Hilfe bei Eigenentwicklung eines Schaltplans

Nein du musst nicht auf ein anderes Zündschloss zurückgreifen, wenn du nicht möchtest.
Das war nur eine Überlegung meinerseits, falls du kein ZS hättest oder nur "ein/aus" schalten möchtest.
(Aber dieses ZS ließe sich sauber in die Front einarbeiten, ohne den Schrauben)

---

Nein, da sind die AC-Zündungen alle gleich => Man schließt entweder den Geber oder die Z-Ladespule kurz, damit die Zündung aus ist. (Die VAPE hat ja trotz DC-Umbau noch den Z-Ladeanker für die Zündung in Verwendung)
(Das Kabel von der 2)

Der richtige Anschluss von pink und grau ist wichtig, damit bei Alarm die Zündung selbst bei eingeschalteter Zündung +ber das Relais in der AA unterbrochen wird.

Das ist nur möglich, wenn Pink zum ZS auf Klemme 2 und grau zum Geber geht.

---

Die anderen Kabelfarben der AA sind soweit alle korrekt angeschlossen, soweit ich es sehe

---

Warnblinkschaltungen...

Schlicht und einfach ein (lastunabhängiges) Blinkrelais für 4 Blinker verwenden und über Dioden (Richtung Blinker) einkoppeln.
Warnblinkkontrolle noch vor den Dioden aus einer der beiden WB-Leitungen herausführen.

Als Alternativen hätte ich folgende Schaltungen anzubieten:

oder diese:

---

Ladekontroll-Ersatzschaltung:

http://www.electroschematics.c…ry-low-voltage-indicator/

Einstellen auf 12,2 - 12,7V (optimal 12,4V)

=> Ist die Batterie leerer als der eingestellte Schwellwert der Schaltung, geht die LED an.
Steigt die Spannung (Lima oder Batterie) über den Schwellwert an, geht die LED aus.

Du hast also nur eine Kontrolle über den Ladezustand der Batterie, wenn der Motor im Standgas dreht und die Batterie die Hauptlast der Stromversorgung trägt.
Oberhalb liefert ja die Lima den benötigten Saft (und lädt die Batterie auf).
Bleibt die Ladekontrolle also auch bei leicht höheren Drehzahlen (als gewohnt) an, geht aber nach einem Augenblich dann doch aus, heißt das, dass die Batterie (noch) zu wenig Spannung hat und Ladung benötigt - die Batteriespannung unter der eingestellten Schwellspannung ist.
Im Normalfall kein Problem, da du ja hochtourig fahren kannst.
Bleibt die Kontrolle aber permanent an, so ist der Ladezweig unbedingt auf Unterbrechung zu kontrollieren.

===

Nochmals AA:

Diese Gehäuseart ist das von mir genannte "Becher-Gehäuse".

Aber keine Panik! - Das heißt nicht automatisch, dass die Elektronik nicht wasserdicht verpackt ist (Dichtung zwischen Deckel und Gehäuse, eingeschweißte oder eingegossene Kabeldurchführung).
Wie gesagt, es gibt Wasserdichte und auch nicht Wasserdichte Ausführungen bei diesen Gehäusen.

Klar, dass bei der nicht Wasserdichten Ausführung Wasser eindringen kann, wenn sie z.B. quer oder mit den Kabeln nach oben verbaut wird... => Das Gehäuse läuft mit der Zeit voll und das Wasser erreicht die Bauteile auf der Platine => höherer Ruhestrom und/oder Fehlalarme wären die Folge.

Das Schlimme ist dabei sogar, dass selbst bei den vermeintlich wasserdichten AAs das Wasser durch die Kabel (entlang der Kupferseele) eindringen kann.

Aber diese AAs haben auch den Vorteil, dass wenn man ein defektes Bauteil innerhalb der AA hat, diese am Deckel mit der Kabeleinführung öffnen kann und somit die Platine in der Hand hat, um das Bauteil zu wechseln.

===

@Colonell: Den Schalter bitte rechts vom Abzweig zur Hupe anordnen, damit sie nicht nur bei WB funktioniert.

Nicht ganz.

In der AA hast du Relais, mit dem über Fernbedienung über das erste Relais die Zündung ein/aus geschalten (Schließer) und gleichzeitig über das Zweite Relais der Zündunterbrecher geöffnet/geschlossen wird (Öffner).

Im Alarmfall wird hier aber durch ein drittes Relais die Masse direkt auf grau gelegt (egal, ob die Zündung durch das ZS oder die AA eingeschalten wurde), wodurch das Zündsignal kurzgeschlossen wird.

===

AA-Zeichnung:
Eine 2-Wege-AA! - Also kein Wunder, dass diese AA teuer war.
(Derzeitige Angebote für den gleichen oder ähnlichen Typ für um die 80 Euro in der Bucht => http://www.ebay.de/itm/Profi-A…c1d471:g:VxgAAOSwB09YNWUu)

Ne, diese AA ist Wasserdicht.
Kritisch wird es nur, wenn die Dichtung einreißt oder sich der "Deckel" sich zu wölben beginnt (Mittig weiter absteht, als außen)

Du brauchst für den Warnblinker nur 1 Relais mit 2 kontakten und eine extra diode.
Das Relais fällt bei Unterspannung von ganz alleine ab und die Stellung des Zündschalters ist auch egal wenn das erstmal in Selbsthaltung ist. Die extra Diode entkoppelt den Rest des Mopeds vom Warnblinker.
S1 ist der Schalter für den Warnblinker.
Leider kein CAD programm :p Aber ne Schmierzeichnung tut es auch, ist ja einfach.

Ja, auch das geht, solange der BG selber auf die bei Warnblink leuchtenden Leuchten ausgelegt (oder halt Lastunabhängig) ist.
Da gibt es ja viele Schaltungsmöglichkeiten... Wichtig sind nur die beiden Dioden zum entkoppeln der Blinkerkreise.
Unterstützt der BG nicht die Anzahl der Leuchten, muss halt ein Relais zusätzlich verbaut werden, um alle Leuchten schalten zu können...

Interessant wäre aber, wie man eine separate, rot blinkende Einschaltkontrolle integriert (zwar kein MUSS, aber vielleicht "sicherer")

(Das erinnert mich an unseren Mist, den wir damals gemacht hatten: einfach einen zusätzlichen Schalter zwischen R und L geschalten, Blinker gesetzt und dann noch auf die Hupe gedrückt => "Taaaaa-tü-taaaaa-tü" - ...und schnell hatte die VP die ganze Clique auf'm Kieker )

Also eine WBA ist doch ganz einfach zu realisieren...

Also nochmal nachgedacht:
Du verbaust ganz einfach einen Lastunabhängigen BG mit 1-100W. => Damit kannst du also 1, 2 ... 50 und mehr LED-Blinkleuchten betreiben.
Also koppelst du vom BG kommend auf der 49a mit einen Schalter die WBA aus (Blinkerschalter und WBA-Schalter liegen Parallel), 2 Kabel an den Schalter-Ausgang angeklemmt und an dessen Enden in die Blinkerleitung über jeweils eine Diode eingekoppelt.
Koppelst du am Schalter jedoch 3 Kabel aus, setzt an das dritte Kabel eine rote Kontrollleuchte, hast du auch gleich die WBA-Kontrolle.

---

Die Dioden der AA waren eigentlich zum Einkoppeln der AA in die Blinkerleitung gedacht. (können verbaut werden - müssen es aber nicht)

Ansonsten ist die AA (soweit ich es erkennen kann) richtig eingebunden.

---

Ich habe jetzt nicht den gesamten Schaltplan überprüft...

Zitat von schnitzer

Das Modul für 40€ (ja kostet etwas) kann nur Eingeschaltet werden wenn die Zündung an ist. Ist die Warnblinkanlage aktiv, kann die Zündung ausgeschaltet und der Schlüssel abgezogen werden. Die Warnblinkanlage läuft weiter. Ausschalten läst sich die Anlage immer. Einschalten nur mit Zündung.

Wäre 'ne einfache Selbsthaltung über ein 12V-Relais mit mehreren Kontakten...
Start bei eingeschalteter Zündung (15/51) => Relais schaltet den BG auf "Batteriestrom" um und hält sich selber (unabhängig, ob nun die Zündung ein oder ausgeschalten ist) auf Batteriestrom.
Um Auszuschalten benötigt es nur einen Öffner als Taster... => Kurz antippen und aus ist die WBA.