Fanartikel Simson Ersatzteile von ETHS

Welche Zündung (Entscheidungshilfe)

  • So langsam komme ich an den Punkt, wo ich mir mal überlegen kann, welche Zündungsart ich an meinem Umbau verbauen soll (Projekt: S50 "Oldschoolracer" ) .
    Original wäre in der S50N eine 6V SLMZ gewesen. Die möchte ich allerdings nicht einbauen.. denn original ist das Moped ohnehin nicht mehr und da kann ich mir auch den "Luxus" leisten in der Dämmerung (in der ich praktisch nie unterwegs bin) etwas mehr zu sehen. ;) Und ein stärkerer Funke kann ja auch nicht schaden.
    Außerdem kenne ich den Heckmeck mit den korrekt einzustellenden Kontakten bei der Kreidler.. sitzen diese nicht auf exakt auf 0,4mm, sondern bei 0,45mm ist die Leistung schon nicht mehr voll da. Die Rumfummelei ist bei der Florett ok.. doch bei der S50 hätte ich es gern mal anders. ;)


    Nun überlege ich also.. SLEZ 12V Halogen? SLEZ 12V Bilux? Oder doch eine VAPE?
    Wichtig ist mir, wie ja schon angedeutet 12V, die Möglichkeit Blinker nachzurüsten sollte gegeben sein, wartungsarmer Betrieb und einen elektronischen Drehzahlmesser möchte ich gerne nachrüsten (Mein Motor[M541] wurde erst kürzlich von Tacharo gemacht.. da möchte ich ihn nicht nun schon wieder aufmachen und einen Nachbaudeckel für den regulären Drehzahlmesser anbringen). Wenn ich das richtig gelesen habe, ist ein elektr.DZM in Verbindung mit einer VAPE-Zündung nicht ohne weiteres möglich und wenn, dann nur indem man das Signal induktiv am Zündspulenkabel abnimmt(ungenaue Anzeige?)? VAPE selbst hat auf meine Kontaktanfragen leider nicht reagiert, aber ein Forumsmitglied war so nett mir auf die Frage zu antworten.


    Würde mich freuen, wenn ihr mir die Entscheidung leichter macht. :) Evtl gibt es ja auch Menschen die mir ihre Erfahrung, mit ähnlichen Anforderungen, vom Zündungstausch mitteilen mögen.

  • Wer sagt denn, dass an der Vape kein direkt elektronisch abgegriffener DZM möglich wäre? - erfordert "nur" einen Konverter:
    http://www.motelek.net/andere/vape/a-sz11_schema.png


    Bedenke, dass die Vape eine 100W-Lichtspule hat. Also könnte H4 interessant werden.
    Wenn man bedenkt, dass man mit der H4 alleine schon 60W der Lima-AC-Leistung verbrät, so bleiben aber immerhin noch 40W "Rest".
    (Selbst die Baumarktroller haben eine vom Prinzip her mit der VAPE vergleichbare 100W-Lima: Hier läuft meist sogar Standlicht, Rücklicht und Bremslicht zusätzlich zu den Blinkern über die Batterie... - Nur ist der Vape-Regler anscheinend aber nur auf ca 30W-DC-Dauerlast ausgelegt, wo der "Böller"-Regler gute 40W ab kann)


    Sollen Blinker und oder Brems-/Rücklicht auf Glühobst-Basis bleiben oder auf LED umgerüstet werden?
    (LEDs würde natürlich die DC-Stromaufnahme drastisch senken, was den DC-Ausgang des Vape-Reglers entsprechend entlasten würde)



    Alternativen wären sonst die 12V-Serien-Limas in Verbindung mit EWR oder anderen (nicht serienmäßigen) Spannungsbegrenzern...



    Oder man kennst sich mit Elektrik etwas aus und modifiziert eine 12V-Serien-GP dahingehend, dass die 21W-Spule durch eine leistungsstärkere Spule ersetzt wird.
    => Wenn z.B. 2 geiche Spulen (z.B. 42W) dann auch noch potentialfrei gemacht werden, je Spule dann auch noch eine "peregegelte Gleichrichterbrücke" verwendet wird, beide DC-Ausgänge parallel klemmt, so hätte man in diesem Falle ein DC-Bordnetz und gute 84W DC-Lima-Leistung zur Verfügung...



    Weitere Alternativen wären z.B. auch die Power-Dynamo mit ihren gut 100W DC-Ausgang, bei der du auch ein reines DC-Bordnetz hättest...
    ... oder man modifiziert eine VAPE, nutzt einen "fremden" Regler und hat dann auch 100W DC für sein reines DC-Bordnetz zur Verfügung...



    usw.



    (Gut, ich bin jetzt wieder etwas über die Stränge geschlagen und manch einer denkt jetzt sicher wieder: "Der DUO :a_zzblirre: ..." - Aber mit entsprechenden E-Kenntnissen und/oder entsprechender Anleitung ist einiges möglich, was aber letztendlich auch Modifikationen in der restlichen Elektrik (Verkabelung) erfordert...)

    Gruß Frank


    :kopfkratz: Was ist eigentlich Elektrizität? :kopfkratz:


    Morgens mit Hochspannung aufstehen,
    mit Widerstand zur Arbeit gehen,
    den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen,
    abends geladen nach Hause kommen,
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!


    :a_bowing: DAS ist Elektrizität! :a_bowing:
    :whistling:

  • Danke schonmal! Lieber zu ausführlich, als zu wenig Informationen. ;)
    Ein wenig was verstehe ich von Elektrik (jedenfalls soviel, dass sie mir hoffentlich nicht um die Ohren fliegt. :D ) und notfalls hole ich mir Unterstützung aus dem Bekanntenkreis hinzu.
    Dein Ansatz macht jedenfalls die VAPE wieder interessanter..

  • ...oder du holst dir eine gebrauchte, funtionstüchtige E-Zündung.


    Durch entsprechende Modifikation wäre möglich:
    bei 6V bis zu 70W AC-Ausgangsleistung durch 2 Stk. 35W-Spule


    ---


    Bei 2 Stk 12V/42W-Spule kannst du bis zu 84W AC-Power insgesamt rausholen.


    Machst du die Spulen potentialfrei (also die Masseverbindung der Spulen auftrennen und beide Spulenenden an einen eigenen geregelten Brückengleichrichter führen), hast du gute 84W DC-Power - also ein DC-Bordnetz (Scheinwerfer usw. alles DC, außer die weiterhin separat laufende, wartungsfreie E-Zündung)
    (bleiben die Spulen Masse-bezogen, so sind trotzdem je Spule entsprechende Spannungsbegrenzende Regler zu verwenden, damit es dir bei Leistungsüberschuss der Lima nicht die Beleuchtung killt; bei massefreien Spulen sollte es dann der geregelte Brückengleichrichter sein, der die Spannung begrenzt)


    ---


    Man kann auch zwei 6V/35W-Spulen missbrauchen, um daraus 12V zu bekommen...
    Das macht zusammen dann bei 12V mindestens 70W AC-Power bis hin zu rein theoretischen 140W... - Die von mir vermutete maximale AC-Leistung beider Spulen zusammen wird wohl eher bei 90-120W liegen...
    Hier genau so die Spulen potentialfrei gemacht und über geregelte Brückengleichrichter gleichgerichtet, ergibt also runde 70-100W Gleichstromleistung bei 12V.
    (Auch hier gilt: egal, ob Masse-bezogene oder potentialfreie Spulen: jede Licht-Spule sollte einen eigenen AC-Spannungsbegrenzenden Regler/Gleichrichter bekommen. Nach der Gleichrichtung kann man dann die Plus- und Masse-Ausgänge parallel klemmen.)


    ---


    Ein geregelter Brückengleichrichter wäre auch schnell nachzubauen:


    Die einfachen Brückengleichrichter bekommt man ja fertig zu kaufen...
    Man muss nur noch die Spannungsbegrenzer-Elektronik nachbauen, die mit an den AC-Eingängen und dem DC-Ausgang des jeweiligen Brückengleichrichters angeklemmt wird.


    -


    auch ein einfacher Spannungsbegrenzer für die massebezogenen Spulen wäre schnell nachzubauen...






    Der Text soll dir nur aufzeigen, was durch "Serien-Lima-Tuning" alternativ noch möglich wäre. - Entscheiden musst du dich letztendlich selber...


    Falls dich das "Lima-Tuning" interessiert, dann kann ich dir einen entsprechenden Link geben, wo du dich dann intensiver schlau machen kannst. ;)

    Gruß Frank


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  • ...oder du holst dir eine gebrauchte, funtionstüchtige E-Zündung.


    Durch entsprechende Modifikation wäre möglich:
    bei 6V bis zu 70W AC-Ausgangsleistung durch 2 Stk. 35W-Spule


    aber NICHT auf einem gemeinsamen AC kreis. nur in 2 getrennten ;) sonst kommt murks durch phasen-ausgleichsströme heraus...


    Zitat

    Bei 2 Stk 12V/42W-Spule kannst du bis zu 84W AC-Power insgesamt rausholen.


    hier gilt dasselbe....


    Zitat

    Machst du die Spulen potentialfrei (also die Masseverbindung der Spulen auftrennen und beide Spulenenden an einen eigenen geregelten Brückengleichrichter führen), hast du gute 84W DC-Power - also ein DC-Bordnetz (Scheinwerfer usw. alles DC, außer die weiterhin separat laufende, wartungsfreie E-Zündung)


    standard SI-gleichrichter und/oder thyristoren, was auch immer dann dahinterhängt zum regeln verheizen aber mal gepflegte 20W der leistung wieder ^^


    Zitat

    (bleiben die Spulen Masse-bezogen, so sind trotzdem je Spule entsprechende Spannungsbegrenzende Regler zu verwenden, damit es dir bei Leistungsüberschuss der Lima nicht die Beleuchtung killt; bei massefreien Spulen sollte es dann der geregelte Brückengleichrichter sein, der die Spannung begrenzt)


    soweit korrekt


    Zitat

    Man kann auch zwei 6V/35W-Spulen missbrauchen, um daraus 12V zu bekommen...


    geht auch mit einer ^^

    Zitat

    Das macht zusammen dann bei 12V mindestens 70W AC-Power bis hin zu rein theoretischen 140W... - Die von mir vermutete maximale AC-Leistung beider Spulen zusammen wird wohl eher bei 90-120W liegen...


    AC geht nicht so einfach, wegen "verschobener" phasenlage, da verheizt man zuviel in ausgleichsströmen...


    Zitat

    Hier genau so die Spulen potentialfrei gemacht und über geregelte Brückengleichrichter gleichgerichtet, ergibt also runde 70-100W Gleichstromleistung bei 12V.
    (Auch hier gilt: egal, ob Masse-bezogene oder potentialfreie Spulen: jede Licht-Spule sollte einen eigenen AC-Spannungsbegrenzenden Regler/Gleichrichter bekommen. Nach der Gleichrichtung kann man dann die Plus- und Masse-Ausgänge parallel klemmen.)


    mit SI-dioden auf pluss seite und thyristoren auf der masse-seite habe ich aus 2x 6V35W spulen mal ca. 110W DC-lichtleistung bei 13.5V spannung gemessen. HINTER dem gleichrichter ;) allerdings erst bei über 5000 upm...
    allerdings mit einer kleinen änderung der schaltung: ich habe vom prinzip her nen B6 gleichrichter genommen, die masse-dioden mit thyris ersetzt und die beiden spulen als "sternschaltung" hergenommen, wobei der 3. ast fehlte und ich stattdessen den nullpunkt an den dritten gleichrichterzweig gehängt hatte (regler hab ich hier noch rumliegen...). auf der grundplatte hab ich nur die spulen gegen die platte isoliert und dann beide spulenkörper miteinander verbunden und als 3. leitung mit rausgeführt (blieb also bei 5 leitungen)



    siehe motelek.net


    Zitat

    Der Text soll dir nur aufzeigen, was durch "Serien-Lima-Tuning" alternativ noch möglich wäre. - Entscheiden musst du dich letztendlich selber...


    Falls dich das "Lima-Tuning" interessiert, dann kann ich dir einen entsprechenden Link geben, wo du dich dann intensiver schlau machen kannst. ;)


    geht ne menge, aber im endeffekt ist es für den laien schon "simpler" die vape herzunehmen


    wer basteln will: nehmt ne e-grundplatte (schonmal kein ärger mit der zündung) und setzt euch da 2x 6V21W spulen drauf. die grundplatten löcher VORSICHTIG (und vorallem grade!) auf 4.5mm aufbohren. schrauben der spulen mit dem kleinsten passenden schrumpfschlauch isolieren. passendes, hitzebeständiges dichtungspapier zurechtschnippeln. vulkanfiberscheiben oder was sonst hitzebeständig ist und dabei isoliert nehmen und somit die spulenkörper komplett gegen die masse der grundplatte isolieren. spulenkörper über ösen an den schrauben elektrisch zusammenfassen und dann an die dritte leitung der grundplatte anlöten. den außenabgriff jeweils an eins der andren lichtspulenkabel löten. den mittelabgriff IGNORIEREN (zusammenlöten der spulendrahtenden und dann bischen isolieren, fertig).


    die 3 kabel der lichtspulen nudelt ihr euch jetzt auf was selbstgebasteltes oder jeden böller-regler oder japsen-regler der nen DREIPHASIGEN eingang hat (normalerweise für permanenterregte drehstromnlimas). leistung ist unerheblich, kommen bei der variante maximal 4A pro phase an (bei der 35W variante sinds dann etwa 6A). warum die 21W dinger und nicht die 35W? ganz einfach, die dicken teile ham zwar mehr saft.... aber erst ab höheren drehzahlen! die 21W spulen liefern schon WESENTLICH früher ihre volle leistung. so hat man dann relativ konstant etwa 75 - 80W DC bei 14.x V. könnte mit H4 ab und zu bissel knapp werden, aber sollte funktionieren


    cya v3g0

    VAPE-und Elektronik-Spezialist :search: (aber nicht mit U-Zündung kommen :biglaugh: )


    die Möffs: S51 - meine rote Hexe (bissig und zickig :k_hole: ) <> Schwalbe - Ben die Radde (klappert, rasselt, schwarz :teufel: ) <> NTV - die grüne Ente (das große Möff halt :undwech: )


    --> S.A.C. Hamburg <--

  • Tja v3g0,


    so intensiv wollte ich zuerst noch nicht gleich darauf eingehen, sondern erst einmal die Reaktion / das Interesse abwarten...


    Wenn wirklich Interresse bestehen würde, wäre ich dann entsprechend tiefer in die Details eingegangen, was du mir ja jetzt schon zum Teil vorweg genommen hast.



    Hast du wirklich die beiden "Masse-Dioden" des Brückengleichrichters als Thyristoren ausgeführt?


    Da würde ich dann doch eher den bei Motelek angeführten "geregelten Gleichrichterbrücken" folgen, die da separate "Kurzschluss-Thyristoren" verwenden. (wie sie ja auch von namhaften und auch asiatischen 2-Rad-Herstellern verwendet werden)
    Der Brückengleichrichter selber behält seine Eigenschaften und die zusätzlichen "Kurzschluss-Thyristoren" begrenzen die effektive DC-Ausgangsspannung auf das eingestellte Limit. (Du kennst ja die folgende Funktionsweise...)



    Beim geregelten Brückengleichrichter überwacht die spannungsregelnde Elektronik den Wert der vom Gleichrichter abgehenden DC-Spannung.
    Erreicht die DC-Spannung den vordefinierten Soll-Wert, wird von der Elektronik der für die jeweilige aktive Halbwelle zuständige Thyristor gezündet, der die Lichtspule für den Rest der aktiven Halbwelle gegen Masse kurzschließt.
    Dadurch, dass die ausgehende DC-Spannung überwacht wird, kann die Elektronik die "Faktor-Verschiebung" bei höheren Strombelastungen kompensieren, so dass bei unterschiedlichen Strömen trotzdem die Ausgangsspannung auf einem recht stabilen (Maxima-) Wert gehalten wird (sofern nicht die Lichtspuile selber leistungsmäßig überlastet wird oder selber zu wenig Energie erzeugt und die Regelelektronik "nichts mehr zum Eingreifen hat", weil der Maximale Sollwert nicht erreicht wird).



    Wie ich in anderen Themen bereits geschrieben habe, würde ich jedoch für jede Spule einen eigenen "geregelten Brückengleichrichter" in der gerade beschreibenen Schaltung verwenden und die DC-Ausgänge der Gleichrichter parallel schalten. um beide Halbwellen der Spulen symmetrisch auszunutzen, was sicherlich effektiver und stabiler sein dürfte, als wenn ich den Brückengleichrichter asymetrisch belaste...
    => reglest du nur eine Halbwelle, verschiebt sich aus meiner Sicht sein Verhalten je nach Belastung sehr stark in Richtung "Einweg-Gleichrichtung" (je weniger die Verbraucher ziehen, um so stärker die Verschiebung)
    (so sehe ich das Verhalten)

    Gruß Frank


    :kopfkratz: Was ist eigentlich Elektrizität? :kopfkratz:


    Morgens mit Hochspannung aufstehen,
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    abends geladen nach Hause kommen,
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!


    :a_bowing: DAS ist Elektrizität! :a_bowing:
    :whistling:

  • Ich danke euch beiden auf jeden Fall für alles was ihr hier niedergeschrieben habt! Ich lasse das erstmal über den Jahreswechsel sacken und bespreche mich dann mit einem Bekannten, der mir bei der Zündung beiseite stehen wird und dann wird sich für eine Weise entschieden.
    Nur dass mein Schweigen nun nicht missverstanden wird. :rotate:

  • DUO78: schau dir bei motelek mal den zweiwegregler von motoplat an. Das ist die Basis. Mit den Thyristoren im minuszweig machst du aus dem Gleichrichter ne Art schaltregler, der passiv über die Frequenz der Lima geführt wird.
    Vorteil: nur Verluste in Höhe des benötigten ladestroms.
    Nachteil: bei voller Batterie und wenig Last sind leider böse Spannungsspitzen im System möglich.


    Wieso willst du eigentlich ständig jede spule einzeln regeln? Behandel die als Stern mit Mittelpunktabgriff und dann nen B6 mit Kurzschlussregelung oder die minusdioden mit Thyristoren ersetzen und dann den B6 als Schaltregler fahren


    Cya v3g0

    VAPE-und Elektronik-Spezialist :search: (aber nicht mit U-Zündung kommen :biglaugh: )


    die Möffs: S51 - meine rote Hexe (bissig und zickig :k_hole: ) <> Schwalbe - Ben die Radde (klappert, rasselt, schwarz :teufel: ) <> NTV - die grüne Ente (das große Möff halt :undwech: )


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  • Hab auch die powerdynamo Zündung verbaut und kann se wärmstens empfehlen. Wenn man erstmal den Kabelbaum komplett auf DC geklemmt hat (eigentlich geht ja alles nurnoch von der Batterie weg und die beiden Leitungen von der Zündung/Laderegler zur Batterie hin), isses bei Fehlersuchen oder Erweiterungen echt easy :)

    Oldstyle or no Style

  • Ohne mir das alles durchgelesen zu haben... kauf dir ne Vape. Ist das Beste was du machen kannst. Kein Rumbasteln, kein Ärgern wenns nicht funzt. EInbauen, einstellen und lebenslang dran erfreuen. Und Elektronischer DZM funzt bei der Vape wunderbar.

  • DUO78: schau dir bei motelek mal den zweiwegregler von motoplat an. Das ist die Basis. Mit den Thyristoren im minuszweig machst du aus dem Gleichrichter ne Art schaltregler, der passiv über die Frequenz der Lima geführt wird.
    Vorteil: nur Verluste in Höhe des benötigten ladestroms.
    Nachteil: bei voller Batterie und wenig Last sind leider böse Spannungsspitzen im System möglich.


    Wieso willst du eigentlich ständig jede spule einzeln regeln? Behandel die als Stern mit Mittelpunktabgriff und dann nen B6 mit Kurzschlussregelung oder die minusdioden mit Thyristoren ersetzen und dann den B6 als Schaltregler fahren


    Cya v3g0


    Hm, in dem Motoplantregler sehe ich den Nachteil, dass er nur die (Amplitudenhöhe der) negativen Halbwellen beeinflusst, um auf die effektiven 14,4V einzuregeln, so dass die volle, unbegrenzte Amplitude (Spannungsspitzen) der positiven Halbwelle in den DC-Stromkreis einstreut.
    (es folgt nach erfolgter Gleichrichtung im Kurvenverlauf im Wechsel eine Halbwelle in voller Amplitude und eine Halbwelle mit geringerer, abgeschnittener Amplitude)


    Der von mir bevorzugte Regler (http://www.motelek.net/schema/spannung/feedback-bridge.png; alternativ auch: http://www.motelek.net/schema/spannung/14v_gleichrichter.png) hat den Vorteil, das er sowohl die Amplitude der negativen, wie auch der positiven Halbwellen begrenzt.
    Da beide Halbwellen "beschnitten" werden, dürften die in den DC-Stromkreis einfallenden Spannungsspitzen deutlich niedriger ausfallen.



    Eim B6 mit externen "Ableitern" (wie z.B. bei Kymco - Siehe verlinkten Ausschnitt) sehe ich aber ein Problem bei deiner "Ersatzschaltung", wo der "Mp/Mittelabgriff" als Phase missbraucht wird: Hier werden zwar die positiven Halbwellen beschnitten, aber die negativen Halbwellen verbleiben in voller Amplitude. - Die Spulen werden wieder asymmetrisch belastet, so dass nach der erfolgten Gleichrichtung der kurvenverlauf wieder eine volle Halbwelle(namplitude) und eine nachfolgende geringer hohe Halbwelle folgt...


    (oder sehe ich da etwas falsch? - Bissel blöd erklärt, aber ich denke, du verstehst, was ich meine)


    (Vielleicht sollten wir die Sache lieber in einem separaten Thread oder per PN ausdiskutieren...)


    ---


    @all: Klar, ohne basten zu müssen wären VAPE oder Powerdynamo die einfachsten Lösungen...
    (...wobei man mit einfachen Mitteln ja aus der VAPE eine "Powerdynamo-nachahmende" Lima machen kann)

    Gruß Frank


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  • Hab auch die powerdynamo Zündung verbaut und kann se wärmstens empfehlen. Wenn man erstmal den Kabelbaum komplett auf DC geklemmt hat (eigentlich geht ja alles nurnoch von der Batterie weg und die beiden Leitungen von der Zündung/Laderegler zur Batterie hin), isses bei Fehlersuchen oder Erweiterungen echt easy :)

    Könntest du mal kurz und einfach erklären,wie man die Elektrik bei ner Powerdynamo verkabelt/anschließt.Möchte die nämlich in meine 2er Schwalbe einbauen und dazu noch das SR50 Zündschloß.


    Danke.

  • Die Powerdynamo ist recht ähnlich, wie die VAPE zu verkabeln... Jedoch wird hier auch das Fahrlicht von rot (DC) versorgt. (Siehe den untersten Bereich "Powerdynamo anklemmen")


    Was wegfällt:
    - Ladeanlage
    - Glassicherung


    Somit werden auch folgende Kabel abgezogen/entfernt:
    - rot/gelb zwischen Leitungsverbinder (Motorklemmleiste) und Glassicherung
    - grün/rot der Ladeanlage an der Glassicherung
    - rot der Ladeanlage an der Torpedo-Sicherung (Keramik-Sicherung) (Klemme 51)
    - beide grau/schwarz der Schlusslichtdrossel vom Zündschloss abziehen (Klemmen 59b und vom 3-er Verteiler)
    - braun zw. Motorklemmleiste und ZS-Klemme 59
    - grau/rot zw. Motorklemmleiste und 3-er Verteiler am ZS
    - rot/grün zwischen Sicherungshalter (zündschlossseitig Kl. 51) und ZS-Klemme 30
    - braun/weiß an Klemme 2 am Zündschloss wird mitsamt der alten Zündanlage entfernt
    (...und alles, was von der alten Lichtmaschine an der Motorklemmleiste angeschlossen ist)




    Zündschlösser austauschen:


    Du solltest dir eventuell eine zusätzliche Klemmleiste mit 3x 4-fach-Verteilern und 2x einfache Durchführung besorgen, um nicht all zu viele Kabel neu Quetschen zu müssen...


    Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du dir eine solche Klemmleiste besorgen wirst...


    Betreffs der Klemmleiste:
    Lege sie dir senkrecht flachliegend vor dir hin. Dann ergeben sich folgende "Ebenen":


    1 --x-- 1
    1 --x-- 1
    2 ----- 2
    3 --x-- 3
    3 --x-- 3
    4 ----- 4
    5 --x-- 5
    5 --x-- 5


    Auf diesen "Ebenen" bauen wir dann im Folgenden auf.


    Vom Sicherungshalter kommt rot/grün von Klemme 51 am Zündschloss an Klemme 30 an.
    Das bleibt bei beiden Zündschlüssern gleich. (Zadi = rot/grünes Kabel)
    Jedoch würde ich aber das Rot/grüne, von der Sicherung kommende Kabel an die "Ebene 5"des neu verbauten Verteilers anklemmen und auch das rot/grüne Kabel vom Zadi-Schloss ebenfalls an der "Verteiler-Ebene 5" anklemmen. (weitere Kabel an der "Ebene 5": siehe weiter unten)


    Vom alten Zündschloss ziehst du den Steckkontakt (schwarz/weiß und schwarz/gelb) von Klemme 15/51 ab und steckst dieses Steckkontakt an die neue Klemmleiste auf einen freien Kontakt der "Ebene 1"
    Jetzt ziehst du schwarz/rot am alten Zündschloss vom 3-er Verteiler ab und steckst dieses Kabel an den neuen Verteiler auf einen freien Steckplatz der "Ebene 1".
    Als nächstes wird das schwarze Kabel des Zadi-Schlosses an einen weiteren Freien Kontakt der "Verteiler-Ebene 1" angeschlossen.
    (Somit funktionieren Blinker, Bremslicht und Hupe, wenn du die Zündung einschaltest.)
    (möchtest du die Lichthupen-Funktion beibehalten, dann ziehe schwarz/blau am alten Zündschloss von Klemme 86 ab und stecke dieses Kabel ebenfalls an die "Verteriler-Ebene 1")


    Als nächstes Ziehst du Grau vom alten Zündschloss von Klemme 58 ab und steckst es am neuen Verteiler auf die "Ebene 3".
    (Solltest du kurioserweise einen Reflektor mit Standlichtbirne verbaut haben, dann Klemme diese Standlichtbirne ebenfalls auf die "Verteiler-Ebene 3")
    (Da das Zadi leider keine "implantierte Tachobeleuchtung" hat, musst du dir jetzt etwas einfallen Lassen, wie du dein Tacho beleuchtet. Die Tachobeleuchtung wird dann ebenfalls auf der "Verteiler-Ebene 3" angeschlossen)
    grau/rot vom Zadi gehört dann an "Verteiler-Ebene 3"
    (Damit schaltest du also in Zündschlossstellung "Fahrlicht" das Rücklicht, Tacholicht (und das eventuelle vorhandene Standlichtbirnchen) ein.)


    Scheinwerfer:
    rot/weiß vom Zadi an die "Ebene 5" anschließen. (Ist zwar Dauer-Plus, aber das Zündschloss schaltet den Scheinwerfer ja nur in Stellung 2 "Fahrlicht" ein)
    jetzt Achtung! =>
    weiß/schwarz vom Zadi an "Ebene 4" anschließen.
    weiß/schwarz vom Abblendschalter am alten Schloss von Klemme 56 abziehen und ebenfalls an "Ebene 4" (der einfachen Durchführung) anklemmen.


    Masse:
    31 vom alten Zündschloss abziehen und an "Ebene 2" (die einfache Durchführung) anklemmen.
    braun vom Zadi ebenfalls an "Ebene 2" anklemmen.


    Abschaltkontakt braun/weiß => blau vom Zündmodul (siehe weiter unten)



    Parklicht wird vom Zadi nicht unterstützt.



    ---


    Anschließen der Powerdynamo ausgehd von diesem Schaltbild: http://www.powerdynamo.biz/wiredias/71ik_102.pdf:


    Das Zündmodul wie im Schaltplan anklemmen. Blau wird an Klemme 2 vom Zündschloss angeschlossen. (Beim Zadi-Schloss also an braun/weiß)


    - rot vom Regler an die Klemme 15 im Sicherungshalter (Torpedo-Sicherung) Akku-seitig anklemmen
    (Torpedo-Sicherung gegen eine 16A ersetzen)


    - braun vom Regler am zentralen Rahmenmassepunkt oder besser am Motorblock anschließen



    (ich hoffe ich habe jetzt trotz einigen "Kontrolllesungen" nichts vergessen und keinen Gedankenfehler eingebaut. Also sollte die Sache so funktionieren... - Trotzdem: keine Gewähr!)

    Gruß Frank


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  • :thumbup:
    Die x in der Klemmleiste bedeuten,das alle 4 Anschlüsse miteinander verbunden sind!?
    Werden die Verbraucher jetzt alle über die Batterie oder über die Lima gespeist?Ich kann mir das optisch noch nicht so richtig vorstellen.Ich werde ja meine gesamte Beleuchtung auf LED umstellen.


    Das Powerdynamo Schaltbild funktioniert nicht.




  • Jep, die "X" stellen die Verbindung untereinander dar. Deswegen auch z.B. 4x die "1" als "Ebene 1" an der Leiste... (vielleicht hätte ich auch anstelle des "x" ein "+" verwenden sollen?)
    Dagegen ist die "einfache Durchführung" auch nur als durchgehende Strichlinie dargestellt, wie du es z.B. ja an der "Ebene 2" sehen kannst


    Alle Verbraucher werden jetzt von der Batterie gepuffert, wenn die Lima gerade (z.B. im Standgas) zu wenig Power bringt. => Lima versorgt bei normaler Fahrt also die Verbraucher und lädt die Batterie nach.


    Ein LED-Umbau ist nicht zwingend erforderlich, falls du keine "nicht serienmäßigen" Verbraucher angebaut hast.
    Wenn du Rücklicht und Bremslicht (und ggf auch die Blinker)auf LED umbaust, kannst du zu 100% H4 im Scheinwerfer fahren, wenn du 1,5mm² Kabel für den Scheinwerfer-/Abblendlicht-Stromkreis verwendest...


    Nochmals den Schaltplan-Link:
    http://www.powerdynamo.biz/wiredias/71ik_102.pdf



    Als Batterie würde ich eine 6...10Ah verwenden.(ggf sogar eine AGM)

    Gruß Frank


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    :a_bowing: DAS ist Elektrizität! :a_bowing:
    :whistling:

    3 Mal editiert, zuletzt von DUO78 ()


  • Alle Verbraucher werden jetzt von der Batterie gepuffert, wenn die Lima gerade (z.B. im Standgas) zu wenig Power bringt. => Lima versorgt bei normaler Fahrt also die Verbraucher und lädt die Batterie nach.


    Die Led`s stört das aber nicht,oder?



    Es soll die komplette Beleuchtung auf LED umgebaut werden.Auch der Scheinwerfer wird ein Bi-LED.Da steht drauf."12V 38W max."
    Kannst du mir eine gute Batterie empfehlen für meine Zwecke.Eine Alarmanlage soll auch noch rein.
    Die Alarmanlagen sollen ja auch im Standby etwas Strom verbrauchen und die Batterie leer machen.Bei meiner 1er ist das jedenfalls so.

  • Also wenn du deine komplette Elektrik auf DC umstellst und die Spannungsreglung/Spannungsbegrenzung gewährleistet ist, dann sollte das für Kfz angebotene LED-Glühobst schon recht lange durchhalten... (Egal, ob man jetzt ein fertiges DC-System wie die Powerdynamo verbaut oder man sich ein Eigenbau-DC-System zurechtferkelt)


    Betreffs Batterie-Empfehlung ist das immer so eine Sache...
    Man kann immer mal eine schlechte Charge erwischen, was selbst bei "guten" Herstellern passieren kann.


    Persönlich würde ich auf eine Gel oder AGM zurückgreifen.


    Ich würde mich bei den 3,5 - 8Ah-Batterien umschauen, welche von den Maßen her in meinen Bock passen, wo jetzt original die Batterie sitzt.
    (Bei Powerdynamo eher zw. 6 und 8 Ah)


    ---


    Was für eine "Birne" willst du im Scheinwerfer verwenden?
    sicherlich sowas: http://www.ebay.de/itm/DE-Moto…in_77&hash=item5d4c5c050f
    ...oder?


    Vergleiche, was eine 35W-Birne zieht und was die LED-Variante an Strom zieht.


    Bedenke, dass es manchmal doch nicht so gut sein dürfte, wenn man so viel wie möglich an Strom "einsparen" möchte...
    Je nach Reglerbauart entsteht mehr Wärme, wenn viel Strom gezogen wird oder je weniger Strom gezogen wird.


    Also müsste man wissen, nach welchem Prinzip der jeweilige Regler arbeitet...


    Parallel-Regler werden dann um so wärmer, je weniger Leistung die Verbraucher saugen, da er dann selber die Lima-Leistung aufnehmen und in Wärme "verbraten" muss.
    Bei den Linearreglern entsteht dann um so mehr Wärme, je mehr Strom von den Verbrauchern gezogen wird.


    Vermutlich wird der Regler der Powerdynamo ein Parallel-Regler sein...


    ---


    Ja, Alarmanlagen ("AA") ziehen bis auf Alarmauslösungen immer einen geringen Ruhestrom. Meist wird er mit ca 4mA angegeben.
    Bei einer 12V Batterie mit 6Ah musste ich nach ungefähr 3 Monaten nachladen, wenn der Bock nicht gefahren wird. In der Frostperiode verringert sich die Zeit für das Nachladen entsprechend der Außentemperaturen.
    Auch wenn gelegentlich mal ein (Fehl-) Alarm ausgelöst wird, verringert das natürlich die Zeit bis wo dann unbedingt nachgeladen werden muss.


    Wie lange die Batterie ungefähr durchhalten wird, kannst du ja auch selber errechnen:


    <AH der Batterie> durch <Ruhestrom der AA (unbedingt in Ampere umrechnen!)> ergibt die <Entladezeit der Batterie in Stunden>


    Für eine 6Ah-Batterie und 4mA Ruhestrom ergibt das also: 6 : 0,004 = 1500 Sunden.
    Das durch 24 (stunden) ergibt dann 62 Tage
    ...und das durch 7 (Tage) ergibt wiederum ca 8,9 Wochen

    Gruß Frank


    :kopfkratz: Was ist eigentlich Elektrizität? :kopfkratz:


    Morgens mit Hochspannung aufstehen,
    mit Widerstand zur Arbeit gehen,
    den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen,
    abends geladen nach Hause kommen,
    an die Dose fassen
    und eine gewischt bekommen!


    :a_bowing: DAS ist Elektrizität! :a_bowing:
    :whistling:

  • Schöne Erklärungen.Schonmal vielen Dank.


    Mit einer Gel/AGM Batterie habe ich auch schon geliebäugelt.Aber mir war so,das die nicht so gut eine Tiefentladung vertragen.Das könnte ja durch die Alarmanlage doch mal passieren,wenn man vergisst,sie aufzuladen.Oder irre ich mich da?


    Was das LED angeht.Es wird ein ganzer LED-Scheinwerfer verbaut.Den gibts bei Harley Davidson im Zubehör-Shop.Hat sogar ein E-Prüfzeichen und einen H4-Stecker.Also fast plug and play.
    http://www.ebay.de/itm/Harley-…03?_trksid=p2054897.l4275
    Harley hat ja sicherlich auch ein DC-System und wahrscheinlich noch mehr Limaleistung als die Powerdynamo?

  • Was das LED angeht.Es wird ein ganzer LED-Scheinwerfer verbaut.Den gibts bei Harley Davidson im Zubehör-Shop.Hat sogar ein E-Prüfzeichen und einen H4-Stecker.Also fast plug and play.
    http://www.ebay.de/itm/Harley-Davidson-7…=p2054897.l4275

    Wohl im Lotto gewonnen :juchuu:


    Mit sowas habe ich auch schon mal geliebtäugelt, aber der Preis... Und die brauchen DC!? Also wieder der ganze Umbau.

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