Serien PVL in eine S51 einbauen

Die Serien-PVL ist fast genauso wie eine Vape aufgebaut. Inwiefern die verkabelt werden muss, kann ich leider nicht sagen. Besorge dir Schatpläne von der S53 oder anderen Nachwende-Modellen. Allerdings musst du darauf achten, dass in diesen Schaltplänen auch eine PVL und keine E-Zündung eingezeichnet ist, also kannst du die Schaltpläne von Moser nicht verwenden. Die meisten Schaltpläne für die neuen Modelle haben nur Systemkabelbäume eingezeichnet. Sich da durchzufinden, wird nicht ganz einfach.

Im Zweifelsfall vergleich die Bauteile der PVL mit denen der Vape. Die sollten meines Wissens nach gleich sein.

MfG
Christian

Wenn dir an der PVL was kaputtgeht, ist es sehr schwer Teile zu bekommen (zB. Grundplatte).

ciao Maris

Ja kannst alles nach dem Vape Plan Verkabeln, habe auch bei den Farben keinen Unterschied gemerkt.

Richtig, du nutzt den Schaltplan der VAPE, weil die Kabelfarben der PVL-Außenrotor-Zündung mit der der VAPE übereinstimmen.
(Wenn du mal auf den Regler Schaust, könnte da sogar VAPE drauf stehen...)

Die beiden Schaltpläne hatte ich noch auf der Platte, such dir einen aus

Das Beste ist, du schaust bei Moser rein:

Wenn ursprünglich ein 6V-System verbaut war:
http://www.a-k-f.de/moser/s50b1_vape.pdf

Wenn ursprünglich ein 12V-System verbaut war (S51 /1C bzw /1E:
http://www.a-k-f.de/moser/s51-1c1_vape.pdf

Ich weiß jetzt nicht genau, ob du den Adapter-Kabelbaum zur PVL hast... Ansonsten kannst du auch den Adapterkabelbaum der VAPE benutzen oder dir die "paar Kabel" selber fertigen.

Eigentlich muss nur das Fahrlicht auf das gelbe Kabel angeklemmt werden (Also gelb vom Reglerstecker verlängert werden zum 3-Fach Verteiler das ZS. Dann benötigst du von hier eine Kabelbrücke zur Klemme 59 und zur Klemme 59b.
Rot vom Regler geht 1x zum BG und 1x auf die ZS-Klemme 15/51.
(Das war's, um die PVL einzubinden)

Ja, die PVL wird 1:1 wie die VAPE angeschlossen...

Also dann: Knitterfreie Ausritte!

Bedenke bitte, dass die Lichthupe original nur bei ausgeschaltetem Fahrlicht funktioniert (schwarz/blau auf der ZS-Klemme 86 steuert den Lichthupenschalter nur in der ZS-Stellung I an)

Wenn du HS1 nutzt, kannst du das Kabel abziehen und mit dem Eingang (ZS-Klemme 59) verbinden. Dann hast du Lichthupe sowohl auf der ZS-Stellung I und II.

Nutzt du aber H4, solltest du schwarz/blau auf der 86 lassen, damit du die Lima nicht überlastest.

Geht die LH überhaupt nicht, würde ich die Funktion des LH-Knopfes überprüfen (Widerstandsmessung/Durchgangstest an den beiden Kontakten 86 und 56a (an der offenen Schaltereinheit) und den Knopf dabei drücken => Muss Durchgang haben; ansonsten ist blau/schwarz unterbrochen oder das ZS schaltet nicht: 59 => 86 in der ZS-Stellung I durchmessen wie oben genannt)

"normal"? => Ja, nur in der ZS-Stellung I geht die LH.
Auf ZS-Stellung II würdest du sonst die originale SW-Spule der Simson-GP überlasten, wenn die LH zusätzlich aufleuchten würde ( => nur halbe Helligkeit des SW, wenn Abblende und LH (Fernlicht) leuchten oder bei eingeschaltetem Fernlicht kein Effekt).
Daher haben die Ings die LH-Funktion auf "nur ohne eingeschaltetem Fahrlicht" beschränkt.

Das selbe passiert dir auch mit der VAPE oder PVL, wenn du H4 verwendest: Überlastung der Lichtspule, so dass die Helligkeit etwas abnimmt und somit die Signalwirkung verliert.
Mit bis zu 35W bzw HS1 im SW ist es hier möglich, die LH auch auf beiden ZS-Stellungen (I und II) zu aktivieren - ohne dass die Signalwirkung verloren geht.

Alle Batteriegestützten SW (SW leuchtet über Batteriestrom) können aber die LH (unabhängig ob "bis 35W/HS1" oder H4) in beiden Schalterstellungen ansteuern, da der SW ja Gleichspannung bekommt.

Um jetzt aber die LH bei einem AC-System mit DC anzusteuern, ist eine spezielle "Entriegel-Schaltung" oder ein entsprechender Abblendschalter erforderlich, so dass die DC-betriebene LH nicht bei eingeschaltetem AC-Fernlicht betätigt werden kann.

Erst einmal würde ich schauen, warum die Isolierungen verbrannt sind...

Fakt ist, dass die Kabel an der Stelle zu warm wurden. - Aber warum?
=> Falscher (zu kleine) Kabel-Querschnitt für zu hohen Stromfluss verwendet?
=> zu großen Sicherungswert für den verwendeten Kabelquerschnitt?
=> ggf zu scharfen Knick im Kabel (wo die Schmorstelle sitzt)?
=> hast du vielleicht irgendwelche Zusatzverbraucher, die vielleicht einen höheren Strom ziehen?
=> oder waren vielleicht lose sitzende Steckverbindungen schuld? => Erwärmung in den lockeren Kontakten, so dass die Kabel von hier aus verschmort sind?
=> Was könnte sonst noch die Kabel verschmoren lassen?
Also hier wären so einige Sachen, die geklärt werden müssen.

Erst nach dem das geklärt ist, würde ich die defekten Kabel im entsprechenden Querschnitt komplett erneuern (anstatt sie nur zu flicken).

Es lohnt sich den gesamten Kabelbaumsatz neu zu machen, wenn da noch die 30 Jahre alten Kabel drinn sind. Die haben eine Millionen Scheuerstellen. Kann ein Lied davon singen.

Da das Licht AC ist, bliebe ja nur noch die Hupe und die Blinker übrig, da diese DC bekommen.
Wenn durch die Hutmutter im DC-Kreis ein Kurzschluss verursacht wurde, hätte die Sicherung auslösen müssen! => Ist eine 4 bzw 8A-Sicherung im Batterie-/DC-Kreis verbaut?