Beiträge von DUO78

siehe noch einmal hoch zu meinen letzten Beitrag...

Sicherlich, man kann auch eine Einschaltverzögerung mit integrieren. Nur hast du dann noch einmal 2 selbstgelötete Bauteile mehr...

Und wie wäre es hiermit?

Du klemmst den BG-Eingang 49 an den Pfad "+12V" vom Flip-Flop.
Damit bekommt der BG die 12V entweder nur bei eingeschalteter Zündung oder wenn der Flip-Flop aktiviert wurde direkt von der Batterie.

An den freien Schaltkontakt (unten) vom Relais kommen die beiden Dioden dran, welche dann die beiden relaisspulen der Blinkerschaltung aktivieren, wenn der Flip-Flop eingeschalten ist.

Das ganze lässt sich nur bei eingeschalteter Zündung aktivieren. (Dadurch keine unberechtigte WBA-Fehlbedienung durch Fremde)
Du kannst aber trotzdem die Zündung nach den Aktivieren der WBA ausschalten => zieht ja jetzt den Strom über die Batterie.
Ausschalten geht sowohl bei ein- also auch bei ausgeschalteter Zündung. (Aber lässt sie bei ausgeschalteter Zündung nicht wieder aktivieren)

Zitat von ColonelSandfurz

und weil die nen Anlasser haben

Über den Anlasser schaue ich mal drüber weg. - Es ging ja um die Batterie. (und ohne Batterie funktioniert der Anlasser nun mal nicht!)
Hauptsache ist, du kannst ihn antrampeln, dass er läuft.
Aber es gibt auch Roller-Typen, die haben eine DC-Zündung ("Batterie-Zündung") anstelle der in der Lima verbauten Zündladespule. Diese Dinger bekommst du ohne Batterie mit eingeschaltetem Licht kaum an...

Zurück zu den Blinkern:
Ohne Batterie hast du da bei Standgas keinen (sichtbaren) Blinker, dann fängt er mit steigendem Gas an, ganz schwach an zu blinken und geht bei höherem Gas in Dauerlicht über. - Ein Zeichen dafür, dass du die Batterie unbedingt nachladen musst. (Passiert dir nicht nur bei reinem DC- sondern auch beim AC/DC-Bordnetz mit einer Lima, die mehr als nur 100W bringt)

passra: Das geht nur, wenn die Lima stärker ist, als der Stromverbrauch aller elektrischen Komponenten. Dann liefert die Lima mehr Strom, als gebraucht wird und die Spannung wird durch den Regler nach oben hin begrenzt.
Würde die Lima zu wenig Leistung bringen, würde das ganze Licht mit fallender Drehzahl schwächer und der BG würde nicht mehr sauber arbeiten.

Bei der Simson sind aber original andere Leistungswerte in den Lampen verbaut.
Blinker (2x 21W) + Bremslicht (21W) machen ja schon 63W, Kontrollleuchte wären 2W -also 65W. Dazu die 35W Hauptscheinwerfer + 5W Rücklicht ... - Damit ist die Lima schon um 5W unterhalb der 4000 Umdrehungen überlastet => Das Liucht beginnt dunkler zu werden.

Waren denn an der Vespa Blinker verbaut?
... und wieviel Watt hat dort eine Blinkerbirne und waren dort eine oder 2 Birnen verbaut???

Auch glaube ich nicht, dass die alte Vespa ein reines DC-Bordnetz hatte.

Nur wenn du keine Blinker verbaut hast, kannst du das restliche Licht mit der Helligkeit drehzahlabhängig gestalten.
Selbst unsere Simsons brauchen eine Batterie, damit der BG und die Blinker einwandfrei funktionieren!

Du kannst nicht mehr Leistung verbrauchen, als du mit der Lima produzierst, wenn du keine Batterie als Puffer nutzt. Andernfalls wird die Beleuchtung in Abhängigkeit der von der Lima produzierten und der verbrauchten Leistung schwächer.

Auch die PD ist Permanentmagnet-erregt, weswegen sie ungeregelt ist. Und das heißt, dass die produzierte Leistung der Lima absolut drehzahlabhängig ist: wenig Drehzahl = wenig Leistung - viel Drehzahl = viel Leistung

Wie dir ja schon gesagt wurde, liegen die 100W Limaleistung erst ab ca 3500-4000 Umdrehungen an.

Wenn du nun die Leistungsformel "P = U x I" betrachtest, siehst du doch sofort, dass weniger Leistung gleichzeitig weniger Spannung/Strom bedeutet...
Zwar bringt die Lima bei Standgasdrehzahlen die vom Regler eingestellte Spannung von 13,8...14,4V, aber nur so lange der Stromverbrauch ca 50% niedriger ist.
Steigt der Stromverbrauch bei Standgas aber über die 50% an, fällt die Spannung mit zunehmendem Stromfluss, weswegen die Beleuchtung in Abhängigkeit der Anzahl der eingeschalteten Verbraucher ("Strom-Zieher") dunkler wird.

...und um dieses Abdunkeln zu vermeiden, wird die Batterie bei Blinkern benötigt, um diese auch unmissverständlich als Blinker wahrzunehmen.

Selbst moderne Roller mit DC-Bordnetz sind Batterie-bestückt, damit die Blinker und der BG ordnungsgemäß funktionieren und die Beleuchtung gleichmäßig hell bleibt.
Ohne Batterie würden selbst die Roller-Blinker mit nur 2x 10W anfangen dunkler zu werden und die Blinkfrequenz zu verändern.

Einzige Möglichkeit: Du würdest die gesamte Beleuchtung, wie auch die Blinker -bis auf den Scheinwerfer- auf LED-Basis aufbauen. => Dann liefert die Lima natürlich auch im Standgas genug Strom

Wieso willst du denn bei der WBA die Zuleitung des "Haupt-BG" kappen?

Und wieso einen separaten BG? - Hast du denn keinen lastunabhängigen BG?

Am einfachsten wäre ein Lastunabhängiger BG:

Die umgebaute Fahrtrichtungsanzeige überbrückst du nur noch mit einem einfachen Schalter und 2 Dioden.
Schalter mit 15 (geschaltet Plus) oder der 30 (dauer-Plus) ansteuern. Dann die beiden Dioden zu jeweils einer Seite (Relaisansteuerung) führen. Die Blinker aktivieren sich und das Standlicht vorne wird dabei -wie gewohnt- ausgeschalten.
Nur musst du dann die Zündung zum Warnblinken an lassen, da ja der BG mit der 15/51 (geschaltet Plus) verbunden ist.

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Es gäbe da noch eine einfachere Ansteuerung Blinklicht/Standlicht, die möglicherweise zu Irritationen führen könnte, da das Blinksignal durch den Farbwechsel "weiß-gelb-weiß..." nicht wirklich eindeutig sein könnte:

alternativ zur "Blinkerschaltung mit Standlichtabschaltung" könntest du auch eine "Switch back"-Schaltung aufbauen, wo nur beim Aufleuchten der jeweiligen Blinkerseite das jeweilige Standlicht abschaltet und in der "Blinklichtpause" wieder aktiviert wird.
Würdest du also rechts blinken, würde sich das Standlicht rechts mit der Blinkerbirne (im Gegentakt) abwechseln.

Die Ansteuerung vereinfacht sich damit, dass du nur die Standlichtkabel zu den beiden Relais hin verlängern müsstest. Die Relais hängen parallel zu den Blinkern und schalten nur das Standlicht im Blinkertakt aus und ein. (Selbst bei Ausfall des vorderen Blinkers würde das Standlicht vom BG getaktet)
A1 vom Relais geht an die Blinkerseite, A2 auf Masse,
die 4 (beide Relais) wird mit dem Lichtschalter (Standlicht) verbunden,
jetzt wird nur noch die richtige Standlichtseite mit der 3 vom Relais verbunden.
Ergebnis: sobald der Blinker aufleuchtet, geht das Standlicht auf der gesetzten Blinkerseite aus und wieder an, wenn das Blinklicht aus geht. (Dauerhaft an, wenn Blinker aus ist)

OK, das hört sich eher nach einer schwächelnden Batterie an.

Prüfe mal bitte wie folgt:

Batterie voll aufladen.
direkt nach dem Laden die Spannung messen und dann noch einmal nach mindestens 12 Stunden, wenn sie nicht verbaut wurde.

Nimm dir eine H4 oder 21W-Birne, klemme diese an die Batterie an und messe dann die Spannung in den nächsten 5-10 Minuten.
=> die Spannung darf nur minimal (um Komma-Stellen) abfallen. Fällt sie dabei innerhalb der 5-10 Minuten aber um 2-3V ab (also unter 11V) wäre es bedenklich.

Hat die Batterie den Test anstandslos überstanden, würde ich eine Ruhestrommessung im Fahrzeug vorschlagen => ob hier möglicherweise irgend ein hoher Stromfluss vorhanden ist, obwohl die Zündung ausgeschaltet ist.
(Messgerat als Amperemeter zwischen Batterie-Pluspol und der rot/grünen Leitung)

Oha, da war doch was... - Der Spezial-Umbau!

Wie ich schon sagte:
Du musst nur die 3 Kabel der Blinker-Ansteuerung neu verlegen und die vorderen Standleuchten-Zuleitungen mit den Relais verbinden:

49a wird von der Klemmleiste aus kommend direkt auf jeweils eine Relais-Schaltebene der Relais geschalten (mittlerer Schaltkontakt)
Die 83 des Blinkerschalters wird mit der 15/51 verbunden.

Das rechte Relais wird wie folgt geschalten:

Die schwarz/grüne Leitung 83R vom Blinkerschalter wird aus der klemmleiste geholt und an den Spulenanschluss (A)1 gelegt.
(A)2 ist dann die Masse.

Auf der 4 sitzt ja das Kabel 49a vom BG (und geht weiter zum linken Relais auf die 4)
Jetzt geht von der 5 die Zuleitung zurück in die Klemmleiste auf schwarz/grün 83R (Blinker rechts)

Standlicht-Plus geht nun als separate Leitung auf die freie Schaltebene - die 7 (und von hier weiter auf die 7 des anderen Relais)
jetzt klemmst du das Pluskabel des rechten Standlichtes auf die 6. (damit ist ohne Blinkerbetätigung das rechte Standlicht eingeschaltet und geht beim Betätigen des rechten Blinkers aus)

genau so wird es mit schwarz/weiß gemacht:
- Blinkerschalter 83L an die Relaisspule A1, während die A2 mit der A2 des rechten Relais auf Masse liegt.
- da du bereits den Kontakt 4 über das rechte Relais mit 49a vom BG belegt hast, geht die 5 in die Klemmleiste auf die 83L (schwarz/weiß)
- an die 6 kommt die Plusleitung des linken Standlichtes
Nun sollte auch hier Standlicht bei nicht gesetztem Blinker leuchten - bei gesetzt ausgehen und dafür blinken.

Welche Lösungsansatz wolltest du bei der WBA (Warnblinkanlage) nutzen?
Das würde dann entscheiden, wie du die WBA klemmen musst.

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Ich würde zuerst die Sicherung der Batterie überprüfen. (bei vielen 12V-Systemen der Simson-Reihen sitzt sie ja in der Masse-Leitung)

Prüfe die Masseverbindung "Batterie <=> Rahmen" und den Plus-Stromkreis vom Batterie-Pluspol bis zu den DC-Verbrauchern. (Spannungsmessungen) - irgendwo wird hier eine Verbindung unterbrochen sein, wenn Blinker und Bremslicht -aber auch die Hupe- ausgefallen sind.

Nur die 3 Kabel, die du dem Blinker-Kreis" klaust, müssen ersetzt werden...

Das wären:
- 49a zum Blinkerschalter
- Blinker-Schalter zum Relais "rechts"
- Blinker-Schalter zum Relais "links"

hinzu kommt:
- 2x Masse für die Relaisspule
- die angesprochene Leitung von der 49a zu den Relais (entweder doppelt gelegt oder "durchgeschliffen")
- die beiden Verbindungen "Blinker links" und "Blinker rechst"

...also kein Hexenwerk!

Ich habe es doch geschrieben... - Also noch einmal zum Mit-/Nachdenken:

Das Zündschloss schaltet "Kill", indem es in den Stellungen 0 und III die Masse (31) auf den Kontakt 2 durchschaltet, damit der Motor aus geht...

Wenn du jetzt den zusätzlichen Schalter als Sicherheit verbauen möchtest, dass der Motor nur dann anspringt, wenn beide Schlösser auf "ON" (aber die Kontakte auf "OFF") stehen, muss der zweite Schalter parallel zum Zündschloss (also zwischen die Klemme 31 und die 2) geklemmt werden. - Also muss der Schlüssel vom Schlüsselschalter dann abgezogen werden können, wenn die Kontakte geöffnet sind.
Nur DAS bringt die zusätzliche Sicherheit "Wegfahrsperre"

Wenn du den zusätzlichen Schutzschalter in die Leitung der 2 integrierst (also: Reihenschaltung - Zuerst das ZS, dann vom Schalter gefolgt), kannst du den Motor sogar dann starten, sobald nur einer der beiden "Schalter" auf "ON" steht.

Die 2. Schaltung wird bei Alarmanlagen mit Fernbedienung genutzt: AA schaltet sowohl das Bordnetz ein, wie auch den Kill aus. - Nur dass die AA den Kill intern auf Masse legt, um die Zündung zu unterbrechen, wenn Alarm ausgelöst wird.

Da du aber von "Sicherheit" und "Wegfahrsperre" schreibst: Nur die Parallelschaltung ("31 => 2") beider Schlösser/Schalter bringt dir diese Sicherheit.

Nur sollte dann der Schlüsselschalter auch in der Stellung "Kontakte zusammen" (Also "ON") abziehbar sein.

Alternativ gibt es auch universal-Zündschlösser für Motorräder. (2 Schaltebenen, die "gegenläufig" schalten.
z.B. https://www.ebay.de/itm/Univer…a0b4a0:g:MpQAAOSwoKRamMhp
interne Verschaltung in den Stellungen...
0 => grün auf weiß/schwarz (anderes ZS: schwarz/weiß) = "ON", rot zu schwarz = "OFF" => Schlüssel abziehbar
1 => grün zu schwarz/weiß bzw weiß/schwarz = "OFF", rot zu schwarz = "ON" => Schlüssel nicht abziehbar
(Du könntest mit diesem Schalter also auch das DC-Bordnetzt bei VAPE oder PVL ein/aus schalten, nur müsstest du diese Schaltebene dann (im Gegensatz zum Kill) in Reihe schalten.

Bei der PD sollte der SW mit mehr als 35W dann über ein Relais angesteuert werden, damit das ZS nicht "überlastet" wird.

Nun ja... 3cm lang x 2,3 x 1,6cm wäre das Relais jetzt.

Also da beide Blinker (je Seite v + h) höchstens 6W ziehen. reicht es, wenn das Relais ab 0,5A schalten kann.

TQ2 würde gehen: Ca 1,5 x 1 x 1cm groß´und Schaltstrom von 2A:
https://www.ebay.de/itm/Panaso…1617fa:g:AvgAAOSwLVZV1xbX
Datenblatt: https://www.hifituning24.de/downloads/TX2.pdf

"Kill" wird parallel verkabelt, damit der Motor nur dann gestartet werden kann, wenn beide Schalter keinen Massekontakt mehr haben.

Wenn du aber eine Oder-Schaltung (Reihenschaltung) baust, kann der Bock trotzdem gestartet werden, da ja nur 1 Schalter geschalten werden muss, um die Masse wegzuschalten.