Die "Zündspule" ist eine integrierte Zündelektronik mit der Spule direkt dran. Zu messen (mit einfachen Geräten) gibt's da gar nichts.
Beiträge von Auxburger
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Also entweder man misst die "Billig" Glühlampen aus und lötet einen entsprechenden Widerstand (bei zu niedrigem Innenwiderstand) (3,8 Ohm - Tatsächlichen Widerstand zweier Glühlampen, und Leistung= U²/R) am Kontakt des Blinkgebers,der zum Schalter geht ein oder man kauft qualitativ hochwertigere. Und Glühlampen ändern ihren Widerstand (je wärmer desto höher) Aber mich persönlich würde es nicht stören (solange es nicht allzu schnell ist)
Falls der Innenwiderstand zu hoch ist wie in diesem Fall muss man natürlich einen parallel schalten... und dann sind die sowieso schon zu dunklen (weil zu LEISTUNGSschwachen) Blinker gleich nochmal dunkler. Brilliant!
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Woher hast du deine Leuchtmittel, die scheinbar mitm Blinkgeber harmonieren?
Einfach nur Markenware - bei 6V war's BERU-Ware von Louis, jetzt mit VAPE ist's einfach Markenware aus Marktkauf und Kaufland - meistens OSRAM oder Philips.
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Ist sowieso Schmarrn, diese Diskussion ... eine korrekte, echte 21-Watt-Lampe hat sowieso immer denselben Widerstand, sonst wär's nämlich keine 21-Watt-Lampe.
R = U / I
P = U * IMit P = 21W und U = 6.3V ergibt sich I = 3.3 A, und somit R = 1.9 Ohm.
Lampen mit anderem Widerstand (heiß gemessen!) sind schlicht und ergreifend Kernschrott, wo das E-Zeichen die Druckfarbe nicht wert ist.
Und nein, dazu muss man keine "guten DDR-Narva"-Lampen auf Flohmärkten jagen. Das Ohmsche Gesetz gilt überall.
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Ja, nech ... kaum macht man's richtig, schon geht's auch
Gute Fahrt dann jetzt!
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Ja richtig ... wenn man den Luxus einer Stroboskoplampe hat, stellt man den ZZP bei mittlerer Drehzahl auf den Punkt ein. Bei niedrigen Drehzahlen wandert der ZZP nämlich auch nach spät, aber aus anderen Gründen - nämlich weil die Zündspannung an sich niedrig ist und der Funke zögerlicher springt.
VAPE empfiehlt bei 3000/min abzublitzen, für die alte E-Zündung passt das auch.
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"Geht so auch" ist nicht das gleiche wie Richtigmachen. Den Unterschied bemerkst du, wenn die Bedingungen mal etwas weniger als ideal sind.
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Das ist eine Thyristor-Zündung. Der ZZP wandert aus rein physikalischen Gründen bei hohen Drehzahlen nach spät, denn der Zündkondensator im Steuerteil entlädt sich nicht unendlich schnell in die Zündspule, und auch die Induktion dort dauert ihre Zeit.
So früh und so heftig sollte das aber nicht sein. Mach mal rundum die Masseverbindungen blank und schön - und wenn vom Motor zum Rahmen gar keine vorhanden ist, bau eine dran.
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Auch beim Wechsel von 6V U auf 6V E muss die Ladeanlage gewechselt werden, ebenso die Zündspule.
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Das ist keine Glaubensfrage - die Schlusslichtdrossel muss zu Grundplatte und Lichtanlage passen, sonst drosselt sie falsch. Entweder brennt die Rücklichtlampe dann durch, oder sie wird eben mit zunehmender Drehzahl dunkler.
Die korrekte für die KR51/2E hat die Teilenummer 8871.6/1.
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Das Ding ist grob falsch verkabelt. Anstatt einzelnen Kabeln hinterherzuflicken, mach's komplett nochmal, und diesesmal richtig.
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Das geht ja nun schon damit los, dass Licht und Batterieladung auf zwei verschiedenen Spulen laufen sollten. Wenn da irgendein Held der Arbeit falsch verkabelt hat und das Licht nun aus der Batterie läuft, dann ist kein Wunder, wenn da ständig ausverkauft ist.
Richtig machen, dann geht's auch. http://www.moser-bs.de für Kabelplan der S51N. Die (nachgerüstete) Ladeanlage kommt an das unbenutzte Kabel rot-gelb.
