Beiträge von beaver

Zitat von Steven G.

Hi

Naja ich habe den 60/4 und den Versager recht günstig bekommen .Hab jetzt ein stino 60/2 mit 16n-11.

Gruß Steven

Welcher Hersteller ?

Ist eigentlich auch egal, dein Vorhaben ist nicht umsetzbar. Entweder du baust Auspuff und Luftfilter um, oder du holst dir einen anderen Zylinder.
Der Kompromiss, den du willst, geht zu sehr ins Negative. Da kannst du auch gleich den Stino60er drauflassen. Nimmt sich nicht viel.

Gregor, du würdest blind einen 60/4 kaufen ? Kann auch gut sein, dass es ebay-Schrott ist.

Tachacho hat natürlich Recht, was das Wechseln des Dichtrings betrifft. Hatte ich ganz vergessen. Ist aber kein Problem, bekommt man alles ohne Spezialwerkzeuge de- und montiert, selbst wenn die Spannfeder von der Hohlwelle rutscht. Bekommt man alles mit den Fingern gedrückt, auch die Kickerfeder.

Die Anlauffarben um die Schweißpunkte sind normal, das entsteht beim Schweißen durch die Hitze (nicht etwa durch unerwünschte Reibung, ist an den Stellen garnicht möglich).

Was mich wundert: Deine Schaltungsteile sehen gesandstrahlt aus. Ich hab da jetzt noch nie wirklich darauf geachtet, aber bei dir schaut das extrem aus. Sogar der Schaltbolzen, der Hebel des Ziehkeils, Schaltwalze, alles gesandstrahlt. Und auch der Ziehkeil. Ich würde daher auf einen abgenutzten Ziehkeil tippen, den solltest du unbedingt mal ausdrücken.
Was anderes fällt mir jetzt nicht ein, auf den Bildern ist sonst alles im Sollzustand.

Edit: Oh, da war ja noch das Video. Ja, dein Ziehkeil, da stimmt etwas nicht. Entweder der ist krumm, oder den Federing hats innen von der Schaltwelle abgeschert und die Kugeln sind raus. Aber die müssten dir im Getriebeöl begegnet sein.
Und der U-Bolzen um den Ziehkeil schlägt auch ganz schön aus. Ist da die Bohrung des Hebels viel zu groß ? Mach mal die Sicherrungsscheibe ab und mess das nach. Das sieht auch unnatürlich aus.
Du kannst also deine Problemsuche auf diese Stellen begrenzen.

Hat einen Zweiringkolben, ist Mist.
Lieber Einringkolben, die sind fast rasselfrei.

Und zu einem ordentlichen Zylinderkit gehört auch der passende Kopf. Nur damit erreichst du volles Drehmoment und volle Leistung.

Habe meinen 60er Eigenbau erst mit irgendeinem 60er Kopf gefahren, danach noch Kopf neu gedreht (hab selber keine Drehbank, musste warten bis Kollege Zeit hat und ich an die Drehbank kann) und siehe da, mehr Drehmoment übers ganze Band. Also Kits direkt mit Kopf sind nur zu empfehlen.

Kommt wieder auf den Motor an, das kann man pauschal einfach nicht sagen.

Grundsätzlich lieber zu fett als zu mager. Als HD würde ich jetzt mal in Richtung 105...110 tippen, Düsenstock 215, 25er Einlassdüse, Nadel 09 und 2. oder 3. Kerbe von unten. Und dann eben Stück für Stück testen.
Immer mit der HD beginnen und nach der Kerze/Kolben schauen.

Hier ist es sehr gut beschrieben:

http://langtuning.de/plaene/abstimmanleitung.htm</a>

Cola ist doch nicht das richtige Mittel zum entrosten, die enthält zwar Phospor- und Zitronensäure, aber in sehr geringen Mengen. Man brauch das aber konzentriert.
Zitronensäure gibts pulverförmig in Drogerien. Mit heißem Wasser anmischen und ab in den Tank. Wie immer gut ausspülen, am besten mit Spiritus (bindet Wasser).
Oder aber zu richtigem Entroster greifen, ist doch mittlerweile alles käuflich.
Bei hartnäckigem Rost Entroster/Zitronensäure und Kiesel-/Schleifsteine in den Tank und in einen Mischer spannen.

Den Tankdeckel ohne Dichtung in die Säure legen und wieder ausspülen. Aber Cola ? Nee.

Hier hab ich gerade beschrieben, wie man die Zündung einstellt:

[VAPE] Zündung einstellen VAPE --- HILFE!!!

Mach das bei dir genauso. Messuhr gibts bei ebay und Stroboskop für 20€ bei ATU.

Zitat von tacharo

Bei der Vape kannst Du das anblitzen vergessen.
Hab ich auch gemacht gehabt und der Zündzeitpunkt lag 0,7mm daneben

Am bestem mal den Zündzeitpunkt per Meßuhr (alternativ Meßschieber) nachmessen und die Grundplatte dementsprechend verstellen

Besonders bei der Vape Zündung muss man abblitzen, da eben dieses Problem bestehen kann, dass die Markierungen nicht stimmen!
Das Abblitzen ist eben wichtig, damit man sieht, ob die Zündung auch da zündet wo man will.

Markierungen am Gehäuse garnicht erst beachten. Die sind angebracht worden, um die Zündung ohne Messmittel einstellen zu können. Die passen aber nicht zu jeder Zündung, sondern nur zu der, die da verbaut war.
Wer Messuhr und Stroboskop hat, sollte immer damit die Zündung einstellen. Und nur damit.

Wie immer: Mit Messuhr passenden Zündzeitpunkt einstellen und Grundplatte so drehen, dass die Abrissmarkierung von Polrad und Grundplatte übereinanderstehen. Danach abblitzen, damit man erkennt, ob die Markierungen auch stimmen.
Zündet der Motor auf den Markierungen, ist alles in Butter. Tut er das nicht, dann sind die Abrissmarkierungen nebeneinander, zb 3mm wie bei der PVL. Hier erweist sich ein gutes Auge als hilfreich.
Man macht den Motor aus und setzt auf dem Polrad um genau diese 3mm verschoben einen neuen Abriss (Richtung beachten!).
Zündung wieder statisch mit Messuhr auf neuen Abriss einstellen. Und dann abblitzen. Jetzt muss der Abriss der Grundplatte und der neue Abriss auf dem Schwungrad genau aufeinander stehen. Dann passt es perfekt. Ansonsten wieder neuen Abriss ziehen.
Und ganz allein das zählt!
Den Abriss auf dem Motor kannst du vergessen, an die halte ich mich nie. Ich überprüfe stets mit Messuhr und Strobo, nur so hat man 100% Gewissheit, dass alles passt.

Edit: Und wie immer gilt: Bei der Vape Motormasse von der Zündspule legen. Das ist sehr wichtig, sonst geht die Zündspule kaputt. Dass kann unter anderem bedeuten, dass die Vape Zündung im Standgas (niedrige Drehzahlen) noch geht, aber in mittleren und hohen Drehzahlen nicht mehr.

Tja, du siehst ja nur die oberflächliche Beschädigung. Aber irgendwas muss diese ja verursacht haben (so wie der abgebrochene Rand bei dir) und daher kann auch irgendwas im Inneren kaputt sein.
Deshalb würde ich schon raten, das beschädigte Teil auszutauschen.

Von Motor zu Motor ist der ZZP verschieden einzustellen.
Ein originaler 50er benötigt demnach 1,8mm vOT, bei einem Tuning50er sieht das schon wieder ganz anders aus, da kanns auch mal ganz schnell in richtung 1,4 gehen oder noch später.

Am besten ist immer die Angabe des Tuners zu befolgen.

Ansonsten muss man sich vorsichtig rantasten. Beim 85cc sind es um die 1,4mm. Stell das erstmal ein, fahr ein paar Kilometer vorsichtig. Wenn der Motor ungesunde Geräusche macht, sofort stopp, abkühlen lassen langsam nach Hause fahren.
Und dann ist wie bei jeder ungewissen Zündungseinstellung, Kerze raus und begutachten. Muss rehbrauch sein bzw etwas dunkler.
Dann durch das Kerzengewinde lunsen (am besten mit Lampe) und den Kolben anschauen. Der muss noch wie neu ausschauen, auf keinen Fall dürfen da Schmelzspuren sichtbar sein.

Schaut alles in Ordung aus und der Motor fährt sich gut, dann kannst du 0,1mm früher stellen. Also 1,5mm. Wieder das gleiche Spiel. Du solltest nun einen leichten Drehmomentzuwachs spüren. Die Drehzahl sinkt auch minimal.
Treten Probleme auf, die Zündung wieder 0,1mm oder besser noch 0,2mm zurückstellen. Und immer mal ab und an den Kolben begutachten.
Sieht nach 100km immer noch alles gut aus, passt alles.

Aufpassen: Stellst du die Zündung bei kalten Temperaturen ein, kann das an warmen Tagen zu Problemen führen. Dann die Zünden auf spät stellen.
Natürlich sollten bei den ganzen Tests immer die passenden Auspuffanlagen verbaut sein und der Vergaser richtig abgestimmt sein. Eventuell muss nach einer Zündungskorrektur auch der Vergaser neu abgestimmt/bedüst werden.
Hier darf nicht geschlampt werden. Es kann zum Fresser/Totalschaden kommen.

Also am einfachsten ist es wie eh und jeh: Alle Teile bzw einen Komplettmotor bei einem seriösen Tuner kaufen und sich genau nach dessen Abstimmanleitung verhalten. Dann geht nichts schief.

Mach den Getriebedeckel ab und begutachte mal deinen Primärtrieb. Ohne Öl verschleißen die Zähne sehr stark. Am Getriebe natürlich auch, aber am Primär noch schneller.

Den Dichtring auf der Kickerwelle wechselst du ganz einfach: Getriebedeckel runter, dann den Dichtring mit einem kleinen Schraubendreher runterhebel.
Den neuen Dichtring etwas einfetten und einfach in die Nut rollen. Fertig.
Aber Achtung: Die Dichtringe gibt es von zisch verschiedenen Herstellern, manche sind zu klein und dichten daher nicht richtig. Also da kaufen, wo man weiß, dass das Zeug funktioniert, also bei Händlern, die auch gleichzeitig Motoren reparieren und nicht nur den billigsten Plunder verscheuern und von der Materie keinen Dunst haben.

Nach der Grundeinstellung von 46,6mm richte ich mich nie, da das teilweise nicht stimmt (ich nehme an wegen verschiedener Ziehkeillänge).
Was fast immer passt, ist der Abstand der Einstellschraube zum Motor. Hast du einen Ostmotor, dann muss mit Unterlegscheibe und Mutter mit Normallänge der 2. Gewindegang gerade so sichtbar sein.
Bei Westmotoren warens glaube 15mm Abstand von Gewindeende zum Block (Messschieber, Tiefenmesser).
Such dir einfach jemand, der den gleichen Motor wie du hast und schau, wie weit die Schraube absteht. Das ist dann deine Grundeinstellung.

Dieser "Zahnkranz" nennt sich Schaltwalze.
Ich klaue mal die Bilder von hier, da ich selber gerade keinen passenden Bilder habe.
http://www.simsonforum.net/5-g…ll-nicht-rein-t73029.html

Das ist die Schaltwalze:

Die Zahlen sind die Rastplätze der jeweiligen Gänge, momentan ist also der 4. Gang eingelegt.
Den 5. Gang hast du nicht. Ist aber jetzt egal, deine Walze hat eben eine Kerbe weniger.
L ist der Leerlauf.

Im letzten Gang sieht die Stellung des Ziehkeils dann so aus:

Also muss im 1. Gang der Ziehkeil ganz draußen sein.

Nun zu deinem Problem:
Im ersten Bild siehst du auf der Schaltwalze einen Sicherrungsring. Überprüfe bitte, ob der korrekt draufsitzt und geschlossen ist. So wie auf dem Bild muss der gewechselt werden, da er wohl bald abspringt.
Dann darfst du die Schaltwalze fast nicht bewegen dürfen, dann hat die zuviel Spiel und die Gänge können nicht sauber geschalten werden. Eventuell neue Ausgleichsscheibe einbauen. Achtung: Die sind beim 5-Gang anders als beim 4Gang.

Oder aber dein Ziehkeil ist verschlissen, dann rastet der nichtmehr sauber ein. Aber zieh den bitte nicht einfach raus, dann fallen dir allerlei Kugeln entgegen. Dann darfst du den Motor spalten.
Beim Wechsel schiebt man von der Lima-Seite einen Dorn mit passenden Durchmesser rein und drückt den Ziehkeil raus. Dabei den Kupplungskorb drehen, dann gehts ganz leicht. Eine dritte Hand ist hier ganz hilfreich.
Es passt auch ein Gewindestab mit passendem Durchmesser. Das müsste M8 sein.
Zur Not geht auch ein Fineliner oder ein Bleistift (Hab ich aber nur einmal probiert ).
Aber am besten gehts mit einem passenden Dorn. Der darf aber nicht kegelig sein, sondern muss zylindrisch sein.

Eventuell ist auch die Feder im 1. Bild rechts unten abgesprungen.

Mach mal Bilder, dann kann dir besser geholfen werden.

Klar gehts um potentielle Vergasereigenschaften, schließlich kann das dein Problem sein. Und da lasse ich eben falsche Aussagen nicht einfach so stehen, sondern korrigiere, da ja auch andere das Lesen und glauben könnten.

Ist dein Schwimmer in Ordnung ? Kann sein, dass sich eine Kugel gelöst hat und nun der Schwimmerstand nichtmehr stimmt, oder die Kugeln haben irgendwo ein Loch und laufen voll.

Ansonsten mal alle typischen Nebenluftstellen mit Bremsenreiniger absprühen.