Beiträge von Rhodosmaris

Könnte an zu wenig Sprit im Vergaser liegen.

Nach ein wenig Vollgasfahrt wird die Vergaserwanne leergesaugt, weil über das Schwimmernadelventil nicht genug nachfließt.

Als Ursache wäre zunächst das Schwimmernadelventil selbst, ein insgesamt zu niedriger Benzinstand im Vergaser (Schwimmereinstellung), verquollene Dichtungen im Benzinhahn, ein verstopfter Tankfilter (Ansaugröhrchen), ein Filtersieb im Schlauchstutzen des Benzinfilters oder auch ein nachträglich angebrachter Spritfilter im Schlauch zum Vergaser möglich.

Zum testen kannst du in einer Situation, wo du pötzlich langsamer wirst, kurz den Choke ziehen.

Wenn der Motor dann sozusagen von selbst wieder beschleunigt (bis er dann vermutlich durch zu viel Sprit überfettet), solltest du den Fehler in den von mir genannten Bereichen suchen.

ciao Maris

Zitat von ckich

Das ist nicht der Hauptgrund

Falschrum eingebaut ist der Verstellhebel in "gespannten" Zustand beim Fuß/Knöchel.

Kommt dazu das der Hebel sich zum vorspannen nicht ganz 180° gedreht wird, so das die Hebel auch noch leicht nach außen steht, also quasi in Richtung Fuß/Knöchel zeigt.

Und das sich das Federbein bewegt wären der Fahrt, sollte klar sein.

Hmm, das Argument höre ich grad zum ersten mal.

Da nur die bessere Verstellmöglichkeit im Transpress "Ratgeber KKR" als Grund genannt wird, gehe ich mal davon aus, daß eine Beinberührung keine "Gefahr" ist. Egal wie rum verbaut, in einer Stellung steht der Hebel ja immer in Richtung Soziusfußraste.

Afaik ist es auch keine Pflicht/Auflage, bei Soziusbetrieb den Dämpfer umzustellen, so daß der Hebel nach hinten steht.

ciao Maris

Zitat von ckich

Richtig, der mit L auf dem Versteller kommt rechts rein und der mit R links, bei einer Simson.

Grundsätzlich ist es egal - es geht nur um die bessere "Bedienbarkeit" der Versteller.

Bei Montage von Seitengepäckträgern kann es dann zusätzlich passieren, daß die Dämpfer gar nicht mehr verstellbar sind - egal wie rum sie montiert sind.

ciao Maris

Zitat von hallo-stege

Hübsche Export Ausführung ...

Das E1 im Typenschild besiegelt den Export - oder?

Ansonsten dürfte nur S51/1 stehen.

ciao Maris

Schraub den rechten Deckel des Herzkastens auf - ist dort ein vergossenes Steuergerät in einem beigen/gelblichen/bräunlichen Gehäuse, ist es eine Elektronik (also wenn kein Steuergerät vorhanden ist, ist es eine Unterbrecherzündung).

Die 12V Zündspule deutet aber auf Unterbrecher hin, was du auch nach abschrauben des Lichtmaschinendeckels siehst.

Ist dort ein Unterbrecherkontakt, der bei jeder Kurbelwellenumdrehung auf und zu geht, hast du eine Unterbrecherzündung.

Jetzt stammt deine Zündspule laut Prägung von 1989 und ist eine 8352.1/2, was auf eine S51E/4 ohne Blinker deutet.

Links im Herzkasten wäre dann nur ein Halter für 4 Mono Batterien.

Wenn du die Elektrik ganz original wieder aufbauen möchtest, bau auf dem og. Typ auf, aber mit Blinkern und einer richtigen Batterie wäre im Straßenverkehr besser.

ciao Maris

Zitat von MartinV

Ich habe mir die Umbauanleitung von Duo78 nochmal genauer angeschaut.

Er beschreibt dort zwei Varianten, "Universal" und "Spezial".

Die Universalvariante ist erfreulich einfach und könnte ich auch hinbekommen.

Was ist aber der Vorteil der Spezialvariante? Oder ist es kein Vorteil, sondern einfach nur anders?

Duo78 schreibt es ja zu den Varianten dazu - die Universal bietet die Möglichkeit, jederzeit ohne erneuten Eingriff in die Grundplatte wieder rückzurüsten und bei der Spezial bist du nach dem Umbau eben festgelegt.

Also ist Universal die "bessere" Lösung.

Wenn du die Grundplatte umbaust, leg gleich direkt von der Grundplatte eine neue Masseleitung (am besten braun).

Die lötest du genau dort an, wo du die Lichtspule vom Massepunkt (roter Kreis auf der Anleitung von Duo78) ablötest.

Für die VAPE musste man ja eine zusätzliche Masseleitung extern anschließen - die kannst du damit elegant im Kabelbaum der Grundplatte "verstecken".

Es kann gut sein, daß du die neuen zusätzlichen Adern nicht in den Schutzschlauch/Isolierschlauch bekommst.

Beim Louis kann man den in verschiedenen Durchmessern kaufen (nennt sich Bougierrohr) - falls du einen Laden in deiner Nähe hast.

ciao Maris

Das Zitat mit dem potentialfrei stammt nicht von mir, sondern von Nino B2-4.

ciao Maris

Zitat von Nino-B2-4

MZA-Vape ist der gängige Begriff für die Vape 70-3.

Rhodosmaris Hast du auf deiner GP die Spulen potentialfrei gemacht, oder einfach so gelassen wie sie sind? Wenn man die Potentialfrei bekommt dann kriegt man sogar die vollen ~100W DC, ansonsten nur ~62W DC (Halbe Leistung auf der AC-Seite).

Ja natürlich potentialfrei. Ansonsten komplette Elektrik auf Relais umgebaut. , Zadi Zündschloß über Relais und die verschiedenen Stromkreise fast alle einzeln abgesichert. (Fernlicht, Abblendlicht, Hupe, T&T Tacho/Drehzalmesser, Standlicht und ein bissl Elektronikkram, Blinker)

ciao Maris

Zitat

Noch besser wäre es du kaufst dir eine PD Grundplatte und Regler wenn du eine Vape A70-3 hast und baust um.

Eine MZA Vape, umgebaut auf DC, bringt nämlich keine 100W.

Was ist diesbezüglich der Unterschied von einer VAPE 70-3 und einer MZA-VAPE?

Meine auf Gleichspannung umgebaute 70-3 bringt etwa 110W - wechselspannungsseitig mit TRMS Zange gemessener Maximalstrom etwa 8A bei einer Drehzahl von oberhalb 4000min-1 (ist schon ein Jahr her - hab die genau Drehzahl nicht mehr i Kopf).

ciao Maris

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Zitat von Grandpa

bei 13,4V wird sie kaum noch geladen das ist richtig, aber sie wird auch nich nicht entladen, weshalb alles in ist.

Alles unter ca. 12,8V wäre blöd, bis dahin is das im standgas alles ok.

P.s. nen großer Akku bringt dir übrigens nix, den es muss auch genug Futter da sein um ihn nachzuladen. Und ein Akku der immer nur halb voll ist, bringt dir auch keine Pluspunkte.

Achtung!

Ich hab nen Lithium-Eisen Akku mit 13Ah drin (LiFePo4), der bei 13,8V Ladeschluß um die 11 - 12Ah drin haben dürfte.

Wie ich direkt vor dir schrieb, würde die Spannung im Stadtverkehr noch weiter abfallen, wenn beim blinken rund 2A dazu kommen.

Während der Fahrt kriegt der Akku zum laden noch rund 1,5A ab.

Der große Akku nützt mir ansonsten aber schon was - ich hab in der Tiefgarage ohne Motor volles Licht, wenn ich mal schnell was zum bauen hab, oder früh die komplette Regmontur anlege und in der TG das Licht wieder ausgeht.

Ist schlecht auf einem Bein 10m zum nächsten Lichtschalter gehüpft.

Ist aber alles nur hypothetisch, weil der TE nur den Scheinwerfer ändern wollte.

ciao Maris

Zitat von makersting

Mit phantastischen 13,4V im Standgas bei Vollbeleuchtung braucht es keine LED-Blinker. Dafür ist die Batterie doch da.

Nur daß ich daran sehe, daß die Batterie nicht mehr geladen wird - wäre so eine Ampelphase länger, oder wäre ich meinetwegen nur im Stadtverkehr mit vielen Ampeln unterwegs, würde die Batterie noch mehr entladen.

Glücklicherweise bin ich auf dem Land, wo es recht wenig Ampeln gibt.

ciao Maris

Wenn bei schon vorhandener Vape der Scheinwerfer auf Gleichstrom laufen soll (egal ob nun LED oder Halogen), baut man am einfachsten die Grundplatte nach Duo78 um.

Allerdings würde ich nach einem anständigen Gleichspannungsregler schauen, denn die in dem Beitrag von Duo78 genannten, tauen allesamt nichts.

Ein Regler ist bei mir nach ein paar Wochen abgeraucht, so daß keine Ladung mehr vorhanden war und der Ersatz hat erst bei 14,9V abgeregelt.

Ich fahre seit dem mit einem VAPE R102-1 (oder wars der R102-3).

Meiner jedenfalls regelt bei genau 13,8V ab, was für meine LiFePo4-Batterie perfekt ist.

Das andere Modell (wie gesagt, weiß jetzt nicht, welchen der beiden ich hab) würde bei 14,4V abregeln.

Im Scheinwerfer hab ich eine H4 und Rück- und Bremslicht sind LED.

Trotzdem merke ich bei langen Ampelstops mit Blinker, daß die Ladeleistung der Vape nicht ausreicht, weil die Spannung leicht auf 13,4 V absinkt.

Von daher wären wohl auch noch LED Blinker zu empfehlen.

ciao Maris

Du hast deine Antwort aber in der Mehrzahl formuliert - also hast du auch mich angesprochen.

Zitat

Guckt das Kaggvideo an

ciao Maris

Ich brauch das Video nicht - ich hab ne Meßuhr und außerdem hab ich im Oldenburger Forum gepostet, ohne was von dem Topic hier zu wissen.

ciao Maris

https://www.simson-moped-forum…s-p387926.html#real387926

ciao Maris

Die M500 Motoren sind für VK88 (also 88 Oktan) ausgelegt - 98er gab es überhaupt nicht in der DDR.

Da 95er in Deutschland sozusagen der gängigste und "günstigste" Sprit ist, tankt man den - 91er Normalbenzin dürfte auch gar nicht mehr erhältlich sein.

Allerdings tanke ich nur E5.

ciao Maris

Ob nun richtiger oder falscher Niet ist für mich kein Indiz für ein gefälschtes Typenschild, oder gar die Schlußfolgerung auf ein Exportmodell.

Für eine Lackierung des Rahmens zB. kann auch ein echtes Typenschild nachträglich mit den falschen Nieten wieder angebracht worden sein.

Im falschen Niet steckt absolut keinerlei Aussagekraft.

ciao Maris

Das Typenschild ist auf jeden Fall und zu 200% FALSCH!

Die S51 hatte ab 1988/89 eine 12 V Bordspannung und die Typenbezeichnung änderte sich dabei in S51/1.

Genau das muß auch auf dem Typenschild stehen!

Ich habe eine 1989er S51/1B und auf dem Typenschild steht S51/1.

ciao Maris

Zitat von DitFroschN

Die Frage ist eher, wieso er eine Zweitschrift haben will, wenn er im Besitz der Originaldokumente ist...

Ich hab mir trotz originaler DDR BE auch eine vom KBA geholt.

So bleibt das schon arg gebeutelte originale Kärtchen (wurde von einem Vorbesitzer einlaminiert) zu Hause liegen und muß nicht noch mehr leiden.

Sommer/Herbst 2014 hat das aber auch nur 3 oder 4 Wochen gedauert, bis die Zweitschrift da war.

ciao Maris

Zitat von Grandpa

Also ich arbeite ja bekanntlich im vag Konzern, und da ist es seid Jahren üblich das wenn xenon verbaut ist, das Fernlicht auch darüber läuft.

Und die Helligkeit die sie beim kurzen lichthupen haben, reicht vollkommen aus wenn die Brenner nicht bereits verschlissen sind.

Bekanntlich... mir nicht bekannt.

Dann ist das eine Sparvariante von VW, denen es egal ist, wenn bei den Kunden die Brenner frühzeitig bzw. früher als vorgesehen ausfallen.

Jeder Zündvorgang reduziert die Lebensdauer mehr, als wenn man das Xenon dauerhaft anhätte.

Ich hatte einen Peugeot RCZ mit Bi-Xenon (also Abblendlicht und Fernlicht über einen Brenner mittels Spiegel) und aktiven/dynamischen Kurvenlicht und der hatte zusätzlich eine H1 als Fernlicht und für die Lichthupe.

Bei ausgeschaltetem Scheinwerfern ging bei Lichthupe nur die H1 an, bei eingeschaltetem Abblendlicht klappte der Xenonspiegel auf Fernlicht und gleichzeitig ging dazu die H1 mit an.

Alles andere ist in meinen Augen und mit Kenntnis der Funktionsweise eines Xenonscheinwerfers Pfusch.

ciao Maris