Außenliegender Kondensator

Die früheren Baujahre hatten noch eine innenliegende Zündspule, wie zB SR1 und 2, Spatz, KR50 und eben auch die ersten KR 51.

Und auch die Primärspule kann nen Fehler aufweisen. Hatte ich auch schon...

Bau erstma auf ALK um, das is mit Sicherheit kein Fehler. Dann kannste den nämlich schonmal ausschließen, wenns weiterhin Probleme geben sollte (was ich aber nich glaube).

Gruss

Mutschy

Dann ist der ALK eine gute Sache.

Den Dummy brauchst du nicht. Du kannst das Verbindungskabel vom Kondensator zum Unterbrecher weglassen und Klemme 2 auf den Unterbrecher legen.

Den ALK legst du irgendwo zwischen Klemme 2 und Masse. Ideellerweise möglichst nahe zum Unterbrecher. Kannst du aber auch bequem unter der Lampenmaske verbauen/verstecken. Oder im Batteriefach.

Du musst übrigens nicht den "ALK" kaufen, du kannst auch günstig irgendeinen Kondensator vom Conrad nehmen mit passenden Daten,

Die Bauart innenliegende Spule hat den Nachteil, dass die Spule am Motor befestigt ist und Vibrationen und Wärme abbekommt. Und nochmal 10 Jahre älter ist.

Es geht um die Sekundärwicklung, welche viele Windungen und einen sehr dünnen Draht hat.

Der Lackdraht bekommt Fehler => Windungsschlüsse, Masseschlüsse,...

Und dann ist da noch die Sache mit der Sicherheitsfunkenstrecke.

Wenn die funktioiniert, ists gut. Wenn die nicht funktioniert würde ich gleich zur Vape raten.

Bei mir (51/1) hat sich das so geäussert, dass auf dem Nachhauseweg von der Arbeit immer Aussetzer/Fehlzündungen waren, bzw keine Gasannahme. Immer an der gleiche Stelle. immer nur Abends, Vormittags auf dem Hinweg nie

Die ist nicht ausgegangen, die lief wie ein Sack Nüsse, konnte weiterfahren aber mit einer miesen beschleunigung und max 40kmh.

Der ZZP ist an der Markierung hin und her gehüpft und manchmal ausgeblieben.

Der ALK brachte keine Veränderung => Hab dann ne Vape genommen.

habe ewig nach dem fehler gesucht, Vergaser neu, Wedies neu,... Weil ne lange Zeit hatte sie keine Fehlzündungen - ich bin fast 10 Jahre so rumgegurckt, immer wieder Zündung geprüft, Kondensator neu - was aber tatsächlich immer eine Veränderung gebracht hatte.

Und wenn das Problem aufgetreten war, ist das wieder verschwunden und dannach konnte ich auch 25km und mehr am Stück fahren. Das kam am Tag nur ein Mal - find mal den Fehler

Sie sollte zumindest mal kurz aufs Gas geben reagieren.

Kleine Korrektur: Original sind die Siebe aus Messing, ner Legierung aus Kupfer und Zink.

Hast du an der Einstellung der Grundplatte oder des Unterbrechers was verändert? Grundplatte zB ausgebaut? Klingt für mich danach. Die Zündung sollte hinterher wieder korrekt eingestellt werden.

Gruss

Mutschy

Wenn sie läuft und dann nur noch mit Chocke, ist das ein Hinweis, dass die Schwimmerkammer leer wird. Die Chockedüse ist ganz unten.

Kommt genug Sprit aus dem Hahn?

Lass mal 1 oder 2 Lieter mit Tankdeckel drauf in nen Kanister laufen und beobachte den Durchfluss in einen Messbecher und stoppe die Zeit.

Und dann öffne mal den Tankdeckel - verändert sich was?

Rostiger Tank?

Das braun/weiße Kabel muss an den Fahrtschalter an klemme 2. Und das weiße Kabel vom ALK auch.

BZW du steckst das weiße Kabel vom ALK auf Klemme 2 und steckst Braun/weiß auf das weiße mit drauf.

Das muss einfach nur beides an klemme 2. Wo und wie du das machst, ist egal.

Das braun/weiße Kabel muss auch unten an den U Kontakt geschraubt werden.

Das Kabel, das vom Kondensator zum U Kontakt geht, weg lassen.

Den Kondensator auf der Grundplatte entweder ausbauen, oder abklemmen.

Die früheren Baujahre hatten noch eine innenliegende Zündspule, wie zB SR1 und 2, Spatz, KR50 und eben auch die ersten KR 51.

Zitat von chris78

Wenn sie läuft und dann nur noch mit Chocke, ist das ein Hinweis, dass die Schwimmerkammer leer wird. Die Chockedüse ist ganz unten.

Kommt genug Sprit aus dem Hahn?

Lass mal 1 oder 2 Lieter mit Tankdeckel drauf in nen Kanister laufen und beobachte den Durchfluss in einen Messbecher und stoppe die Zeit.

Und dann öffne mal den Tankdeckel - verändert sich was?

Rostiger Tank?

Das braun/weiße Kabel muss an den Fahrtschalter an klemme 2. Und das weiße Kabel vom ALK auch.

BZW du steckst das weiße Kabel vom ALK auf Klemme 2 und steckst Braun/weiß auf das weiße mit drauf.

Das muss einfach nur beides an klemme 2. Wo und wie du das machst, ist egal.

Das braun/weiße Kabel muss auch unten an den U Kontakt geschraubt werden.

Das Kabel, das vom Kondensator zum U Kontakt geht, weg lassen.

Den Kondensator auf der Grundplatte entweder ausbauen, oder abklemmen.

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Der Kondensator könnte schon dran bleiben, den braucht man nur unbrauchbar machen, indem man mit ner Zange den Kopf hin und her dreht. Somit ist ein sogenannter Dummi nicht von Nöten. Ich hatte seinerzeit den umständlichen Weg genutzt und weis es heute besser. Es geht im Prinzip nur darum, die "Doppelfunktion" auszuschalten, also das Kondensator und ALK in Funktion sind. Somit können alle Kabel an Ort und Stelle verbleiben.