Wenn es beim Vor- oder Rückwärtsschieben knackt, ist die Kette zu lang geworden und muss gewechselt werden.
Das Knacken kommt daher, dass die Zahnräder sich nicht längen, die Kette schon. Dann passen Zahnreihe und Kettenglieder nicht mehr exakt aufeinander, und beim Laufen der Kette muss sie sich immer wieder neu auf die Zähne setzen.
Mit der Methode muss ich nix messen, mir nicht mal die Finger schmutzig machen. Funzt seit Jahrzehnten. Absonderlichen Ritzelverschleiß hab ich auch nicht.
Das Blinken hängt mit der Art der Spannungregelung zusammen. Verkürzt gesagt, kommt die DC-Spannungsregelung durcheinander, wenn keine Puffernde Batterie angeklemmt ist.
Ich schließe mich ansonsten den Argumenten von Duo78 und Colonel an: Batterie reinbauen.
Dann war der neue Schieber falsch montiert/eingesetzt. Wenn du den neuen Schieber korrekt einsetzt, läuft das auch. Es ist nicht optimal, einen alten Schieber in einen neuen Vergaser einzubauen.
Begrenzt auf 6,5V - 7,3V, je nach Drehzahl. So sagt es mein Oszi.
Suche mal in der Bucht nach"Spannungsbegrenzer 6V". Dort findest du direkt einen anschraubbaren "Regler" mit einer gelben und schwarzen Anschlussleitung.
Messe doch bei Fahrt mit allen Verbrauchern die Batteriespannung. Dann weißt du ob unterm Strich die Batterie ge- oder entladen wird.
Na, viele Möglichkeiten gibt's da ja nicht: Er hat ja nur das eine Kabel, das man 3-4 Umdrehungen um das Zündkabel wickelt und das dort induktiv abgreift. - Ich hab auch verschiedene Versionen probiert: mal 3 Windungen, mal 4, mal 5; mal enger und mal weiter auseinander; und auch an unterschiedlichen Stellen des Zündkabels - mal näher an der Spule, mal näher am Stecker; mal rechtsrum und mal linksrum gewickelt. - Keine Unterschiede. - [...]
PS: Es handelte sich um DIESEN Drehzahlmesser - wie er schon in einem anderen Thread eifrig diskutiert wurde ...
Ich habe den gleichen Drehzahlmesser und habe die Sensorleitung rund 10mal um das Hochspannungskabel gewickelt. Mit viel weniger Wicklungen ging es bei mir nicht.
Ins Gehäuse des Drehzahlmessers hast du das Sensorkabel weit genug reingesteckt?
Gruß
Martin
Mit einer LED Kontrollleuchte ist bei Sonnenschein alles bestens, Nachts wird man blind davon.
Genau das hatte ich mit den LED-Birnen bei einer Neutralanzeige in einem Honda-Tacho auch festgestellt. Mit etwas Geschick kann man einige LED-Birnen-Typen auseinander bauen (Welche weiß ich leider nicht mehr.). Man findet den Vorwiderstand innen. Den habe ich auf 5,6KOhm vergrößert und die LED wider verklebt. So war die Kontrollleuchte tags auch bei Sonnenlicht gut zu sehen und nachts blendete sie noch nicht.
Alternativ kannst du in die Leitung zum Leerlaufschalter einen Widerstand von etwa 2,7kOhm bis 3,9kOhm einbauen. Das geht auch.
Ich habe übrigens grüne LED genommen. Für weiße LED muss der beste Widerstandswert ggf. durch Ausprobieren ermittelt werden.
Tipp: 1. Die LED mit dem Kopf mit Innenkegel nehmen, die strahlen weitwinkliger ab; so hat man nicht nur einen hellen Punkt auf der Leuchtkappe in der Lampenmaske.
2. Bei chinesischen Buchthändlern gibt es die LED-Birnen etwas günstiger. Suche auf "International" und Ergebnisübersicht auf "Günstigste inkl. Versand" einstellen. Der Versand dauert 2-6 Wochen.
Schwer zu findende Sache! Glückwunsch, dass du das rausgefunden hast. Andere hätte ihre Karre frustriert in den Schuppen geschoben und Patina ansetzen lassen.
• Widerstand rot-grün in einer Richtung unendlich, in der anderen 4,11 M-Ohm (alte LA: 0,6 M-Ohm und 7,6 M-Ohm)
Interessant fand ich die Unterschiede beim Widerstand rot-grün; speziell, dass die neue hier unendlich anzeigt, die alte aber immerhin leichten Durchgang. - Ich mutmaße, dass ich da vielleicht durch leitende Schmutzanhaftungen direkt an der Diode einen leichten Stromfluss von Anode zu Kathode habe ... Sowas kenne ich von Drehstromlima-Dioden im Auto - und es führt dort gern zu langsamer Selbstentladung der Batterie. - Ist das plausibel?
Eher nicht. Selbst mit 0,6MOhm Widerstand an der Kriechstromstreckke würde es Jahre dauern bis die Schwalbenbatterie sich allein dadurch entleeren würde. Die batterieinterne Selbstentladung braucht dafür nur ein dutzend Wochen etwa. Also spielt der Dreck hier keine Rolle.
Und zusätzlich suche nach Verletzungen der Leitungisolationen im Kabelbaum. Höhere Drehzahl, heißt auch stärkere Vibrationen. Viell. bekommt dann eine beschädigte Leitung Kontakt zu Masse.
Edit: Je läger ich darüber nachdenke, desto mehr glaube ich an einen Verdrahtungsfehler. Prüfe unbedingt auch am Leitungsverbinder am Lenkkopf nahe der Batterie. Ist da was umgesteckt worden? Der hat von außen unsichtbare und unerwartete Querverbindungen, so haben plötzlich elektr. Letungen Kontakt miteinander, die es nicht haben sollten.
