Wie Tommyboy schon sagte, müssen Links und Rechts gegeneinander mithilfe von Dioden gesperrt werden:
Ob du nun eine Kontrollleuchte oder eine LED verwenden willst, bleibt dir überlassen. Bei LED muss noch ein Vorwiderstand mit verbaut werden. (entweder vor oder hinter die LED, wenn man von der Masse aus sieht)
Kontrolliere alle betreffenden Steckverbinder auf "Sauberkeit" und festen Sitz.
Gibt es eine Masse-Verbindung Motorblock <=> Zentralmasse? (Solltest du legen!)
Sind die Masse-Punkte selber und die Liegenden Kontakte metallisch blank?
Kontakte der Ladeanlage wie oben beschrieben?
Genau so die Batterieanschlüsse...
Wenn das alles gereinigt und der straffe Sitz kontrolliert wurde sowie die Batterie nachgeladen wurde, sollte jetzt alles normal hell leuchten.
Also im Schaltplan von xtreminator läuft das vordere Standlicht und die Tacho-Beleuchtung auf DC! => grau/rot kommt von rot/grün (Batterie Dauerplus), wenn das ZS auf 2 gedreht wird.
Nur das Rücklicht (Grau) kommt -wie auch der SW direkt- von weiß/schwarz (AC-vom Scheinwerfer; 59 auf 59b an gelb von der Lima/vom Regler) _ Also die "Dauerlicht-Schaltung" (ohne ZS)
(Ist 'ne "Marotte" bei den SR-Modellen mit 12V: vorne Standlicht über DC und das Heck über AC zu versorgen - warum auch immer)
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PVL müsste -genau so wie die VAPE- bei ungefähr 30W DC liefen, sofern du AC-Seitig nicht über 35...60W liegst. (Gesamtleistung hat sie ca 80W)
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gelb geht vom ZS auf einen leeren Kontakt. (Ist ein "Überbleibsel" von den Versionen mit der ELBA)
Die andere Seite vom ZS (eines der beiden braunen Kabel) liegt auf Masse.
Du kannst das braune Kabel mit dem Kabel "schwarz/weiß" oder "weiß/schwarz" (ja nachdem, was aus dem Reglerstecker von gelb abgeht) verbinden und weiß/schwarz (Abblendschalter) mit gelb verbinden, wenn du das Licht manuell schalten möchtest.
wenn die Tachobeleuchtung auf AC laufen soll, musst du natürlich grau/rote zur TB ausstöpseln und auf AC (oder .wenn auf "manuelles Licht" umgebaut ist- auf Gelb vom ZS) umstöpseln.
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China-ZS? - Welche Farben hat das noch mal?
Naja... Du musst halt mal durchmessen, welche Kabel in den einzelnen Stellungen miteinander verbunden werden.
Wichtig ist in Stellung 0 der Motor-Kill und in Stellung 1 (und 2) Zündung ein.
In Stellung 2 sollte sich dann noch das Licht einschalten.
(macht also 3 Kabelpaare)
Auf den ersten Blick scheint der Stator mechanisch OK zu sein.
Auch die Kabelführung unter der GP scheint OK zu sein.
Wie sehen die Magnete im Polrad aus? - Wenn die Unbeschädigt sind, sollten sie ebenfalls OK sein.
Und du bekommst wirklich keine Spannung von der Grundplatte angezeigt, wenn der Regler abgezogen ist und gegen den Motorblock gemessen wird? (Denke daran: die Grundplatte liefert Wechselspannung! - Also muss das MM auf V AC oder V~ (abhängig von der MM-Beschriftung) gestellt sein. Den Motor muss bei rund 4000-5000 Umdrehungen laufen, damit die weiter oben genannten Soll-Spannungen von 50-70V AC angezeigt werden)
Kommt nichts, würde ich doch noch einmal die Kabel durchmessen: Weiß vom Stecker nach weiß zur Lima am Lötpunkt (der vermutlich unter der Gelben Verschäumung sitz bzw auf der Rückseite des Stators zu finden ist, wenn er von der Alu-Platte getrennt würde).
Selbiges für Gelb: vom Stecker zum Lötpunkt.
(Nimm Alternativ den Lötpunkt der geschraubten Masse: => im Bild die rechte Schraube)
Hast du Durchgang, muss eigentlich Spannung kommen - Außer das Kabel hätte irgendwo Durchgang zur Masse.
Kontrolliere auch in den Steckern, ob irgendwo
die Kontakte rausgerutscht sind oder an Übergang "Kabel <=> Stecker" Kabel beschädigt oder abgerissen sind oder anderwärtig nicht leitend sind.
Der Widerstand der Lichtspule ist so gering, dass ein MM (fast) Kurzschluss anzeigt: müsste meines Wissens knapp unter 1Ohm liegen: 0,4 -0,7 Ohm
(du müsstest zuerst die Eichmessung machen, bei der du beide Spitzen des MM zusammenhältst. den gemessenen Wert merkst du dir, da er vom eigentlichen Messergebnis abgezogen werden muss.)
Schlägt das MM aber gleich auf 0,0 Ohm aus, musst du sowieso die GP abnehmen und die Kabel flicken oder ersetzen.
Schaue dir auch gleich mal den Zustand der Spulen an, ob sie teilweise schwarz angelaufen oder sichtbar beschädigt sind. (Mache ggf mal Fotos von beiden Seiten des Stators (der GP).
Thommy: Das hast du richtig erkannt. Diese Art Tagfahrlicht (gedimmt) war der Standard-Lima (die mit den 3 Spulen) vorbehalten.
PVL, VAPE und PD haben keinen EWR, über den die Dimmung erfolgen würde.
Das Standlicht (vorne) macht schon Sinn: Wenn der Motor ausfällt, bist du vorne noch zu erkennen. Da das Rücklicht aber auf AC (und somit motorgebunden) leuchtet, geht das Rücklicht bei absterbendem Motor aus, was eigentlich keinen Sinn macht... (irgendwo widersprechen sich hier die Ingenieure, wenn es um die Sicherheit geht)
Wenn, würde ich auch das Rücklicht mit auf DC (grau/rot) schalten. Damit hättest du bei Absterbenden Motor Standlicht, Rücklicht und Tacho-Beleuchtung auf DC (Batterie) laufen.
Die Scheinwerferbirne selber lässt du auf AC-Versorgung (entweder über das Zündschloss zum Abblendschalter oder den Abblendschalter direkt mit AC verbinden)
Lässt du den Abblendschalter am ZS, kannst du den SW ein/ausschalten. Wird der Abblendschalter direkt mit AC von der Lima (schwarz/weiß) verbunden, geht der SW direkt mit laufendem Motor an und bei ausschalten des Motors geht das Licht aus ganz ohne dein schaltendes Dazutun. (ich würde den Abblendschalter aber am ZS lassen)
Wenn gegen den Motorblock nicht kommt, gibt es 4 Möglichkeiten:
- Kabel unter der GP eingequetscht, so dass sie einen kurzen gegen Masse haben
- 3 der Lötpunkte auf der GP müssten nachgelötet werden (gelb, gelb/rot und Masse)
- eine der Spulen ist beschädigt oder zu heiß geworden (bzw Magneten) und die Lima ist somit defekt.
Eher sehr selten kommt es vor, dass die GP keinen Masse-Kontakt zum Motorblock hätte... => sehr unsaubere Kontaktflächen.
Ich denke, du solltest mal das Polrad abziehen und schauen (ggf Fotos machen und einstellen), welcher der Punkte zutreffen wird.
Weil: Wenn die Lima nicht beschädigt wurde/geschädigt ist, ist sie meist noch zu retten!
Das sicherste wäre auch, mal die GP auszubauen, nachdem du die Einbaulage der GP im Motorblock markeirt hast (erleichtert den späteren Wiedereinbau betreffs ZZP)
Hm... Wenn der Schlüssel nicht mehr existiert, solltest du doch ein neues ZS verbauen. - Knacken würde ja heißen, dass es von jedem eingeschalten werden kann (was man ja verhindern möchte...)
ZS für die SR50 gibt es ja noch reichlich als Nachbau-Teile. (zähle die Kabel aus, die bei dir angeschlossen werden)
Also bei den S51 und SR50/70 ist mir keine Version mit originaler PVL bekannt.
Mir ist nur bekannt, dass es bei den S53 eine Serie mit original verbauter PVL existierte.
Soweit ich weiß, hatten einige Nachwende-Serien (diverse Roller-Typen) ebenfalls eine PVL verbaut.
Es gab einige Umrüstungen auf die PVL. Möglicherweise war dafür der geringere Anschaffungs-Preis für das 12V-System "PVL" entscheidend.
Meistens hat man aber doch auf VAPE umgerüstet, da diese ca 100W Ausgansleistung hat. (bis 70W AC-Fahrlicht und bis ca 30W DC)
Da ja PVL und VAPE sozusagen artverwandt sind, kannst du ohne bedenken den VAPE-Plan zum Einbau für die PVL verwenden...
(wenn du Dauerlicht (Tagfahrlicht-Schaltung) realisieren willst, könnte man auch nur 4 Kabel verwenden: Masse und die Klemme 2 ("Kill") und dann das Paar 30 und 15/51 anklemmen. Der AC-Kreis wird direkt mit gelb vom regler verbunden => Abblendschalter mit dem SW, Rücklicht und das Bremslicht. --- Ich würde das Bremslicht lieber auf DC (15/51) klemmen, damit es über die Batterie läuft und somit die Signalwirkung des Bremslichtes verstärkt wird)
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Das Zadi-Zündschloss:
Es hat nur 3 Stellungen in 3 Schaltebenen: Aus (0) - Ein ohne Licht (1) und ein mit Licht (2).
Zündungskill wäre die erste Schaltebene und hat nur Kontakt wenn das Schloss auf Aus steht.
Die zweite Ebene schaltet den DC-Kreis ein, wenn das Schloss auf 1 und auf 2 steht.
Die dritte Ebene schaltet nur in der Schlüsselstellung 2 das AC-Fahrlicht ein.
Hast du die vorhandenen Kabelfarben des ZS? => Dann kannst du anhand der Kabelfarben sagen, was was ist.
Da aber deine die Kabelfarben vom Schloss nicht mit den Kabelfarben vom Fahrzeug übereinstimmen, musst du das Schloss durchmessen und dir notieren, welche Farben in den einzelnen Schalterstellungen Durchgang haben.
(Also nix mit ZS zerlegen oder so...)
Das die Thyristoren sterben ist nur einer der Fehler.
Defekte Leiterbahnen (Haarrisse) kann man durch verzinnen oder durch Überbrücken (weggebrannte Bahnen) mit einem Kabel reparieren.
Defekte Bauteile werden einfach ersetzt, wenn man die Werte hat. (Es gibt ja verschiedene Versionen der ELBAs... Also benötogt man die Schaltpläne der einzelnen Versionen)
Spannungsmessung betreffs der Zündladespule:
Ja. eines an braun/weiß, das andere auf Masse (Motorblock) und die Einstellung des MM auf AC.
Kann es sein, dass irgend ein Kontakt gegen (Motor-) Masse liegt bzw. eines der Kabel einen Kurzschluss gegen Masse hat bzw. gerissen ist?
Andere Möglichkeit: Ziehe mal braun/weiß von der ZS--Klemme 2 ab, um einen ZS-Fehler auszuschließen.
wie sieht es mit der Masseverbindung Motorblock <=> Rahmen aus?
Das mit dem Halbmond ist doch "nur" eine Montagehilfe. Nach dem Festziehen benötigt das Polrad eigentlich den Halbmond nicht mehr, da es ja durch den Konus "sitzt, wie es soll".
Der Halbmond vereinfacht ja nur die ZZP-Einstellung GP zu Polrad...
Auch eine (nach dem FAQ) auf DC umgelötete VAPE bringt reichlich Power... - nur fehlt die eine Wicklung und somit das Quäntchen "Power" der PD.
Von daher kann man die DC-umgerüstete VAPE schon mit der PD leistungsmäßig vergleichen, auch wenn ihr diese eine Wicklung fehlt. (die PD liefert 100W DC, die VAPE 100W AC-Leistung "Minus" den Gleichrichtungsverlusten)
passra: gutes FAQ!
