Beiträge von DUO78

MM-Einstellung bei Spannungsmessung : V AC / V~ beim messen am Rücklicht (Wechselspannung, Lima-Spulen-Spannung), V DC / V= beim Messen der Blinkerspannung (Gleichspannung, batteriebetrieben)

Das die Blinker dauerleuchten, wenn du den Blinklichtschalter setzt, hängt damit zusammen, dass sie Dauerspannung bekommen.

Weiterhin könnte das Blikgeberteil der Elba defekt sein: 49a liefert Dauerspannung, während du 49a abgezogen hast; neue Eba oder BG-Teil durch einem externen BG umgehen

Hast du möglicherweise an der ELBA die 49 (Gleichspannungsausgang) mit der 49a (Blinkgeberausgang) verwechselt? (Kontaktbeschriftung richtig gelesen?)

Keine Lampen leuchten im Rücklicht: Möglicher Massefehler?

- Ist das Massekabel vom Motor (Links, obere rechte Deckelschraube) mit dem Masse-Block verbunden? (ansonsten ein Kabel mit 1,5-2,5mm² verlegen)

- fehlende Bremslichtschalter-Masse sowie fehlende Rücklicht-Masse?

- möglicherweise hat eine Birne im Rücklicht im nicht einsehbaren Sockel einen Kurzschuss? => setze mal neue Birnen ein (Kontrollmessung: MM Auf Widerstandsmessung => Messen von fußkuntakt gegen den Sockel => darf nicht 0 Ohm (hieße Kurzschluss) sein

Kontakte sauber und straffer Sitz?

- ggf. verdreckt: mehrmals abziehen und wieder aufstecken

- lockere Kontakte: mit einer kleinen Flach/Spitzzange etwas zusammenbiegen, Vorsicht: nicht zu weit zusammendrücken, sonst musst du mit einem kleinen Schraubendreher die Rundungen wieder etwas aufbiegen, wenn es nicht passt)

Zitat von chris78

Eine Lötverbindung ist immer eine sehr gute Veerbindung.

Oh, eine Lötstelle ist zwar eine gute Verbindung, aber Löten ist eine steife Verbindung und kann früher oder später durch die Schwingungen und Vibrationen im Fahrzeug brechen. Deswegen werden Fahrzeugkabel eher selten gelötet sondern nur gecrimpt. Schaue dir die originalen Fahrzeugverbindungen sämtlicher Fahrzeuge Ost wie West an.

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@Das Patrone0901: Meine erste Antwort beinhaltete schon das Meiste der jetzt gegebenen Antworten

Setze doch ml neue Birnen ein...

Es könnte auch sein, dass eine der Birnen im nicht einsehbaren Sockel einen Kurzen hat.

(oder Birnen durchmessen (Widerstandsmessung) => 0 Ohm verrät alles! => austauschen)

Wenn du eine defekte Birne hättest, würde die Lichtspule wegen des Kurzschlusses der Birne fast keinen Strom liefern. (Ohne Birne liefert sie wieder...)

Hallo Stague,

es ist möglich, dass die Elektrik auf Tagfahrlicht umgesteckt wurde. Dann sollte ws/sw am ZS Klemmme 86 geklemmt sein (und sw/bl an Klemme 86 vom Abblendschalter abbgeklwemmt am ZS liegen - ODER das ZS wurde umgangen und sw/ws (von der Klemmleiste B (2-polige Durchführung) 54, 59b bzw vom Regler kommend) wurde in der Klemmleiste B (4-polige Durchführung) Klemme 56,58)

zusammengeklemmt.

Hierdurch leuchtet das Fahrlicht, sobald der Motor läuft.

(Normal: ws/sw an Klemme ZS-Klemme 56 und sw/bl an ZS-Klemme 86; Fahrlicht auf ZS-Stellung 2)

Die Batterie hängt mit Minus , der sw Leitung an Rahmen-/Sammelschinernmasse und mit rt/ws Plus an der Sicherung und auf der anderen Seite der Sicherung führt das Kabel über eine Durchführung (Klemme 30 in der Klemmleiste A) und führt auf der anderen Seite der Durchführung zu Klemme 30 des ZS.

Reinige auch mal die Batteriepole, wenn es ohne Batterie funktioniert.

Also bei dem was schon lange nicht (richtig) funktioniert müsstest du den Bock stehenlassen und dürftest nicht fahren.

Wenn ich deinen Text richting verstehe, dann funktioniert nur auf ZS-Stellung III das Licht kräftig, auf Stellung I und II extrem schwach?

Ist der Scheinwerfer auch betroffen?

Wird überhaupt die Batterie richtig aufgeladen?

Hast du auch daran gedacht, dass vom Motor (linke Seite rechts oben) ein Massekabel (1,5 - 2,5 mm²) zur Rahenmasse gezogen werden sollte, um den Rahmen sauber mit dem Motorgehäuse zu verbinden? (Kette und Bowdenzüge geben ggf keine saubere Masse)

Schaue alle Steckkontakte nach und prüfe sie auf metallisch sauberen und straffen Sitz (auch die Masse-Kontakte).

Prüfe alle Lampenfassubgen auf sauberen Sitz, auch die "Birnen".

Tritt jetzt der Fehler immernoch auf: Limadeckel runter und GP- sowie Spulensitze auf Sauberkeit prüfen.

6V-Systeme sind anfälliger bei schlechter Masse als ein 12V-System (das trotzdem spinnen kann)

Sobald du also Fahrlicht (AC-Stromkreis), Blinke oder Hupe (beides DC-Stromkreis oder Bremslicht (je nach Typ AC oder DC) betätigst (Werden von der AC-Lichtspule versorgt), hast du einen Leistungsverlust des Motors und er beginnt unrund zu laufen/zu ruckeln?

Sind wirklich alle Massekontakte metallisch blank (auch die Rahmenkontakte) und sitzen die Kontakte straff aufeinander?

Irgend wo muss ja die Masse für die AC-/DC-Stromkreise unsauber sein, so dass ein "Fehlerstrom" (Lampen/Verbraucher ziehen sich die Masse über den "Umweg" Zündwicklung/Zündgeber) fließt. (weiß ist die Leitung vom Zündimpulsgebers und rot die vom Hochspannungsladeanker) Beide haben im Zündmodul Massekontakt (auch hier eine saubere Masse am Fuß!)

Oder bekommt der Regler keine saubere Masse (am Masse-Kontakt des Reglers und am Befestigungsfuß), so dass die Lampen über die Zündung Masse suchen und das Ruckeln verursachen?

(eher seltenst: Gibt es auf der GP eine "kalte Lötstelle" von den AC-Lichtwicklungen?)

Das ist ein Massefehler zwischen Motor und Rahmenmasse/Massepunkt.

Auf der GP haben beide Wicklungen "Zündkreis" und "Fahrstrom-Kreis" eine gemeinsamme Masse. Also muss auch am Fahrzeug beide Stromkreise an die gemeinsame Masse geklemmt sein, damit keine Fehlerströme zwischen beiden Stromkreise beim Einschalten von Verbrauchern auftreten und die beobachteten Fehler auftreten.

Die Motormasse (Motorblock; in Fahrtrichtung links, Getriebedeckel-Schraube rechts oben) wird mit dem zentralen Massepunkt (unter Abdeckung im Durchstieg) verbunden und von hier aus geht eine Masseleitung weiter zur Regler-Masse sowie Reger-Gehäuse/-Befestigung.

Achte auf saubere Kontakte und einenn straffen Sitz aller Masse-Steckkontakte.

Zwischen Motor und Zündmodul (Zündspule) sind die beiden Kabel rot und weiß. Die Zündspule selber soll mit der Metallbefestigung am Rahmen (Masse) anliegen, Man kann auch vom zentralen Massepunkt ein Kabel zum Zündspulenfuß ziehen.

Der Abstellkontakt (br/ws) wird in der ZS-Stellung 0 mit Masse verbunden.

Sitzen die Kontakte an rot, weiß und abstellkontakt fest und sind diese sauber?

Sitzen die Steckkontakte für rot und weiß im Lima-Stecker fest aufeinander und ist keiner der Kontakte nach hinten raus gerutscht/geschoben? (Mit Spitzzange den Kontakt reinstecken)

Moin Kilian,

die verkinkte Schaltplansammlung enthält sämtliche Originalshaltpläne von Simson, somit auch die der 12V-Modelle, wie auch die 6V-Modelle, Vape und andere Zündanlagen.

Alleine wenn du die Modelle anwählst bekommst du nun in der aufgeführten Liste rechts oben zum Modell bzw dessen Überschrift Hinweise zur Zündung angezeigt und ob es ein 12V- oder 6V-Modell ist.

Der TE hatte in eine s51 die VAPE-Zündung mit 12V verbaut. Man muss die gesamte Verkabelung nach dem Vape-Plan neu stecken, was er vielleicht nicht gemacht hat.

Ob nun das Bremslicht (unabhängig von der Zündanlage) Plus-gesteuert oder Masse-gesteuert ausgeführt wir, hängt zum einen davon ab, ob der Bremsnabenkontakt verwendet wird (Masse-gesteuert) oder ob separate Bremslichtschalter verwendet werden (Masse oder Plus-gesteuert) und bleibt dir überlassen. Beim SRxx hast du z.B. runde (mit 2 Leuchtmitteln) und eckige (nur ein 2-Faden-Leuchtmittel) Rücklichter. Das eckige Rücklicht muss demnach Plusgesteuert werden, damit das Bremslicht überhaupt funktioniert (21W-Bremslicht un 5W Rücklicht haben im eckigen Rücklicht in der 2-Fadenbirne eine gemeinsame Masse)

Das Beste ist, man hält sich genau an den Schaltplan (oder dokumentiert Änderungen in der Elektrik für Nachbesitzer oder Mechaniker).

Mit den Schaltplänen der Modelle wird genau dargestellt, wie das Modell oder wie bei Verwendung einer anderen Zündanlage das Modell zu verkabeln ist.

Simson-Schaltpläne findest du: https://schaltplan.app/uebersicht

Wird die Blinkfrequenz mit steigender Motordrehzahl schneller und schwächer, würde ich doch mal nach der Batteriespannung schauen (ggf nachladen) und hätte zum zweiten einen defekten Gleichrichter im Sinn (eine defekte Diode und somit bei steigender Motordrehzahl steigender AC-Spannungsanteil im DC-Netz: die DC-Spannung sinkt dann mit Gasgeben ab)

Messe während du Gas gibst einfach mal die Batteriespannung und berichte.

Falls das Problem nicht offensichtlich ist: Denke daran, dass rechts vielleicht eine Birne durchgebrannt sein und im nicht einsehbaren Birnensockel einen Kurzschluss verursacht haben könnte.

Hallo Steffeck,

leider gibt es von den SR50 verschiedene Typen, so dass wir dir erst helfen können, wenn wir den Originaltyp wissen...

Wenn wir den Typ wissen. können wir dir anhand des zum Typ gehörigen Schaltplanes bei der Fehlersuche helfen.

Alternativ kannst du uns auch Mitterilen, wie dein Bremslicht gesteuert werden soll: Die Frage wäre also, wo der/die Stopplichtschlter sitzt/sitzen: in der Masse-Leitung (massegesteuert) oder in der Plusleitung (plusgesteuert). Dann können wir dir schon helfen.

wenn das Bremslicht ununterbrochen leuchtet, während du den hinteren Bremslichtschalter abgeklemmt (und den vorderen ausgebaut) hast, wird der Fehler in einer falschen Verkablung des Bremslichtes liegen.

Leuchtet das Bremslicht mitoder ohne laufendem Motor dauerhaft oder lässt es sich mit dem Zündschloss ausschalten?

Was für ein Rücklicht hast du? => Das runde mir 2 Glühlampen oder das eckige mit einer 2-Fadenlampe (5/21W)?