LED H4 Leuchtmittel für Simson

Ich habe für mein übernächstes Projekt einen Komplettumbau auf LED vor. Dazu habe ich auch aus China diese Ba20d LED besorgt, jedoch ohne Lüfter und habe mal getestet:

Die Leistungsangaben werden übertroffen. Bei einem Strom von 0,59A liefert jede COB-Led eine Leistung von 7,49W (Herstellerangabe 6W). Von der reinen Helligkeit ist die LED meiner Meinung nach extrem hell. Wie sich das im Abstrahlverhalten im Reflextor machen wird, wird sich zeigen. Bei einem kurzen Test habe ich jedoch gesehen, dass der untere Bereich des Bilux-Scheinwerfers nahezu unbeleuchtet ist (klar, wenn NUR nach oben eine Abstrahlung ist, das kann man vielleicht mit einer hellen Standlicht-LED ausgleichen, zumindest von der Optik).

MfG
Christian

OK, es scheint so, als wenn wirklich schwarz und rot intern gebrückt sind...
(Kontrolle: messe mal bitte schwarz und rot auf Durchgangswiderstand)

(Was hat der "China-Mann" sich dabei gedacht? Jetzt wird hier also die Reglerelektronik von rot mit versorgt und schwarz intern mit rot gebrückt... - tse-tse-tse, also muss ich das bei den Rollerschaltplänen dann auch beachten)

OK, wenn dem so ist, muss ich die Schaltpläne in beiden FAQ-Themen verändern...

Das beste wäre also, wenn du rot vom Regler ebenfalls mit auf die 15/51 schaltest (im Zweifelsfalle)...
...oder damit es nicht zu viele Kabel auf der 15/51 werden, ganz einfach rot auf die 15/51 klemmst und dann schwarz einfach -gut isoliert- hängen lässt.
(kannst du theoretisch bei Durchgang auch wegknapsen und den "Stummel" dann isolieren)

Du müsstest also wie folgt umstecken:

Stecke schwarz und rot des Regler auf den 3fach-Verteiler am ZS und lege eine Kabelbrücke von hier zur 15/51.
Damit hast du bei ausgeschaltener Zündung den Regler von der Batterie getrennt (Reglerelektronik ausgeschalten)

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Chrisman:

Die LED strahlt aus zwei verscheidenen "Punkten" ab und somit verändert sich auch der Lichtkegel => Abblende / Fernlicht.
Es wird dafür also nicht die volle Ausleuchtung des SW benötigt - wozu auch, wenn genug Licht produziert wird?

Es gibt auch H4-Birnen, die bei Fernlicht nur die untere Reflektorhälfte ausleuchten würden, wenn oben nicht das Abblendlicht mitbrennen würde... (also ein Chip oben für Abblende und ein Chip unten für Fernlicht)

Denke aber bitte bei der Birne daran: Auch wenn hier AC/DC angegeben wird und ein Breites Spannungsspektrum, so kommt es bei AC-Betrieb bei niedrigen Motordrehzahlen zu flackerndem oder ausfallendem Licht. - Ich würde diese Birne daher lieber mit 12V DC betreiben.

Oha...das ist ja mal interessant. Dann werde ich meine Schaltpläne mal abändern. Aber macht es denn so einen großen Unterschied, ob ein stromführendes Kabel an 15/51 geht und ein anderes zum Sicherungshalter?

MfG
Christian

Ja Chris, das macht einen großen Unterscheid: Wenn der Regler intern zwischen rot und schwarz gebrückt ist (also eine Verbindung besteht), dann kannst du die Zündung nicht mehr ausschalten.

Also ist es besser, wenn man vom Regler rot und schwarz zusammenfasst und mit der ZS-Klemme 15/51 verbindet.

Warum den Regler an die ZS-Klemme 15/51 anklemmen?
Wenn im Regler eine Diode durchbrennen sollte, dann würde über den Regler sonst die Batterie leergespielt werden.
Diesen Gedankengang habe ich bei den Zeichnungen (Ursprüngliche Ausarbeitung) nicht berücksichtigt.
(Ich bin vom Normalfall ausgegangen und dass die Reglerelektronik über schwarz separat versorgt wird, was ja ebenfalls eine Batteriebelastung bedeuten würde)

Hier mal die ge#nderten Schaltbilder, wie sie auch in beiden (korrigierten) Ausarbeitungen zu finden sein werden:

"Vape als DC-Lima"

für den "12V-Missbrauch von 6V-Spulen"

Theoretisch hätten die sich das schwarze Kabel sparen können...
Wenn Rot schon die Reglerelektronik versorgt, hätte das schwarze Kabel nicht mehr sein müssen. (bzw rot wird zu schwarz, was bei den Rollern von Kymco und Baotian "geschaltet Plus" wäre (rot ist dort ebenfalls "Dauerplus"))

Ne, ursprünglich ist der Regler so geklemmt gewesen, wie ich die ersten Pläne gezeichnet hatte: rot an "Dauerplus" und schwarz an "Geschaltet Plus" (Siehe Schaltplan: http://www.kymco.it/media/schede/allegati/Like 50 4T/impianto.pdf obere Reihe (drittes Teil von rechts) die "REG/REC-Unit" ist der Regler)

Wenn ich den Regler hier genau so anklemmen würde, würde der Like ebenfalls permanent die Zündung an haben.
Also muss ich rot von Dauerplus nehmen (und rot und schwarz gemeinsam an "geschaltet Plus" anklemmen), damit ich die Zündung wieder ausschalten kann...

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Klemme bitte rot von der 30 ab und setze es mit auf 15/51 ...
... oder besser: klemme rot und schwarz auf den 3fach-Verteiler im ZS und nimm eine separate Kabelbrücke vom 3fach-Verteiler auf die 15/51...
3 Kabel auf der 15/51 sind schon bald viele Kabel... - ggf Bremslicht mit auf den "3fachen" legen, so dass auf der 15/51 nur noch 2 Kabel sind?

Ach ja, den Weg über den Regler zurück hatte ich nicht bedacht...

MfG
Christian

Tja Chris, Ich habe -wie gerade zu Waldmensch ja geschrieben- die Schaltung auch nicht weiter bedacht und einfach den Schaltplan vom verlinkten Kymco für die Simme genutzt.

Solange der Regler dort bei Kymco heil ist, gibt es auch keine Probleme. Aber wenn 'ne Diode durchgebrannt sein sollte, würde sich dort die Batterie schleichend leerspielen.
Wenn man den Regler nun mit beiden Kabeln auf der "geschaltet Plus"-Seite anklemmen würde, würde sich -im Schadensfall des Reglers- bei ausgeschaltener Zündung die Batterie nicht entleeren können. Das wäre der Vorteil.

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Da der "nicht-Kymco-Regler" aber rot und schwarz intern miteinander verbindet, klemmt man ihn auf "geschaltet Plus (15/51)". Damit schlägt man also mehrere Fliegen mit einer Klappe:
- Die Batterie wird trotzdem geladen
- Die Zündung lässt sich schalten
- Im Schadensfall des Reglers kann sich die Batterie nur während der Fahrt entleeren (und nicht beim Stand)

Nein, bei der Simon habe ich (aus Mangel an Objekten) noch keine Messwerte ermittelt... Auch bei den Rollern war es "nur" eine theoretische Überlegung, die "volle AC-Leistung" in DC umzusetzen.

Theoretisch stehen dir bei 12V runde 100W AC-Leistung zur Verfügung.
Da die Lima bei Verwendung des Brückengleichrichter ja je nach Last eine Nennspannung zwischen 10,2 und 13,8V produziert, obwohl du hinten ca 14,4V rausbekommst, denke ich, dass die umgebaute Lima fast 100W DC-Leistung produziert - wenn nicht sogar bis zu 140W @12,7V von der Lima geliefert werden könnten. (???)

Also die Leistung bei oberen Fahrdrehzahlen schätze ich auf mindestens 90W bis maximale 140W.

Die Lima-Leistung könnte man aber selber testen: Hänge 2x H4-Birnen mit den Fernlicht-Phasen parallel an den Regler und drehe das Gas auf obere Fahrdrehzahl: Wenn die Spannung jetzt noch über 13,4V liegt, liefert sie runde 120-140W.

Für den 95W-Test klemmst du eine HS1 + eine H4-Birne (Fernlicht) an den Regler: Liegt die Spannung bei rund 13,4V? => knappe 95W Leistung. (H4 mit Abblende + HS1 => 90W)

(Die 13,4V ist die minimale Ladespannung, die notfalls bis auf 12,7V auf der DC-Seite abfallen kann).