Ok, Batterie kann man offenbar ausschließen.
Merkwürdig bleibt das Blinken der einzelnen Blinker beim Abziehen des Vorderen bzw. hinteren! Mir fällt höchstens noch ein, dass der Sicherungshalter zu viel Übergangswiderstand hat. Hast du dort schon die Kontakte gereinigt und etwas zusammengebogen? Ggf. auch die Kabelschuhe in dem Bereich reinigen und zusammenbiegen.
S51, Blinkerhalter hinten. Die Halter bogen bei rel. geringer Krafteinwirkung um, häufiges Nachbiegen.
Problem: Beide Röhrchen sind auf einem rel. weichem Flacheisen geschweißt, welches sich leicht verbiegt. Und irgendwann bricht es.
Hab etwas überlegt, was ich wie dranschweiße. Letztlich habe ich mich entschieden die beiden einzelnen Röhrchen des Halters mit einem Stück halbiertem Röhrchen (Bild 1) zu verbinden (Bild 2, 3). So kann sich nirgens Regenwasser ansammeln und die Zuleitungen der Blinker gehen noch leicht in die Röhrchen rein.
Schweißen werde ich nie vernünftig lernen.
Dann Grundierung drauf, dann "Silberbronze"-Farbe drauf. So fällts nicht allzusehr auf (Bild 3).
Die Spannung sagt nicht sonderlich viel über den Allgemeinzustand der Batterie aus.
Das sie erst 5 Monate alt ist, legt nahe, dass sie ok ist. Allerdings kann Überladung Blei-Vlies bzw. -Gel Batterien rasch zetstören.
Ich lese gerade erst, 7,3V sagst du. Das ist an sich etwas viel. 7,2V sollten bei den meisten Typen nicht überschritten werden. Wie hoch war die Ladeschlussspannung und was für einen Batterietyp hast du?
Glühlampen haben im kalten Zustand einen sehr niedrigen Widerstand, im Gegesatz zum leuchtenden Zustand. Das erklärt letztlich das Aufleuchten der Prüflampe ohne dass die Blinkerbirnen merklich aufleuchten.
Kurzum, ich denke deine Batterie ist kurz vorm Exitus ist. Ein bisschen Strom geht noch, aber bei 2 Birnen geht sie in die Knie.
Warum deine Sicherung durch ist, kann ich damit nicht erklären. Evtl. hast du an der Hupe mal einen Kurzen produziert, denn da liegt rel. ungeschützt Plus an. Bist du dort mal zugange gewesen?
Nicht tun, denn das könnte der Anfang vom Ende der Probleme sein.
Ist die Tankentlüftung im Tankdeckel frei?
Bezinhahn ist innen sauber? Sitzt ggf. ein vorhandener Bezinfilter dicht? (Das sieht man nicht unbedingt von außen; Filter ausbauem und versuchen durchzupusten.)
Nachtreten des/der "Gewinner(-s)" gegen den "Verlierer" ist nicht nett.
Anschieben kann helfen, ggf. zwischendurch die Kerze raus drehen und ein paar mal zum Durchlüften kicken. Vielleicht hast du Glück und sie springt an und es motiviert weiter zu machen.
Mit den KW-Dichtringen hast du wahrscheinlich recht, die werden gewechselt werden müssen. Eine Totalregeneration würde ich aber erst machen, wenn nach dem Dichtringwechsel weitere Probleme im Motor auftreten. Man darf nicht vergessen, dass die sogenannte Regeneration entgegen ihrer Wortbedeutung nicht den Ursprungszustand des Motors wiederherstellt. Die Lagersitze zB leiden bei einem Lagerwechsel. Das kann man nicht unendlich oft machen.
Was bei einer Restauration des ganzen Mopeds alles wiederaufarbeitet wird, wird sehr unterschiedlich gehandhabt. Ich bin da eher Purist und meine "weniger ist mehr". Für mich käme zB ein Entfernen einer Originallackierung nur in Frage, wenn das Metall darunter ernsthaft durch Korrosions gefährdet ist.
Und beachte bitte, dass die Repro-Ersatzteile fast durchweg von schlechterer Qualität sind als Originalteile. Korrosionsschutz und verwendete Materialen erreichen oft nicht den Standart der DDR-Teile: Auspüffe rosten schneller, Nachbautanks sind aus dünnerem Blech und reißen, Metallhülsen aus zu weichem Stahl und verschleißen schneller, Gummi wird nach einem Jahr rissig oder ist von anfang an zu weich bzw. zu groß gefertigt (Griffgummis), etc. etc. etc.
Es muss gut überlegt sein, was man wogegen tauscht. (Es gibt jedoch auch gute Nachfertigungen!)
Einspruch euer Ehren! Meine EWR macht eher dicht, bei rund 13,5V. Diese Spannung kann ggf. sogar eingestellt werden.
Die Tag- und Nachtschaltung können alle anderen Regler nicht. Das ist der echte Vorteil der EWR. HS1 Birnen sind teuer, von daher halte ich das für sinnig.
Eine große Wasserpumpenzange (300mm oder mehr) mit gutem Grip und mit Gefühl (!) angesetzt. Wir wollen die Mutter ja nicht zu einem Oval zusammenpressen.
Hakenschlüssel übertragen meiner Erfahrung nach weniger Drehmoment und neigen zum Abrutschen ohne Vorwarnung. Die Dinger sind unberechenbar was das angeht und nicht ganz ungefährlich.
Dann auch gleich den Startvergaser prüfen. Das Gummi unten am Startvergaserkolben wird gerne durch Alterung rissig oder verhärtet. Dann saugts dadurch Sprit, obwohl der Startvergaser geschlossen ist.
Stell die Schlitzschraube so ein, dass von der Schraube bei angezogener Mutter ca. zwei Gewindegänge zu sehen sind. So bist du nicht allzu weit weg von der passenden Einstellung.
Seh ich auch so, bis auf die EWR. Die verlängert das Leben der Bilux an der Lichtspule für Halogen.
