Ob es Sinn macht? Kommt drauf an, welcher Motor.
Am besten den Tuner fragen.
Am originalen Motor macht es definitiv keinen Sinn. Probier es erst garnicht 
Den Kegel bekommst du zB hier:
http://langtuning.de/shop/tunershop/auspuff.htm ganz runter scrollen
http://langtuning.de/
Und dann eben einschweißen. Oder verstellbar bauen. Aber da gehört ein bisschen Kniffelei dazu, um die "Mechanik" zu entwerfen.
Der Auspuff den du hast ist Schrott.
Hab ich gerad hier mal zusammengefasst, wo die Unterschiede liegen:
AOA Umbau bei Nachbauaupuff möglich ?
Um konkret zu antworten: Ja du kannst den Auspuff weiterverwenden.
Aber du solltest es nicht.
Was du brauchst ist ein AOA-fähiger Auspuff.
Und wie du den umbaust steht hier:
http://langtuning.de/
http://langtuning.de/plaene/abstimmanleitung.htm
Die richtige Antwort auf deine Frage "AOA Umbau bei Nachbauaupuff möglich ?" ist Jein.
Es kommt drauf an welchen du hast.
Die meisten Nachbauauspuffe haben wieder einen originalen Lochkegel verbaut. Das steht auch bei den meisten Onlineshops da.
Wie hier zB:
http://www.mopedstore.de/Auspu…lmasse-Simson-S51::9.html
oder hier:
http://www.akf-shop.de/shop/pr…spuff-Chrom-Standard.html
Es gab aber auch Nachbauten, die hatten im Inneren nur ein Prallblech mit 2 großen Löchern drin. Die waren dann leistungsmäßig den Originalen unterlegen.
Eignen sich aber perfekt zum Umbau auf geschlossenen Endkegel (umgangssprachlich "Reso").
Produktion/Verkauf scheinen aber eingestellt worden zu sein, jedenfalls sieht man sie nichtmehr in den meisten Onlineshops.
Dann gibts noch die üblichen "Tuning" Auspuffe. Die haben schon einen geschlossenen Endkegel und sind vorn an der Aufnahme 32 statt 29mm. Da ist dein "Druckkegel" drin.
Wäre so einer:
http://www.akf-shop.de/shop/pr…g-Auspuff-SET-KR51-2.html
Wenn du schon einen da hast: Endstück ab und reinschauen. Hast du keinen Vergleich, Foto machen, reinstellen.
Ich hab Anfang des Jahres einen 80er für einen Kollegen gebaut, da halten Kolben und Bolzen seit mehreren 1000km. Allerdings hab ich auch den Kolben nachgearbeitet. Scheint wohl aber trotzdem relativ selten zu sein, dass die Eierkolben funktionieren.
Es scheint auch 2 verschiedene Versionen der 80er zu geben, einmal mit 120° und einmal mit 128° ÜS. Wie man letzteres als Serienzylinder konzipieren kann bleibt mir rätselhaft, und dann mit 145° Einlass. Andererseits, was will man von so einem Billigzylinder erwarten.
Ich hab dann Einlass auf 155° und Auslass auf 180° gebracht, Resultat waren magere 8,5PS bei ~8000, dafür ein riesig breites Band bis über 10000 hinaus^^. Okay, der Motor war seeehr fett abgestimmt, da wir Angst um den Kolben hatten. Aber ich denk mit der Serienspülung und AOA sind nicht über 10PS drin. Ich hab die ÜS nämlich unangetastet gelassen.
Jetzt ist ein verstellbarer Reso dran und er ist magerer abgestimmt, da sich der Kolben doch als haltbar erwiesen hat. Nun sind es ca. 10-11PS im Vergleich zu vorher.
Resultat zufriedenstellend.
Preis/Leistung okay. Wenn der Kolben mitspielt.
Erfahrungsberichten anderer Besitzer nach ist der 80er im Serienzustand mit AOA3 und 18/19er Vergaser ganz angenehm fahrbar. Und immer dran denken: Vor dem Verbau fein die Kanäle anfasen, sonst rasselts beizeiten.
Selbst wenn der 20000 dreht, ändert das nichts an der Tatsache, dass deiner viel zu mager gelaufen ist. Und es wohl auch wieder wird, wenn du den mit deinem beschriebenen Setup wieder so verbauen willst.
warum bei den drhezahlen wie gesagt die lagen recht niedrig und nicht sehr hoch drehend ich mein ich kanns
Bei Stino-Übersetzung brauchts für 80km/h 9000 1/min...
Ich sags mal so: Aus Scheiße kannst du kein Gold machen 
Die originale Simson-Teleskoptelegabel ist einfach Mist, weil die hydraulische Dämpfung fehlt.
Das beste ist wirklich, sich nach einer Marzocchi umzusehen. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Willst du doch weiter über den Asphalt hüpfen, ist wohl das die beste Möglichkeit:
http://rzt.de/index.php?page=s…=com_virtuemart&Itemid=29
Selbst wenn, der Einlass allein macht den Speck noch nicht fett, dann muss auch Auslass und Überströmer nachgearbeitet werden.
Sag mir doch mal Daten des Einlasses (SZ und Breite), dann kann man weiter sehen.
Bei den Drehzahlen, der kleinen HD und ohne Luftfilter wird der auch wieder klemmen, das kann ich dir versprechen!
Ich geb dir mal einen Tipp:
Wende dich an http://www.noz-racing.de, sag ihm, dass du einen MZA 60/4 hast, und ihn gern nacharbeiten lassen würdest. Nenn dein Setup, dass du verwenden willst und was du dir ungefähr vorstellst. Der Junge macht gute Arbeiten zu fairen Preisen und arbeitet auch MZA Zylinder nach.
wenn du eine KW hast wie die stino 70er, kann es dadurch auch zu vibrationen kommen. Hatte ich auch schon bei meinen 70er, hab die welle gegen eine Sport getauscht und gut war
Das ist totaler Nonsens, die üblichen Sportwellen sind viel schwerer als die Original-Wellen und sind somit schlechter auf die S70 Kolben gewuchtet, was sich in einem ruppigen Motorlauf äußert.
Aber der Zustatz "Sport" macht ja alles besser 
Wichtig ist vor allem der Rundlauf, gerade bei den FEZ-Wellen gabs da einige Probleme, die mussten auf jeden Fall gerichtet werden!
Maik:
Wo hast du deine Kurbelwelle her ?
Wie wäre es mit abstimmen ?
Lass mich raten: Ihr habt einfach den Ansaugstutzen weiter aufgefräst, und das Einlassfenster im Zylinder ist original ?
Nee, Kinders, so wird das nix.
Die 70er laufen original am besten mit 16er Vergaser und originalem Auspuff. Schon der AOA1 lässt den Zylinder zu stark überdrehen. Also entweder das ganze Paket ändern oder gar nicht. Nur den Flansch weiter auffräsen ist nicht drin.
Stellt euch das wie eine Tür vor, die für 10 sek. geöffnet ist und davor 50 Leute. Es passen in der Zeit nur 40 durch.
Gleiche Tür, wieder 10 sek. offen und dann 80 Leute davor. Wieviele passen durch ? Wieder nur 40.
So kann man sich den Einlass vorstellen.
Das Kolbenhemd gibt den Einlass nur für eine bestimmte Zeit frei (Drehzahlabhängig, je höher die Drehzahl, desto kürzer die Öffnungszeit). Und egal, ob ihr da einen 16er oder 19er davor hängt, es passt nur eine bestimmte Gasmenge durch. Die idealerweise für den 16er passt, ohne Grund hat man das schon nicht so gebaut.
Das ist prinzipiell erklärt die Zeitquerschnittsmethode.
Ich denk mal dein größtes Problem: die tolle Nachbauqualität. Die Nachbau-70er haben ein viel zu großes Quetschmaß (über 2mm), dadurch schlechtere Verbrennung, geringere Verdichtung, insgesamt also weniger Drehmoment und Leistung als original. Da musst du ansetzen, dann kommst du weiter.
Also Kopf nachdrehen.
Der Unterschied liegt in der Kennkurve, bei der A70-3 ist die kennkurve wesentlich stärker, somit hast du auch eine bessere stromversorgung am Fahrzeug anliegen.
So ein Kümmel, das eine hat mit dem anderen garnix am Hut.
Es gibt die 70/3 und die 70/5. Die eine hat etwas mehr Leistung, dafür nen etwas schwächeren Funken. Hat nichts, aber auch GAR NICHTS mit der Kennkurve zu tun, denn diese gibt an, wo der ZZP je nach Drehzahl liegt. In der Praxis weniger relavant.
Ganz im Gegenteil, das ist irre relevant!
Nur ist der Unterschied zw. Vape A70-3 und A70-5 zu gering, als dass er sich in der Praxis bemerkbar macht.
Das wurde auf dem Prüfstand getestet und es kam keine nennenswerte Abweichung heraus, die man jetzt eindeutig auf die Zündung schieben könnte, ohne den Rest auszuschließen (Temperatur, Materialerwärmung, Luftdruck etc).
Vergossene Magneten im Polrad sind neuer und besser. Denn es gab das Problem, dass durch Benzin oder aber das Fallenlassen des Polrades Magneten lose geworden sind und im Betrieb die Grundplatte verheizt haben.
Benzin am Rotor ? Was sucht das dort ?
Rotor fallenlassen ? Das ist dann ja wohl Eigenverschulden und nicht die des Herstellers.
Hauptgrund für das Lösen der Magnete ist der Ein-/Ausbau. Es darf NIEMALS ein Ölhalteband verwendet werden, denn dadurch drückt es den Rotor zusammen und die Magnete können sich lösen. Auch wenn das so im Rep.Vid gezeigt wird, aber der originale Rotor ist viel stabiler, der Vape Rotor immerhin knapp 50% leichter!
Zur korrekten Montage fertigt man sich einen Halteschlüssel ähnlich dem eines Flexschlüssels.
Wer Glück hat, findet auch einen passenden Flexschüssel und brauch nicht extra basteln, so ists bei mir der Fall.
Ganz banal eigentlich:
70-3 für 60 km/h-Motoren
70-5 für 50 km/h
70-8 für 45 km/h
Der Unterschied liegt im Zündverhalten, die Lichtleistung ist immer die gleiche.
Alle A70-5 die ich verbaut haben, fahren deutlich schneller als 50km/h.
Die "Lichtleistung" ist auch nicht die gleiche, zumal die Zündungen sowieso keine 100/110W Lichtleistung haben, sondern das ist Lade- und Lichtleistung addiert.
huj: Die Typen sind bei MZA so für die Verwendung gelistet. Zum Zündverhalten: Die 70-8 kommt mit einem aufwendigen elektronischen Steuermodul, das bei 45 km/h Schicht macht. Die 70-5 kommt gegenüber der 70-3 nur mit einem anderen Zündmodul (Z77 statt Z71), das bei hohen Drehzahlen den Funken etwas schwächt.
Der verwendete Stator ist von den Lichtspulen her bei allen dreien identisch - wer also der 70-5 mehr Lichtleistung andichtet, redet wohl Blech.
Die Zündspule der A70-5 trägt die Bezeichnung Z54.
Außerdem unterscheiden sich Rotor und Stator von A70-3 und A70-5. Die werden schließlich auch unterschiedlich gekennzeichnet, was man bei der Zündspule nicht behaupten kann, da die Z54 ja so vom Vorgängermodell übernommen worden ist.
Ich bin damit überaus zufrieden, und ich finde, wenn es so bleibt, ist die Vape ihr Geld auf alle fälle wert!
Allerdings, die Zuverlässigkeit ist top, und wenn man noch das Geld für einen 60/55W H4 Frontscheinwerfer ausgibt, sieht man auch nachts endlich was. Ich will garnicht mehr ohne.
Im Übrigen hab ich bis jetzt nur A70-5 Vapes gekauft und verbaut. Weil die billiger sind und keinen Unterschied zur A70-3 auf dem Prüfstand zeigten.
