Ein Durchbruch, endlich tut die Elektrik was sie soll. Die angehängte Skizze muss natürlich noch noch bearbeitet werden. Aber erst einmal kurz dazu, was mich außer Zeitmangel, fehlendem Tageslicht am Feierabend, und Kälte auf der Terrasse vom Erfolg ferngehalten hat.
Oft liegt das eigentliche Problem ja zwischen den Ohren, so auch hier.
Die Herausforderungen im Einzelnen:
1. Zum Testen habe ich eine Autobatterie mit Sicherung zur Versorgung der Elektrik angeschlossen. Dieser hat natürlich reichlich 12VDC. Mit Licht hatte ich an der Glühlampe nur ca. 9V, das konnte ich mir nicht erklären. Ich habe recht lange nach dem Problem in der Schwalbe gesucht. 
Kurz: Am Ende war die Autobatterie bei der Kälte einfach eingebrochen. Das hätte ich mir bei max. 50W so nicht vorstellen können, war aber so.
2. Die Hupe ging ständig nicht, obwohl die Verkabelung und Versorgung in Ordnung schien. Der Teufel ist ein Eichhörnchen! Aus irgend einem unerfindlichem Grund ist der Massepunkt des Lenkers bei mir am Blinkschalter rechts, Dort braucht ihn kein Mensch. Links, am Abblendschalter und der Kupplungsarmatur braucht es die Masse für die Hupe, dort war sie aber nicht, weil der Rostschutz gut isoliert Muss man auch erst einmal finden.
3. H4-Hauptscheinwerfer, Farben und Belegung. Der Neue H4-Hauptscheiwerfer mit Tagfahrlicht hat Kabelfarben, von denen ich mich in den Wald habe schicken lassen. Ewig hatte ich Probleme, dass der Hauptscheinwerfer nie das tat, was er sollte. Und ich suchte Das Problem überall in der Schwalbe, aber nicht einfach an der Belegung der drei Kabel.
4. Den Vorschlag der Elektrik von Geniestation konnte und wollte ich so nicht folgen. Da die Schwalbe zu meiner Tochter geht liegt mir die Sicherheit sehr am Herzen. Die Bordelektrik der Schwalbe und des Antriebes sind ja nur mit drei Potentialen verbunden:
1. Masse
2. 12VDC-Versorgung der Schwalbe vom Antrieb
3. Bremskontakt zur Deaktivierung des Antriebes (elektrisches Bremsen und Rückspeisung von Bewegungsenergie in den Akku)
Tipp an GS: ein Weiteres Signal zum Freischalten (Auskuppeln) des Antriebes fehlt leider. Dafür könnte man sehr einfach einen Kontakt an der Kupplung nutzen.
Leider ist es im Originalplan möglich zu Fahren, wenn die Zündung auf AUS oder auf PARKEN steht. Was für ein Quatsch!!!, Mit den Anschlüssen 2 und 31 steht am Zündschloss extra ein Kontakt zum Stillsetzen des Motors zur Verfügung! Warum zum Geier wird dieser nicht verwendet? Und die nicht mehr benötigte Leerlaufanzeige kann man auch gleich super dafür nehmen, um das Deaktivieren des Antriebes durch das Bremssignal anzuzeigen. Jungs, echt jetzt! Das könnt ihr besser!
Fazit des Tages: Was lange währt wird gut.
PS: Am Ende sind es nur Kleinigkeiten die ich gefunden habe, eben die letzten paar Prozent, die zu den 100% fehlen. Aber hier sollten die Anbieter GS und SR eben auch den Anspruch haben, es auch den Anwendern einfach zu machen. Ich bin wirklich gespannt wie sich SR bei mir schlägt. Etwas unfair ist der Vergleich, weil dann 1.Generation GS mit 2.Generation SR verglichen wird. Aber Wettbewerb belebt bekanntlich das Geschäft.
Eine Sache ist mir noch aufgefallen.
Ich habe den Akku von GS mit 100% Ladung zugesendet bekommen.
Das ist definitiv Suboptimal!
Sicherlich ist das gut gemeint, aber eben nicht gut gemacht.
Ich hoffe, GS (und evtl. sogar SR), lesen hier mit.
Li-Akkus werden aus guten Gründen auf Lagerlever versendet!!!
PS: Leider habe ich das erst spät bemerkt, weil ich den Umbau langsam, und anfangs auch ohne den Akku angegangen bin. Ich hoffen der Unvermeidliche Schaden am Akku hält sich in Grenzen. Ich lasse jetzt mal über Nacht das Licht an, damit der Akku etwas Druck ablassen kann.
