Beiträge von DUO78

Der selber erstellte Plan hat einen Fehler: EWR 31c kann nicht auf der ZS-Klemme 58 sein, wenn hier Plus der ELBA drauf liegt (49)

EWR 31c wird normalerweise über das Zündschloss direkt Masse-geschalten oder müsste mit der 31 zusammengeklemmt werden, wenn der SW und Rücklicht nicht gedimmt werden sollen.
=> bei Dauerlicht-Schaltung wird die Schaltebene 56/86/59 wie folgt beschalten: 59 ist Rahmenmasse und die 31c des EWR kommt dann auf die 56.

Die Schaltebene 57/58/59b wird bei 12V ja zum Einschalten von Tachobeleuchtung und Standlicht genutzt.
(Nach 6V wird hier Rücklicht AC-/DC-Umschaltung geklemmt)

Na komm... - Man sagt: "handbreit zu lang (Überschuss), damit man später nachsetzen kann, wenn es nötig wird".

Ansonsten "binde" die Kabel als richtigen Kabelbaum zusammen. - z.B.: Kabelspirale. Damit lässt sich so einiges verstecken...

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(ich habe deine Beiträge zusammengefügt)

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Du sagst, du hast die Batterie geladen... - Aber hält sie auch die Spannung?
Nicht, dass die Batterie tiefentladen war und die Ladung nicht mehr halten kann - nach kurzer Zeit schon von selbst in der Spannung einbricht..

Und was für ein Ladegerät nutzt du zum Laden? (sollte ein 6V Motorrad-Ladegerät mit einem Ladestrom zwischen 450mA (0,45A) und max 1,1A sein.
Liefert es einen höheren Strom schädigst du damit auch die Batterie.

Auch kann die mangelhafte "Sauberkeit" der Kontakte zu Spannungs-/Stromverlusten führen.

Zumindest hört es sich danach an, als ob die Batterie selber Schuld wäre.
Wenn du ein Messgerät hast, stelle es doch mal auf 20V DC ein und messe die aktuelle Batteriespannung.

Nicht als Kfz-Relais, aber im Bastelbereich die Kamm-Relais können mehrere Ebenen (kreise) schalten und dass als ein/aus/wechsel---

Du brauchst dazu 2 Kamm-Relais mit (mindestens) 2x UM als 12V DC-Relais (wenn du 12V hast - ansonsten 6V-Relais!)

Die Relais-Ansteuerung machst du über den Blinkerschalter und bleibst plis-geschalten.
49a des BG wird aufgeteilt nach "Relais rechts" und "Relais links".

"Blinkst" du rechts, zieht das rechte Relais an und schalten den Blinker frei, während das Standlicht der Seite abgeschalten wird. (Links analog)

Was benötigst du?

2 Relais 12V 2x UM. Sind die Blinker ebenfalls LEDs? => Achte auf den Schaltstrom!
Ich nehme mal eines, dass 2x21W ab kann:
z.B. https://www.ebay.de/itm/ZETTLE…a5f994:g:3EEAAOSwjVVV3wW1 (kann 8A schalten)
Davon 2 Stück.
Auf dem Relais ist die Belegung aufgedruckt! (Datenblatt mit Anschlussbelegung: https://www.hifituning24.de/downloads/AZ742.pdf)

Ein Spulenanschluss legst du auf Masse (z.B. 1), den anderen (2) ziehst du vom Blinkerschalter hier ran.
"Standlicht ein" kommt an die erste Schaltebene auf die 4. Von der 3 geht es dann zur entsprechenden Seite Standlicht.
Dann kommt das eine Kabel von BG 49a an die 7 (die 2. Schalebene) und geht dann von der 8 zu der entsprechenden Seite Blinklicht.

Die andere Blinker-/Standlicht-Seite analog am 2. Relais anklemmen.

Du kannst im Herzkasten von der (ZS-) Klemme 2 abzweigen. Dieses Kabel kommt dann an die Schraube beim Original-Kondensator.
Das Kondensatorgehäuse kommt an die Rahmenmasse, die sauber sein sollte.

Beim MKP kommt ein Pin an die 2 und der andere Pin an die Rahmenmasse.

Original war er auf der GP: von der Zündladespule an den Kondensator und weiter zur Klemme 2. Masse hatte er ja durch die GP bekommen.

Man kann auch den Original-Kondensator "extern" verbauen (z.B. Herzkasten usw).

Wesentlich besser macht sich dagegen aber ein MKP (mit 0,22µF und mindestens 400V Spannungsfestigkeit), da er "selbstheilend" ist und mit höheren Spannungen klar kommt, wie sie bei Zündausfällen auftreten können. (der Origi ist wesentlich empfindlicher!)

ckich:

Wenn du nicht weißt, welcher Spulentyp (Halogen oder Bilux) verbaut ist und es die GP-Nummer nicht her gibt, würde ich schon einen Spannungsbegrenzer (EWR, ESB-1 oder eine preiswerte Alternative) verbauen: Wie ich schon sagte, begrenzt das Tel ja die Spannung, auch wenn eine der Birnen ausgefallen ist. (sicher ist sicher)

Wenn auch jetzt noch eine Bilux im SW verbaut ist und keine HS1 (Halogen), sollte man aber davon ausgehen, dass eine Bilux-Spule verbaut wurde.-dann reicht natürlich der Brückengleichrichter aus.
Du könntest dann sogar einen EWR nachrüsten, ohne auf den internen (EWR-) Brückengleichrichter umstecken zu müssen. (nur )gibt es dann auch preiswertere Alternativen für einen EWR

Bei einem 12V-System brauchst du eigentlich nur noch das Rücklicht und die Tacho-Beleuchtung auf die 56 vom ZS (Doppel-Kontakt) klemmen.
Ist auch die Ladespule eine (potential-/Masse-freie) 12V-Spule, wird die alte LA durch eine ELBA und dem Gleichrichter davor ersetzt und die Birnen des DC-Kreises gegen 12V-Äquivalente ausgetauscht.
Ist die Spule aber Masse-bezogen -also eine 6V-Spule, solltest du z.B. einen Böller-Regler (AC/DC-Regler) verbauen, würdest aber fast die hälfte der Ladeleistung verschenken, da dieser nur die positiven halbwellen zur DC-Wandlung nutzt.
(siehe Tutorial: //www.simsonforum.de/faq/…&cat=48&id=151&artlang=de)
Wenn du dir das Tutorial durchliest, stellst du fest, dass der Vorgänger garnicht eina, die Lima hätte umrüsten zu müssen, um 12V zu erhalten. Er hätte dann sogar wegen ca 70% Leistungssteigerung einen H4-SW nutzen können, wenn RL und TB an der Ladespule bleiben. (auch hier werden Spannungsbegrenzer zur Sicherheit verbaut, um maximal 14,7V zu erhalten).

OK, auch das wäre möglich, auch wenn es für den TE möglicherweise etwas verwirrend sein dürfte, da hierzu einiges elektrisches Verständnis vorausgesetzt wird.

Die Kabelfarben der Spulen... Das bringt mich auf die Vermutung, dass ggf nur die beiden Licht-Spulen erneuert sein könnten.

Auch wenn es die GP-Nummer nicht hergibt, dass es sich um eine 12V-Zündung handelt und dazu ob es sich um BILUX oder HALOGEN handelt:
Beide Spulen liefern die Spannung von 12V und die angegebene Leistung von 42W.

Bei der Halogen-Variante wird die Spannung nach oben hin durch den EWR (oder ESB-1) begrenzt. (Ein Muss bei Halogen-Scheinwerfern, damit die Birnen nicht gekillt werden)
Die Halogen-Variante mag von der Wicklung her "optimiert" sein, dass sie "unten rum" mehr Strom/Spannung (Leistung) und "oben rum" der Anstieg der Leistung flacher, als bei einer Bilux-Variante ist... Also ein anderer Kurvenverluf bei Strom/Spannung (Leistung) bei steigender Drehzahl)

Sein wir mal ehrlich: Beide Spulen-Versionen sollten bei runden 4000-5000 Umdrehungen runde 12V/42W liefern - also unter Nennlast müssten bei 12V ( => 13,8V ) rund 3,5A fließen.

Selbst wenn du eine Bilux-Spule verwendest, kannst du das System mit Hilfe eines EWR's (oder alternativen AC-Spannungs-Begrenzern) Halogen-tauglich machen.

Genau so kannst du bei Verwendung eines EWR eine Bilux an einer Halogen-Spule betreiben.
Der EWR begrenzt die Spannung oben hin: Selbst wenn eine der Birnen ausfällt, geht die Spannung nicht höher, als sie soll/darf.

OK, wieder zurück zum eigentlichen Thema.

@chich: Das mit der GP-Nummer trifft nur auf fertig gekaufte GP-en zu.

... jedoch nicht bei Einzelkauf der Spulen. Da ist es dann doch schon sicherer den Spulenwiderstand zu messen und zu schauen, wie die 21W-Spule verschalten ist (12V = potentialfrei - also kein Masse-Durchgang --- 6v hat Masse-Durchgang)

Zuerst einmal Kerze und Kerzenstecker erneuern und schauen, ob das etwas bringt. (auch von hier kann das Problem kommen!)
Dann die Kabel und die Steckverbinder der Zündung kontrollieren (Sauberkeit, straffer Sitz)
dann das, was meine Vorredner schon sagten.

Super!

Also dann: Allzeit knitterfreie Ausritte!

Ich würde mir bei "Einzelangeboten" gleich einige Abzweige oder Verteiler kaufen (bis zu 10 Stück). Die kann man immer mal brauchen, wenn man etwas abzweigen möchte.