Zündkerzenproblem ?!

Welcher Elektrodenabstand wird bei der PVL angegeben?
Bei den CDI-Zündungen der asiatischen Hersteller (egal, ob nahmhaft oder nicht) kenne ich 0,6-0,7mm.

Viele schwören dort auf Iridium-Kerzen. (ich habe bei meinem alten "China-Böller" aber 6 Jahre lang die originale Kerze des Böllers gefahren, ohne sie jemals austauschen zu müssen...; Elektrodenabstand im Sommer 0,6, im Winter 0,4mm)

Eigentlich sollte er mit jeder Kerze laufen, die die richtigen Parameter hat.

K-Stecker ggf wechseln und Kontakte des Zündstromkreises sowie die Z-Kabelenden auf Sauberkeit überprüfen.

Wie reagiert er, wenn du den Choke länger (halb) offen lässt?

Wären es die WDR (Wellendichtringe), dann müsste er ja entweder an der Lima siffen oder Öl aus dem Getriebe saugen.
auch dürfte der Motor schlechter abtouren (wie man es auch von Trabi und Wartburg kennt)

Wenn er auf den "ersten Metern" noch normal reagiert, dann aber zu stottern beginnt... - Kraftstoffsystem und Abgassystem ok?
Vergaser-Abgleich und -Einstellungen OK? => Bedüsung, Schwimmerstand; Läuft ausreichend Sprit nach? => Siebe/Filter sauber, BH-Kanäle frei, Schwimmernadelventil leichtgängig und nicht verstopft?; Tankentlüftung 100% frei?; ggf. Vergaser reinigen und Düsen + Kanäle mal mit Druckluft (alternativ Feuerzeuggas) durchblasen
Auspuff frei oder doch leichte Verstopfung, so dass er zu viel Gegendruck aufbaut?

(das wären jetzt meine Gedankengänge)

- sehr eigenartig!

Also sind Sprit-Probleme und Auspuff wohl doch auszuschließen. Ebenso wohl auch die WDR.

=> Er frißt ja regelrecht die Kerzen!

(weitere Überlegungen)
Hast du jetzt schon den K-Stecker mal gewechselt?
ggf auch mal die Z-Spule (das Z-Modul) getauscht?
Besteht eventuell ein Problem mit der Kombination "Kerze und Kerzenstecker" (betreffs Entstörwiderstände und der Widerstandswert)
Zündkabel und Zündkabelenden OK?

Sind im Zündstromkreis alle Kontakte der Steckverbinder und die Leitungen OK? (Oxidationen nicht nur an den Kontakten selber, sondern auch die Übergänge "Kabel <=> Kontakt")

...oder rutscht dir eventuell der K-Stecker hoch, so dass er dann lose sitzt und ggf. das Gewinde oben an der Kerze "bearbeitet", so dass beim Wiedereinbau der Kerze der Stecker nach einigen Erschütterungen sofort wieder hochrutscht?

Wenn ich das richtig verstanden habe... je wärmer die Zündung wird desto häufiger werden die Aussetzer oder??? Wenn dem so ist mal hier weiter lesen.
[PVL] Blöder Zufall oder doch n Problem über die Jahre

Bei sowas immer als erstes mit den Kerzenstecker und Kabel wechseln.
Hatten wir auch schon, das relativ neue Teile bei Zeiten defekt gehen oder Defekte verursachen.

Wenn Zündkerzen vorschnell verschleißen, dann oft, weil sie nicht richtig freibrennen können. Dann schlagen die Funken durch die Isolation und der Fall ist für die Tonne.
Das hat meist eine Ursache: falscher Zündzeitpunkt oder zu geringe Zündspannung.
Dadurch springt der Funke falsch oder unregelmäßig, was zu oben beschriebenem Problem führt.

Die Ursache kann im einfachsten Fall eben der Kerzenstecker sein. Wenn es das nicht ist, dann die Spule auf der Grundplatte (Wicklungsschluss) oder die CDI/Zündspule.
Da die Kerzen doch noch recht lange halten, wird der Defekt wohl sehr schwer zu finden sein, weil die Problemstelle nicht so leicht erkennbar ist.

<Anmerkung>

Wenn der Böller keinen außenliegenden Pickup hätte... Wenn dummerweise sonst auch die Konusmaße und Abstände des Stators zum Polrad stimmen sollten, dann kann man natürlich auch 'ne Böller-Zündung in die Simme implantieren... => für knappe 25 Euronen hast du Polrad und Stator, dazu noch maximal 20 für 'ne CDI und nochmal 15 für die Naraku-High-Power-Zündspule (die mit den 30kV)

Die Lima Typ 1 bzw Typ 2 (gelb, weiß, schwarz/rot, blau/gelb) schnell mal auf "potentialfrei" umgelötet, dazu den Regler für die potentialfreie Spule (auch nochmal ca 25 Euronen) dazu geholt und schon hast du ein 100W DC-Bordnetz.
(Zündenergie kommt dann weiterhin von der separaten Zündladespule der Lima)

OK, das ist aber nicht die gewollte Lösung...

<Anmerkung Ende>

Hast du zufällig noch ein zweites PVL oder VAPE Zündmodul, dass du mal testen kannst?
Du müsstest es doch noch von den Böllern her kennen, dass da doch gelegentlich mal die CDI den Geit aufgegeben hat und der Bock zwar Funken hatte, aber der Motor doch nicht lief... => letztendlich neue CDI verbaut und

Hast du alle Kabelverbindungen im Zündstromkreis auf Oxidation geprüft?

Nachtrag:
Du fährst 0,4-er Elektrodenabstand...
Kerzengesicht war normal (rehbraun)?
Teste mal einen Stecker ohne Entstörwiderstand und dann mal einen mit höherem Widerstandswert (als vorgegeben) bei einem Elektrodenabstand von 0,4 und dann mal bei 0,6.

Wie sehen die Elektroden aus, wenn die Kerze ausfällt? Kannst du eventuell "Funkenbrennstellen" erkennen, wo sie nicht sein sollten?
Popelbildung oder irgendwo Perlen?

Moin Sven,

erst einmal wegen dem SR:

Zitat

...Hab ich wohl die PVL Grundplatte und die komplette Vape ohne Polrad umsonst ersteigert...

So, wie du es gerade geschrieben hast, könnte man dich derart falsch verstehen, dass du nur die Grundplatten, aber nicht die dazugehörigen Polräder für die VAPE und die PVL liegen und verwendet hast...

Weil ohne dem richtigen Polrad zu der entsprechenden VAPE-Version und dem richtigen Polrad zu der PVL würde es nicht funktionieren...

...Aber ich denke mal, dass du dich da im Text nur unglücklich ausgedrückt haben dürftest...

Dann hätte nach der richtigen ZZP-Einstellung der Motor starten müssen, wenn der Zündenergie-Stromkreis richtig angeschlossen wurde und Zündladeanker und Zündmodul OK sind.
Also wird es da wohl ein Problem mit dem Zündenergie-Stromkreis geben.

Tja, also entweder suchst du doch noch mal den oder die Fehler bei den anderen beiden Zündungen oder du fährst deine originale Zündung -die ja jetzt wieder zu laufen schaint- weiter...

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<nebenbei>

Roller/Böller:

Zitat

... ohne Tuning durchschnittlich 65 auf der graden.

Offene CDI, deaktivierte DZB-Elektroniken bzw. abgezogene Speed-Sensoren sowie offene Vario-Hülsen sind schon Tuning-Maßnahmen...
Mit originaler 45-er Drosselung müsste er in der Regel bei 50...55 (nach GPS) dann dicht machen.
Manch einer verbaut auch Sport- oder Tuning-Varios, was du so garnicht auf Anhieb erkennst oder die hauen da einen 60-er oder 70-er Zylinder drauf, was von außen auch nicht wirklich zu erkennen wäre...
Oder bei einem Speed-Sensor an der Kupplungsglocke: wird eine andere oder eine Sport-/Tuning-Kupplung ohne Magnet außen an der Kupplungsglocke verbaut, gibt es keinen Impul mehr, der von der CDI ausgewertet werden könnte... => Kein Impuls im Sensor = "freie Fahrt"

...Also liegt da der Verdacht schon nahe, dass da irgend doch etwas manipoliert wurde...

<nebenbei Ende>

Aja, dann war es nur unglücklich ausgedrückt...

Freut mich aber, dass er jetzt mit der PVL läuft.

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Roller:
Ja, wenn er werksneu war, scheidet Tuning wahrscheinlich aus. (außer der Dealer hat da was verändert)

Art Holzschraube? Aja, also ein Vergaser mit Metalldeckel.
Die Schraube soll die Membrane daran hindern, sich voll zu erheben - also den Ansaugkanal voll freizugeben.
Demnach wird die Schraube wohl doch etwas kurz sein.

Als nächstes würde ich aber auch mal nach der Vario-Gleitbuchse schauen, ob sie über die gesamte Länge den selben Durchmesser hat oder an einem Ende einen erhöten Absatz (breiterer Durchmesser außen) hat.

Hast du im Vario-Deckel an der Kupplung einen Sensor sitzen? => Speed-Sensor
Diese Biester funktionieren bei manchen Rollern nicht wirklich, obwohl die richtige CDI verbaut ist und auf der Kupplungsglocke der Magnet drauf ist.
(CDI hat dann 6 Kabel. das 6. ist bei Baotian pink. viele Trottel hatte das kabel durchgeschnitten (um den Sensor zu deaktivieren), obwohl man unterm Helmfach rechts zw. Tank und Seitenverkeidung einen einpoligen Rundstecker findet. bei manchen Rollern war er auch im "Motorraum" oder im Batteriefach im Durchstieg)

Manchmal liegt es nur an fehlenden Verbindungen oder an losen oder oxidierten Steckkontakten, wenn elektronische Drosseln nicht greifen.
...oder es war bereits bei Auslieferung eine offene "anstatt" der 45-er CDI verbaut...

Wenn keine DZB oder Speed-Sensorik funktioniert, sollte man darauf achten, dass die Vario-Buchse ebenfalls offen ist (also ohne die Erhöhung oder den aufgesetzten Drosselring), damit der Motor nicht zu sehr in den roten Bereich reindreht. ( => Top-Speed dann 65 bis max 75)

(Mein erster Roller war -obwohl keine Absprache- beereits getunt ausgeliefert worden: Anschlag im Vergaserdeckel gekürzt und keine Reaktion auf den verbauten Speed-Sensor... nur gut, dass mein Alter nicht in das von der Rennleitung bevorzugte Klientel passt und ich bisher fast immer durchgewunken wurde...)

Unterschiede Gleitbuchse (gedrosselt/offen)
offene/gedrosselte Gleitbuchse: http://forum.baotian.info/thread.php?threadid=1558

Variodeckel innen mit Sensor:
http://bilder.afterbuy.de/images/24292/variod_z2.jpg
(in der Senke für die Kupplung auf ca 02:00 Uhr)