Batteriesicherung fliegt bei laufendem Motor

Die unterschiedliche LA-Typen hängen mit den unterschiedlichen Polrädern und der damit arbeiten 18- bzw. 21W-Spulen zusammen. Also muss hier die RL-Drossel unterschiedliche Werte haben, damit das 5W-Rücklicht ausrechend bzw nicht zu viel Strom bekommt.

Ah, das mit dem Plus an der oberen LA-Platte hatte ich leider nicht geschrieben... => Steht doch oben rechts drauf "Vorsicht +"

Die Alternative mit dem 6V-Spannungsbegrenzer + dem abzweigenden Gleichrichter hätte man auch wählen können: Im System würde die Spannung < 7,4V betragen - egal, wieviel Strom im "18W-Stromkreis" fließt => Nie wieder wegen Überspannung durchbrennende Birnen!

Nekro:
Dafür macht man doch die "Eichmessung", bevor man den Widerstand am "Objekt" misst.
(erste Messung die beiden prüfspitzen zusammenhalten =< angezeigten Wert merken, dann Messung am "Objekt" => angezeigten Wert - "Eichmessung" = reeller Wert)

makersting:
Die angegebenen Werte im M-Ohm-Bereich gemessen - also Mega-Ohm
(0,6 m-Ohm sind 600 k-Ohm)

OK, die Messung mag nicht wirklich hilfreich erscheinen, da ja noch die LA-Drossel (nicht zu verwechseln mit der RL-Drossel) verbaut ist - gibt aber erste Aufschlüsse über den geprüften Stromkreis.
Wenn müsste die Diode auch separat gemessen werden...

tommy:
Hattest du sowohl grün sowie grün/rot gegen rot geprüft?
Es kann auch ein defekter Lötpunkt im Inneren der LA sein.
(Die Drossel sollte für die "Ewigkeit" gefertigt sein - also eher seltener kaputt gehen)

Na - wenn du nur grün hast, dann geht ja nur grün und rot zu messen.

Lasse mal die LA zusammengebaut, solange du keine lockeren Teile feststellst - also alles fest ist.

Wir kommen aber vom eigentlichen Problem ab: Beim Gasgeben brennt die Sicherung durch...
(eigentlich hätte es ausgereicht, die LA - also die Glassicherung- rauszunehmen und dann zu schauen, ob die Keramik-/Torpedo-Sicherung noch durchbrennt oder nicht...

Da also die LA als Ursache ausfällt (Funktioniert ja noch), bleibt nur noch einmal das ZS nachzuschauen, ob sich hier Kontakte berühren können, die sich nicht berühren dürfen. => Diese Kontakte mal vorsichtig weiter auseinander biegen oder etwas längere Isolierhülsen (Schrumpfschlauch, Bougierrohr => ca 1,5- bis 2-fache Kontaktlänge) auf die Kontakte zu ziehen, um sie gegeneinander zu Isolieren.

Die gemessenen Werte sind für die Diode OK. Sie sperrt in die eine Richtung, in die andere lässt sie durch.
(sofern du den Diodentest in beide Richtungen durchgeführt hast: in "Vorlauf-/Durchlassrichtung" soll sie durchlassen und in Sperrrichtung darf das MM keinen Wert ausgeben)

Genau da liegt der haken im System: Es berühren sich vermutlich im Zündschloss benachbarte Kontakte, die sich nicht berühren dürften.
Also muss der fragliche "obere" Kontakt (vom Zündschlüsselloch aus betrachtet) etwas mehr nach außen gebogen werden oder isoliert werden.

Schaue also Klemme 30 und Klemme 15/51 nach, ob diese sich mit andren Kontakten berühren. (Alleine das "berühren können" reicht schon aus, um diese Kontakte zu isolieren)

Vermutlich wird der "Spuk" dann ein Ende haben.

Ja, wir hatten uns (deinetwegen) auf eine defekte Diode verschossen, ohne die andere Möglichkeit "Zündschloss" zu berücksichtigen...

Teste doch jetzt mahl ohne der LA, ob die Sicherung noch rausfliegt, wenn du Gas gibst.

Ich würde der 30 trotzdem einen Überzieher verpassen => der Kurzschlusssicherheit wegen.

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Verflucht , die Üblichen Sachen scheinen auszuscheiden... - Also wo könnte sich noch AC mit DC berühren, dass die Sicherung bei steigender Drehzahl fliegt?
Ich finde nur die beiden Sachen am Zündschloss (30 sowie 15/51).

Bliebe also nur noch die LA übrig... - Und diese testest du ja nachher noch mal... (mit/ohne LA-Sicherung)

Dann sehen wir weiter...

Und zusätzlich suche nach Verletzungen der Leitungisolationen im Kabelbaum. Höhere Drehzahl, heißt auch stärkere Vibrationen. Viell. bekommt dann eine beschädigte Leitung Kontakt zu Masse.

Edit: Je läger ich darüber nachdenke, desto mehr glaube ich an einen Verdrahtungsfehler. Prüfe unbedingt auch am Leitungsverbinder am Lenkkopf nahe der Batterie. Ist da was umgesteckt worden? Der hat von außen unsichtbare und unerwartete Querverbindungen, so haben plötzlich elektr. Letungen Kontakt miteinander, die es nicht haben sollten.

Hm, Durchgescheuerte Kabel wären durchaus möglich, wogegen ich Verkabelungsfehler nur dann für möglich halte, wenn Tommy selber oder der Vorbesitzer an der Elektrik bei waren.

Aber um die möglichen "Querverbindunge" zu präzisieren:
Schaue dir mal die Kabelübergänge an den Steckkontakten -also die Quetschungen) genauer an: Nicht, dass dort eines der Litzen-Drähtchen rausgebrochen ist und absteht (und vielleicht den Nachbarn berührt)
=> das Drähtchen abkneifen
(Diesen Gedanken hatte ich auch schon, das es daran liegen könnte)

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Beide DC-Kontakte mit Schrumpfschlauch versehen => 15/51 sowie die bereits fertige 30

Für mich Spricht das für AC-Einfluss:
1. Der "Kurze" kommt erst bei steigender Drehzahl.
2. Die Blinkfrequenz erhöht sich (bis zum Dauerleuchten?)
=> die DC-Spannung müsste also beim Gas geben sinken, anstatt, wie gewohnt zu steigen.
(Batterie ggf sogar fast leer?)

Wenn der Rost an der Diode blühen sollte, wäre das durchaus plausibel, dass zwischen dem Mittelpol der Diode und dem Außenmantel Strom fließt (Eigentlich nicht viel anders, als beim Auto - nur andere Technik)

Ob nun Schlitz- oder Kreuzschlitz-Schrauben oder der Niet verbaut ist, ist eigentlich egal. Ich denke, dass die DDR-Ingenieure eventuell mitgedacht haben, dass hier der Niet hinderlich für eine mögliche Reparatur sein dürfte und dass ein Bauteil kostengünstiger zu wechseln ist, als die ganze LA zu wechseln (=> Mangelwirtschaft)

Teste mal mit der neuen LA.
Auch wenn es Abweichungen bei den Messwerten gibt, so heißt das nicht automatisch, dass da falsche Spannungen rauskommen. (Bauteil-Toleranzen sind ja üblich)

(die neue LA ist definitiv heil!)