Hallo,
die normalen Federn sind ca. 30,5cm - 31cm lang und sind auch im Neuzustand nicht länger. Die verstärkten (3,4mm) sind 33cm -34cm lang. Ich habe schon 3 Sätze umgebaut und die Federn jedesmal gekürzt, damit die Gabel vorn nicht zu hoch steht. Die Federenden leicht konisch anschleifen. Dann lassen sich die 3,4mm Federn prima aufschrauben (aber nicht mehr abschrauben, weil sich die Feder dabei zuzieht).
Gruß
Doc
Hallo,
einfach 2 Spulen parallel klemmen, geht mit Sicherheit in die Hose, da die Phasenlage nicht 100% gleich ist. Theoretisch denkbar wäre zunächst eine Glreichrichtung der Wechselspannung und danach ein Zusammenschalten der Gleichspannungen. Ob es da fertige Lösungen gibt, weiß ich nicht. Vielleicht kann DUO etwas genaueres dazu sagen.
Gruß
Doc
So sieht man nichts. Mach mal ein Bild von der Linken Seite des Zylinders im unteren Bereich. So wie das 1. Bild, nur halt von der anderen Seite. Dort sollte irgend etwas stehen. Du hast leider die rechte Seite fotographiert.
Gruß
Doc
Innerer Schalthebel gebrochen. Machen die gerne, ich hatte das auch schon.
Geht aber relativ einfach zu tauschen.
Gruß
Doc
Den absoluten Widerstandswert der Spule kenne ich nicht. Vielleicht wissen das andere genauer. Mir scheint nur der Unterschied von 0.9 Ohm zwischen warm und kalt ungewöhnlich. Vielleicht ist der Lötanschluss am Spulenkern nicht ganz i.O.? Den ggf. nachlöten.
Hallo,
R ist der Bezeichner für Widerstand (U für Spannung, I für Strom). Elektroniker schreiben gerne R statt Ohm und das griechische Omega-Zeichen für Ohm habe zumindest ich nicht auf der Tastatur.
Der Widerstand von 1,3Ohm scheint mir ok zu sein. Bei einer Unterbrechung gäbe es gar keinen Funken. Aber wenn die Spule kalt tatsächlich nur 0,4R hat, würde ich einen Windungsschluss vermuten. So richtig glaube ich aber nicht daran.
Gruß
Doc
Hallo,
eine Widerstandsänderung von 0,4R auf 1,3R ist durch die Temperaturerhöhung nicht zu erklären. Ich vermute Messfehler durch Übergangswiderstände an den Kontaktspitzen etc. Ich würde die Messungen nochmal wiederholen und die Ergebnisse vergleichen.
Gruß
Doc
Ich habe eine solche Lampe http://www.ebay.de/itm/Strobos…in_77&hash=item43c5e7e823
Nichts besonderes, aber erfüllt seinen Zweck. Wichtig: Die Lampe braucht 12V Versorgungsspannung, d.h. an 6V Moppeds brauchst du eine externe Spannungsversorgung.
Gruß
Doc
Es ist müßig, darüber zu rätseln, ob die Kerze nun "etwas" feucht, "sehr" feucht oder gar trocken ist, wenn kein Zündfunke vorhanden ist. Wenn bei der Spule der blanke Draht rausschaut bzw. die Windungen durchtrennt sind, ist die Spule definitiv hin. Ob du allerdings eine komplette Grundplatte benötigst, oder ob es die defekte Spule evtl. einzeln gibt, weiß ich leider nicht.
Wenn die Zündung wieder funktioniert, können wir ja nochmal über das Kerzengesicht reden.
Gruß
Doc
Versuche das ruhig mal mit dem MKT-Kondensator (0,22uF, 400V oder höher). Mache die Kabelverbindungen aber nicht länger als nötig.
Gruß
Doc
Schorsch 
.. stand statt des Simson-Aufklebers schon auf dem Tank, als ich sie kaufte.
Doc
Kurzer Tenor für Lesefaule: Die korrekte Abrissstellung ist für einen kräftigen Zündfunken wichtiger, als ein "korrekter" Unterbrecherabstand.
Aus elektrischer Sicht schaltet der Unterbrecher mit z.b. 0,3mm Astand genau so sicher wie mit 0,4mm oder 0,5mm. Er soll aber idealerweise dann schalten, wenn in der Primärspule der höchste Strom fließt um die höchstmögliche Induktionsspannung für die Sekundärspule zu erzeugen. Der höchste Strom fließt aber genau in der Abrissstellung. Nicht davor und nicht dahinter.
Deshalb resultiert jede Abweichung davon in einer veringerten Zündspannung, die meistens immer noch ausreicht, aber halt nicht optimal ist.
Gruß
Doc
