur tuckert!
Deswegen ja auch die angedachte Ladeüberwachung der Batterie: Sackt die Batteriespannung zu weit ab, kannst du dann ja (längere Strecken) hochtouriger fahren, damit die Batterie nachgeladen wird.
Das aber im standgas 0,0 Saft von der Lima kommt, finde ich erstaunlich. Mit ein bisschen Saft hätte ich schon gerechnet.
Solange nicht nicht soviel Strom kommt das es über der Spannung des Akku liegt, fliest das kein Strom zum Akku.
Zeigt den Hasenfuß des 12V Missbrauch, das der Strom erst bei hoher Drehzahl geliefert wird.
Du hast jetzt zwei 6V 35W Spulen laufen oder ?
Du hast jetzt zwei 6V 35W Spulen laufen oder ?
Genau. Natürlich Potenzialfrei.
Ich werde jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen experimentieren mit dem Kupferdraht den ich noch herum liegen habe, und wie ich die Drosselbleche wegkriege.
Solange nicht nicht soviel Strom kommt das es über der Spannung des Akku liegt, fliest das kein Strom zum Akku.
Zeigt den Hasenfuß des 12V Missbrauch, das der Strom erst bei hoher Drehzahl geliefert wird.
Das Selbe hast du auch bei der PD: Erst wenn die Ladespannung über der der Batteriespannung liegt, beginnt die Batterieladung - ...fließt ein Ladestrom. Also vollkommen normal das Verhalten.
(Da arbeiten beide Regler gleich!)
Dass der Missbrauch weniger Ladespannung hat, als die PD habe ich ja zuvor schon Geschrieben:
PD-Leerlaufspannung ohne Regler wird bei 4500 Umdrerhungen ist mit ca 70V AC angegeben.
Ich weiß jetzt nicht, wieviel Volt die Simsonspulen ohne Regler bei 4500 Umdrehungen liefern (vielleicht 40VAC bei der 6V-Spule?)
Das Selbe hast du auch bei der PD: Erst wenn die Ladespannung über der der Batteriespannung liegt, beginnt die Batterieladung - ...fließt ein Ladestrom. Also vollkommen normal das Verhalten.
Das hast bei jeder Anlage,
von daher verstehe ich nicht warum du mir das extra unter die Nase reiben muss (sorry), das dies auch bei der PD so ist.
PD-Leerlaufspannung ohne Regler wird bei 4500 Umdrerhungen ist mit ca 70V AC angegeben.
Das entscheidende ist, bei welcher Drehzahl wird mit Licht (62W), die schwelle erreicht wird wo die Spannung über die 12V des Akku geht und das ist bei der PD bei nicht mal 3000 U/min schon der Fall.
KreativerName hat das Problem das dies beim 12V Missbrauch erst bei 5000U/min der Fall ist, mal einfach anders gesagt er muss mindestens 50km/h fahren damit der Strombedarf fürs Licht gedeckt ist, in Vergleich dazu ca. 28 km/h bei der PD.
Das ist das entscheidende warum es bei der PD funktioniert und beim 12V Missbrauch halt nicht bzw. der Akku leer wird.
Carsten,
Du schreibst es so, als wenn das das Problem des Missbrauchs wäre:
Solange nicht nicht soviel Strom kommt das es über der Spannung des Akku liegt, fliest das kein Strom zum Akku.
Zeigt den Hasenfuß des 12V Missbrauch, das der Strom erst bei hoher Drehzahl geliefert wird.
Worauf ich antworte, das es bei allen Ladeanlagen -auch der PD- so ist.
Fakt ist doch, dass der Mißbrauch und die PD nichtg direkt vergleichbar sind, eben wegen der unterschiedlich starken Spulen.
Dass die PD früher die erforderliche Spannung liefert, habe ich doch schon Bestätigt, da sie bei 4500 Umdrehungen 70V liefert. Dagegen steht die Spulenleerlaufspannung beim Mißbrauch bei 4500 rpm von 35...40V. Somit bedient die PD bei niedrigeren Drehzahlen wesentlich früher die H4 - aber beim Missbrauch erst bei 5000 rpm mit H4-Licht.
KreativerName hat also das Problem, dass die Spulen für einen H4-Betrieb zu Schwach sind, er also nur bis 35/35W Bilux oder HS1 bei Batteriebetrieb betreiben kann.
Dieses werde ich also auch in meiner Überarbeitung des Tutorial vermerken, dass eine H4 sehr hoch gepokert ist, egal, ob Batteriebetrieb oder AC-SW-Betrieben und ich daher eher eine 12V-35/35W Bilux oder HS1 oderr LED-Scheinwerfer bis zu 35W empfehle.
Also ich habe im Winter meine Private S51 mit Franks hilfe modifiziert, 2x MZA 6V 35W Spule Potentialfrei an 2x DC Regler. Leuchtmittel ist eine 12V 35W Halogen (mit BA20D Sockel). Fahre immer mit Licht, fahrzeug steht auch Abends häufiger mal kurz mit Licht vor der Werkstatt ohne laufenden Motor... Ich habe auch mehrere Fahrzeuge mit Vape und H4 und der unterschied der Lichtausbeute ist mmn kaum zu sehen...
Fahrprofil ist:
Ortschaft -> 3km Landstraße -> Ortschaft -> 3km Landstraße -> ca. 1km Stadtverkehr
Motor ist Serie mit 4 Gang, also es ist ein 60ccm Zylinder allerdings mit Serien 50ccm DDR Steuerzeiten, also Drehzahlniveau ist identisch zur Serie.
Das macht die Stromversorgung aboslut Problemlos mit. Funktioniert extrem gut.
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