Beiträge von DUO78

ckich, das brauchst du ebend nicht:

Ohne Zündschloss und mit nur einen Wechselschalter mit einer Schaltebene beschaltest du ihn wie nachfolgend:

Der Mittelkontakt des Schalters führt Rahmenmasse (31).

An einem Schaltkontakt ist Klemme 2, die Zündunterbrechung ooder besser gesagt KILL.

Am anderen Schaltkontakt liegt Batterie-Minus (31).

Solange jetzt der Minuskontakt der Batterie gegen den Rahmen getrennt hast, bekommen die DC-Verbraucher keinen Strom. (KILL ist aktiviert)

Erst wenn die Batterie durch den Wechselschalter mit Masse verbunden wird, würde DC-Strom fließen, wodurch DC-Verbraucher, wie Rück- und Standlicht vorne an gehen und Blinker, Bremslicht und Hupe in Bereitschaft sind.

Jetzt wird auch der Motor freigegeben, so dass du ihn Starten kannst und ohne Schalter der Scheinwerfer angeht, solange deer Motor läuft.

Also benöltigst du keinen Lichtschalter (und an den neusten Zweirädern findest du nur noch selten einen separaten Lichtschlter.)

Warum lassen sich Bremslicht und Rücklicht NICHT mit DC betreiben (umklemmen)??? Es steht doch bei einer 12V-Anlage ausreichende DC Ladeleistung zur Verfügung. Es müssen nur die Versorgungskabel von AC auf DC umgeklemmt werden.

Berechnet doch einmal die Leistungen von LED-Bremslicht, Rücklicht, Blinker... (LED-Blinker 4W je seite, Bremslicht 2W und Rücklicht gute 1W) Dieses verbraucht bei verbauter Vape nicht einmal die Hälfte von den zur Verfügung stehenden 25W DC, so dass noch genug Rest für die ausreichende Batterieladung übrig bleibt.

(zur Verfügung stehende Ladeleistung - Dauerverbraucher und dazu die "Gelegenheitsverbraucher" (also nicht ständig leuchtend), wie Blinker und Stoplicht)

Selbst an einer normalen 12V-Zündung mit der 21W-Spule und Brückengleichrichter bzw EWR/EWR-1 sowie der Elba lassen sich Rück- und Bremslicht auf LED-/ und DC-Betrieb selbiger umbauen, ohne dass dadurch die Ladekapazität der Batterie zu kurz kommt: 21W minus der rund 25% Verluste bleiben rund 16W DC übrig, abzüglich der 4W für 2x Blinker je Seite, 2W das Stoplicht und 1W das Rücklicht... Macht 9W Rest.

Blinker und Stopplicht sind also keine Dauerverbraucher, so wie das Rücklicht...

=> die Batterie einer 12V Elektrik wird selbst bei der Belastung von LED-Blinker und LED-Rück- sowie LED Bremslicht ausreichend geladen.

Der TE kann sich an den Schaltplan der S50N mit Vape halten, wenn er einen 2. Abblendschalter verbaut Um die Zündung aus und die Batterie einzuschalten und umgedreht. (siehe nachfolgend)

Er brauchtsomit Kein Zündschloss und keinen Lichtschalter, wenn er...:

- den Scheinwerfer direkt von der AC-Lichtspule am Vape-Regler betreibt (H4-Scheinwerfer)

- er Bremslicht, Rücklicht und Tachobeleuchtung auf DC (Batteriestrom) umklemmt

- er als Kill- und "Batterie ein"-Schalter einen zweiten Abblendschalter "missbraucht"

=> somit schaltet er den Motor aus (2 auf Masse (31) geschalten), ist die Batterie von der Masse (31) getrennt (Somit kein Batteriestromverbrauch möglich). - Schaltet er den Motor ein (2 von 31 getrennt) , so ist auch die Batterie an Masse (31) durchgeschalten und versorgt den DC-Kreis.

(läuft der Motor, bekommt der SW automatisch Licht, Motor aus = SW Aus)

(der Schalter für Licht und Kill entfällt und wird für Batterie und Zündung durch den 2. Abblendschalter (Vögel und S50) ersetzt)

der zweite Abblendschalter:

- lege das Motor-Killkabel (2) auf den ersten Schaltkontakt.

- lege an den zweiten Schaltkontakt das Batterie-Massekabel.

Lege an den Mittelkontakt die Rahmenmasse.

(die Taster sind für uns uninteressant)

Das ^gelbe Kabel gehtz direkt an die Klemmleiste Klemme 56 (anstatt des weiß/schwarzen Kabels vom Lichtschalter)

Klemme grau/rot vom Verteile (56) ab und klemme das Kabel an das rot/grüne Kabel der Sicherung,

Klemme auch schwarz/gelb an das rot/grüne Kabel.

Als nächstes trennst du schwarz/rot von gelb und klemmstz schwarz/rot an die Sicherun mit schwarz/gelb und rot/grün.

(Verwende an Besten isolierte Verteilerklemmen 3- und 4-fach)

Zweige nun noch ein (schwarz/gelbes) Kabel von sw/ge, rt/gn und sw/rt ab und verbinde dieses Kabel mit den Blinkgeber Klemme 49.

An Klmme 49a Klemmst du ein schwarzes Kabel an Klemme 83 des neuen Blinkerschgalters. Sicherheitshalber im schwarzen Kabel eine Trennstelle verbauen (isolierter Flachstecker und isolierte Flachsteckbuchse)

Klemme 83R komt das Kabel für die rechten Blinker raus. (Trannstaelle oder Verteiler verbauen, vom Verteiler nach vorne und hinten verlegen)

Klemme 83L kommt ein schwarz/weißes Kabel zu den Linken Blinkern (ebenfalls einen Vaerteiler und wieter nach vorne und hinten)

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Wenn er anstatt dem normalen Bilux-/H4-Scheinwerfer nun einen LED-Scheinwerfer verbauen würde, dann muss er wohl oder Übel auf eine PD-Vape umrüsten, weil der LED-Scheinwerfer DC haben muss.

LED-Blinker haben meist ca 2W je Leuchte, Bremslicht auch 2W, Rücklicht 0,5-1Watt

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Oder er überlegt sich ein einfaches 2-poliges Universalzündschloss wie im Schaltplan S51N Vape zu Verbauen.

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Verwende für due Kabel, die du verlegst am Besten 1-1,5mm² Kabel. Die verwendeten Kabelquerschnitte sind zu berechnen:

Belastung in A : 10 = Querschnitt

Kabelquerschnitte und deren max. Belastzbarkeit und max. Sicherungswerte:

1,5mm² = 15A <15A

1mm² = 10A <10A

0,75mm² = 7,5A <7,5A

0,5mm² = 5A <5A

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Mir ist keine Regelung in der StVZO bekannt, dass man die Elektrik nicht abändern darf. Es muss nur alles wie vorgeschrieben funktionieren, was verbaut ist. Außer: Es dürfen nur an Zweirädern, die bei nZulassung keine Blinker verbaut hatten auch keine Blinker verbaut sein, wohl aber vorgeschribene Blinker nachgerüstet werden.

Ein Moped/Motorrad muss heutzutage keinen Lichtschalter besitzen, da für zweiräder ein Tagfahrlicht-Gebot besteht. (Es gibt Marken, da gibt es keinen Lichtschalter mehr: Zündung ein = mindestens Standlicht, wenn nicht sogar Fahrlicht)

Blinkerkontrolle (grün, Pfeile nach links/rechts):

schwarz/grün und schwarz weiß (einer an den Fußkontakt der Fassung, das andere Kabel an den an den Außenring der Fassunsaufnahme der )

Fernlichtkontrolle (blau, Symboö für Fernlicht)):

weiß an den Fußkontakt der Fassung, Masse (schwarz) an die Außenring der Fassung derBlauen Kontrolleichte)

Leerlaufkontrolleuchte (grün, Symbol "N"):

Schwarz/gelb an den Fußkontakt und schwarz/rot (und schwarz/blau oder nur sw/bl) an den Außenring der Fassungsaufnahme.

Tachobeleuchtung ("nur ein Loch", unter der Kuppel):

grau/rot an den Fußkontakt der Fassung und schwrz (Masse) an den Außenring der Fassungsaufnahmen

Zitat von ckich

Mit EWR/ESB-1 ist immer ein HS1 Scheinwerfer verbaut und ohne EWR/ESB-1, ein Bilux_Scheinwerfer

Warum sind bei Allen Modellen mit ESB-1 und EWR und verbautem HS1-Licht diese in den Schaltplänen mit "Scheinwerfer HS1 12V 35/35W" gekennzeichnet, außer der SR501/b4? Hier steht im Plan nur "Scheinwerfer 12V 35/35W" in Verbindung mit einem ESB-1.

Mag sein, dass es im Plan nicht vermekt wurde, das es HS1-Licht ist.

(Das wäre der einzige Plan mit ESB-1, der 12V "Bilux(?)" hätte)

Zitat von ckich

Bei der SR50/1b4, gibt es laut Schaltplan die Funktion gedimmtes Abblendlicht nicht, bei Stellung 1 Zündschloss geht da auch kein Abblendlicht.

Im EWR/ESB-1 Gehäuse kein DC-Regler verbaut.

Ich ahbe diese Stellen berichtigt.

Beim SR501/b4 ist natürlich keine Dimmung verbaut. Auch habe ich den Brückengleichrichter mit einem Spannungsbegrenzer verwechselt, der aber erst in der Elba sitzt.

Welche 21W-Spule verwendest du? 6V oder 12V?

Weil:

Die 6V-Spule ist Massebezogen und bekommt vom Spulenkern die Masse.

Dagegen ist die 12V-Spule potentialfrei (Beide Spulenausgänge bekommen keine Masse und werden separat aus der Spule geführt).

Welches Model (bzw Ausgangsmodel) möchtest/hast du umbauen/umgebaut?

Wenn du die 6V-Spule als 12V-Spule missbrauchst, würde sie rund 36,33W liefern, wovon die Hälfte bei dem "einfachen" Gleichrichter-Thyristor verloren geht. es bleiben rund 18,16W übrig.

Verwendest du mit deinem Regler aber eine 12V- Spule, so muss ein Kabel auf Masse gelegt werden und dir bleiben 10,5W übrig.

Würdest du einen anderen Regler verwenden (Brückengleichrichter mit nachgeschalteten Thyristorbegrenzerschaltung) würden dir (auch nur) ca 18W nach dem Regler-Verlust zur Verfügung stehen.

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Wenn du eine 6V/21W-Spule verwendest:

Du ziehst rot/gelb von der Glassicherung ab und lässt den abgezogenen Kontakt isoliert hängen.

unten links:

Du ziehst vom 3-er Verteiler am ZS grau/rot ab und steckst dieses Kabel an 59a wo zuvor rot/gelb saß.

Von der Glassicherung geht von ehemals grün (59a) ein Kabel zu, Regler nach unten links.

Oben rechts

Ziehe eine Brücke von unten Links vom Regler nach oben rechts vom Regler. (verwendez.B. die nachfolgend genannten Abzweiger, 3-er oder 4-er)

unten rechts:

Masse/Klemme 31 und geht an den Rahmenmassepunkt.

Zwischschritte:

Ziehe grau/schwarz vom 3-er Verteiler und von Klemme 59b ab.

Ziehe grün von der Glassicherung ab (59a).

ziehe rot von der Torpedosicherung (Kl. 51) ab oder durchtrenne das Kabel, wenn es nicht anders von der Ladeanlage getrennt werden kann, die Trennstelle des Kabels zu Klemme 51 rot/grün isolieren.

Ziehe von Klemme 59b eine Brücke zum 3-er Verteiler vom ZS. (1-1,5mm²)

Ziehe vom 3-er Verteiler zwei Kabel: eines auf ZS-Klemme 15/51 (ggf mit 3- oder 4-fach Verteilerklemme), und ...

ober links:

... verbinde dieses zweite Kabel mit dem den Regler oben links.

Alle Angaben vom Regler: schaue von der Steckerseite auf den Regler mit oben liegenden Kühlrippen.

Das Regler-Anschlussbild wäre hier zu finden.

Das Anschlussbild entspricht auch mit Kymco, Baotian; NARAKU "High Output" und vielen anderen Asiaten. (Sym, Baotian, Kymco und Naraku verbauen einen Regelthyristor mit Steuerelektronik anstatt einer "Billig-Diode")

(wenn du eine 12V/21W Spule verwenden willst: vergiss es! --- Nimm lieber eine 12V/42W-Scheinwerfer-Spule oder eine 6V/21W (@12VAC ~36,33W) oder eine 6V/25W (@12V AC ~43,25W) oder eine 6W/35W-Scheinwerferspule (@12V AC ~60,55W) und klemme wie oben vorgegeben, Bedenke , dass bei 12V DC nur die Hälfte der AC-Leistung der Spule zur Verfügung steht)

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Tausche die verbaute Glassicherung erst einmal gegen eine flinke 6,3A Glas-/Feinsicherung.

Du hast da einen AC/DC-Regler. Welche Zündung ist verbaut (Vape oder PD-Vape oder electronic-Zündung)

Beschreibe mal den Rotor der Lima oder schicke ein Vergleichsbild aus den Web.

bei Vape-Zündung:

oben link: geht auf rot, DC-Ausgang an Klemme 30 (Besser Klemme 15, weil so bei defektem Regler kein Strom bei ausgeschalteter Zündung gegen Batter und weiter Masse fleißen kann)

Oben rechts:geht auf gelb: Vape

unten links: geht auf gelb/rot von der Vape (im Funktionsbild das weiße Kabel)

unten rechts: geht an braun, Masse Ramenmassepunkt

Regleranschlussbild

Funktionsbild

Solte es nicht die Vape sein, so ändern sich die Belegungen entsprechend der verwendeten AC- oder E-Zündung.

DeinSchaltplan müsste der vom SR50/1b4 sein mit dem Unterschied, dass bei dir der EWR anstatt dem ESB-1 verbaut ist. (mit normalem 35/35W Bilux-Scheinwerfer).

(EWR und ESB-1 erfüllen die Selben aufgaben: <falsche Information, weil hier diese Funktion nicht existiert: gedimmtes Abblendlicht in Stellung 1 des Zündschlosses>, haben einen AC-Spannungsbegrenzer oder Widerstand und einen DC-Regler Brückenleichrichter in einem Gehäuse verbaut)

(Unterschied ESB-1 und EWR:

ESB-!:

hier ist die Klemme 5 an Masse gelegt und die Klemme 56 vom ESB-1, liegt auf der SW-Kleme in der Klemmleiste B zum Abblendschalter, an den Abblendschalter und ans Rücklicht gehet, während beim...

EWR:

... die EWR-Klemme 31c gegen Masse liegt und EWR-Klemme 59 an den SW-Verteiler (Abblendschalter, Rücklicht, Klemme 56 vom ZS )

Die Anschlüsse 59a und 59b sind gleich.

Das, was du meinst nennt sich richtig: Rücklicht (während der Fahrt; Standlicht wäre die S(tandlichts)chaltung auf Batteriebetrieb bei geparktem Fahrzeug; Im SW eine kleine 4W-Birne und Rücklicht batteriebetrieben)

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Nehme mal eine neuer Rücklichtbirne. (Vielleicht ist in der Birne nur der Kontakt unterbrochen, so das das Rücklicht nicht mehr leuchtet; deswegen neue Birne testen)

Das rücklicht funktioniert nur bei laufendem Motor.

Wenn das nicht hilft:

kontrolliere den Kontakt vom grauen Kabel (Metallisch sauber und festen Sitz).

Mit dem Multimeter (Wechselspannung, V AC oder V~, 200 V AC) soll beim messen von Grau (Klemme 58 aund dem Massesammelpunkt (oder von blenker Rahmenmasse) beim Gas geben rund 12-13,6V anliegen.

Mit Prüflampe zw Grau aund Rahmen/Massesammelpunkt soll das Lämpchen schon im Standgas glimmen.

Wenn das nichts hilft:

Obere Klemmleiste die Brücke mit weis/schwarz, weis/schwarz, grau und weiß (58, 56, 58, 56) => hier AC abgreifen und Masse wie zuvor, Das Messgerät oder die Lampe müssen bei laufendem Motor und Gas geben ausschlagen / glimmen bis hell leuchten.

Sind hier alle Kontakte sauber und sitzen fest?

Eigentlich sollte deine SR50/1 mit eckigem Rücklicht und verbauter Vape nach dem Plan sr50-b4_vape_ss verkabelt sein.

Hier liegt das Rücklicht nicht im AC-Stromkreis des Scheinwerfers.

Wenn duch und es liegt keine AC-Spannung bei laufendem Motor auf Gelb (Vaperegler der dreipolige Stecker beidseits messen) , schaue an der Vape den 4-poligen Stecker, ob hier beidseitig AC-Spannung anliegt.

Wenn keine Spannujng anliegt Licht ausschalten: Liegt nun AC-Spannung an?

Wenn nicht: Vaperegler den dreipoligen Stecker rausziehen, Motor im Standgas tuckern lassen: Liegt nun AC-Spannung an?

Wenn nicht messe die Lima auf Gelb gegen Masse durch, ob sie hier anliegt (Laufender Motor)

Kommt AC-Spannung (Wechselspannung) am 3-poligen Stecker beidseits an: Wechsel mal die Scheinwerfer und die Rücklichtbirne => manchmal kommt es vor, dass in der Birne im Sockel (Also nicht einsehbarer Bereich) der Draht vom Fußkontakt einen Kurzschluss zum Birnensockel hat (Durchmessen: Widerstand beider Kontakte = 0Ohm)

Wenn am Zündschloss auf rot/weiß keine Spannung anliegt: Schaue auf die Klemmleiste A die Brücke 59 - 59 (schwarz/weiß auf rot/weiß) ob hier beidseitig Spannung anliegt.

Wenn Ja, schaust du das Kabel vom Zündschloss weiß/schwarz, ob hier AC-Spannung kommt.

Als nächtes kommt wei?/schwarz in der Klemmleiste B auf Klemme 56 . 56 (Vierer-Brücke, nach Plan nur 2polig belegt andernfalls geht grau von 58 zum Rücklicht). Kommt hier beidseitig oder auf allen drei Kabeln anSpannung an?

Geht sie vom Abblendschalter auf weiß oder gelb (Abblende/Fern) an die Lampenfassung raus?

Masse geht vom Massesammelpukt direkt zur Scheinwerferfassung.

Vom Motor geht von der Linken Seite ein Massekabel von der obreren rechten Schraube zum Massesammelpunkt.

das Rücklicht bezieht die Masse vom Rahmen. (Besser: Massesammelpunkt ein separates Kabel (1,5mm²) bis zur Befestigungsschraube des Rücklichtes ziehen)

Anscheinend muss sich dann erst etwas erwärmen, bis irgend ein Kontakt oder eine Spule versagt. ... Minuten, wo du messtechnisch dem Fehler auf die Schliche kommen könntest.

Teste, ob irgend einer der Kontakte oder eines der Kabel warm wird oder du Funkenflug oder einen Lichtbogen erkennen kannst (natürlich im Dunkeln).

Findest du einen sich erwärmenden Kontakt oder ein sich erwärmendes Kabel(stück nahe eines Kontaktes), mjusst du dafür sorgen, dass der Kontakt metallisch blank ist und er straff auf dem "Männchen" sitzt. (einige Male abziehen und wieder aufstecken kann die Gleitstellen reinigen. Anschließend nocheinmal testen). Bei warmen Kabel nahe/an dem Kontakt solltest du den Kontakt entfernen, das Kabel Blnak machen und einen neuen Kontakt krimpen.

GP sauberer Sitz und saubere Spulensitze.

Also der Motor geht aus, wenn du Licht einschaltest ...

Schon mal an ein Masseproblem gedacht: Sobald du Licht einschaltest läuft der Lichtstrom über die Zündkerze über die Zündspule zurück über die GP-Masse zur Lichtspule, was den Motor ausgehen lässt. (Die Lichtmasse sollte eigentlich direkt von den Leuchten über den Rahmen zur Motormasse an den Masseanschluss der Lichtspule fließen und, weil du 2 Stromkreise (Licht und Zündung) hast)

Kontrolliere die Massepunkte vom Scheinwerfer, Rücklicht und dem Rahmenmassepunkt auf Sauberkeit (kein Rost am Rahmen, keine oxidiertge Kabel), lege ggf einen Zahnscheibe (die Zahnscheibe beist sich beim festziehen durch dünne Lacke und bricht ggf Roststellen) zw Rahmen.

Vielleicht hilft auch ein 0,5 - 1,5mm² Kabel von der rechten oberen Schraube des Getriebedeckels zum Rahmewnmassepunkt/Zentralmassepunkt (Auch wenn der Motor starr im Rahmen sitze sollte und hier ggf Rost in den Aufhängungen sitzen könnte)

Problem 1: Nur bei eingeschalteter Zündung oder bei eingeschalterter Zündung + laufendem Motor?

Die Blinker sollten regelmäßig und langsam (Blinker ein aus: 1,5 + 0,5 Hz) blinken.

Blinkt er zu schnell und alle Birnen haben 21W, dann dürften Kontaktfehler vorliegen, wenn beide seiten auch noch gleiches Verhalten zeigen, so liegt der Fehler wohl vor dem Blinklichtschalter: Blinkerschalter (83) über Klemmleiste A Klemme 83 <=> 49a, über BG -Klemmen (Elba) 49a und 49 über der Elba selber über ELBA 31b und 59a über Brückengleichrichter alle 4 Kontakte oder Elba Klemme 49 zur Klemmleiste B Klemme 49 <=> 15 und 15 schwarz an das ZS Klemme 15 weiter an Klemme 30 zur klemmleiste A klemme 30 <=> 30 zur Batterie-Plus und Batterie-Minus.

Unregelmäßigkeiten/lockere Kontakte zeigen sich meist bei laufendem Motor oder wenn die Kabel bewegt werden.

Liegt die Unregelmäßigkeit und schellere Frequenz der Blinker an der ELBA selber, setzt du einen externen BG ein und klemmst die 49 der ELBA zusätzlich am BG 49 an und die 49a direkt an den GB-Ausgang --- ODER du kaufst eine neue ELBA.

Problem 2: beim Bremsen geht alles hinten aus

Verdacht: Massefehler im Rücklicht => kontrolliere die Masseleitung vom RL zum hinteren Massepunkt, reinige die Kontakte und befor du die Massekabel auf den hinteren Massepunkt auflegst: Lege eine Zahnscheibe auf den Rahmern, dann erst die Masse-Ösen/-Kabel aufklemmen. ggf zusätzliches Kabel zur zentralmasse ziehen.

Problem 3: Kein Fernlicht:

Kontrolliere, ob die Birne heil ist

Kontrolliere im Scheinwerfer das weiße Kabel (Kontakt sauber und fest?)

Leuchtet die Fernlichtkontrolle? (Heile Birne verbaut?)

Wenn fernlichtkontrolle auch nicht leuchtet: kontrolliere das weiße Kabel zum Abblendschalter Klemme 56a

Kontrolliere den Abblendschalter auf funktion