Beiträge von makersting

Gute Methode. Nur um falschen Schlussfolgerungen aus den Messwerten vorzubeugen: Der Widerstand der Spule(n) im Geber steigt bei einer Temperaturerhöhung von 10°C um gut 4%. 20°C mehr sind 8% mehr Widerstand, 30°C mehr sind 12%, usw.

Wenn das passiert, Sprithahn zu und nachsehen, ob die Schwimmerkanmer voll Sprit ist. Ich vermute, dass der Sprit nicht nachläuft.

Ich hab mir ein gebrauchtes Schutzblech für die S51 gekauft. Muss wohl von einem Ungarnmopped stammen. Da war ein Haltewinkel am Schutzblech, darauf ein breite Aluplatte in 3mm Stärke. Hab da nun das Versicherungskennzeichen ohne Aluplatte dran (Foto)

Bei meiner Dax hatte ich ein Problem mit einreißenden Kuchenblechen. Eine Edelstahlplatte drunter half nix, vibrierte alles nur noch schlimmer. Trotz des daran mehrfach festgenietetem Nummerschildes riss dieses ein. Erst eine Kunststoffplatte aus Hart-PU vom Baumarkt wikte Wunder, die vernichtete die Vibration.

Bei dem AKF-Halter hätte ich Sorge, dass das Schutzblech auf Dauer einreißt. Hängt viel Gewicht dran mit dem zusätzlichen Edelstahlalter plus Nummerschild. Durch fehlende Versteifungen sieht der Halter so aus, als wenn der an seinem Ende tierisch ins Schwingen gerät.

An sich finde ich ein großes Kuchenblech gar nicht schlecht. Hatte ich einst an einer Dax. Sah an dem Minimoped so blöd aus, dass es schon wieder gut war.

Ne, nicht die Kraftstoffzusammensetzung ist das Prinlem, sondern das Kraftstoff-Luft-Gemisch ist zu mager, sprich enthält zu wenig Sprit.

Das Knistern bei Vollast liegt an zu magerem Gemisch, wenn es beim leichten zurückdrehen das Gasgriffes verschwindet.

So nebenbei, der Geber hat im warmen Zustand immer einen merklich höheren Widerstand, da der Widerstand des Kupfers temperaturabhängig ist. Trotzdem kann der berüchtigte Riss in der Platine vorhanden sein, wodurch ein abrupter Kontaktverlust eintrittt. Nur 0 oder 1 quasi.

Das kann auch an einer defekten Diode in der Ladeanlage liegen, oder auch wenn diese falsch angeschlossen ist.

Ergänzung: Wenn man vom Durchgangsprüfer die Plusleitung beim Messen mit Masse verbindet, und Minusleitung am Batterieanschlusskabel wird er - je nach Modell - auch Durchgang anzeigen.

Besser wären neue Beläge, ich würde die Alten erst ausprobieren. Wenn die Bremsleistung ok ist, lassen.

Bei einem Freund fing es mit ähnlichen Symptomen an, als die KW-Lager radiales Spiel bekamen. Das war beim Rütteln am Polrad stark fühlbar, Betonung auf stark. Wenn man beim Rütteln nur meint, dass Spiel da wäre. ist keines da. Das sind dann nur die Zahnflanken vom Primärantrieb.

Bestimmt ist Alu besser, aber Kunststoff geht auch, wenn man sie nur sachte festschraubt und einen in der Größe passenden (!) Schraubendreher zum Lösen nimmt. Notfalls zum Lösen zusätzlich vorsichtig außen mit der Wasserpumpenzange umfassen. So hab ich bisher alles gelöst bekommen.

Ich fang mal so an:

Nachbaugrundplatte oder original? Wenn Nachbau, welche Geberfarbe?

Nachbausteuerteil oder original?

Massepunkt am Herzkasten wirklich festgeschraubt mit gutem elektrischen Kontakt zum Rahmen?