Batteriesicherung fliegt bei laufendem Motor

Ähm - inwiefern funktioniert die LA noch? - Wegen der gemessenen Werte?
Ist diese Diodenspannung okay? (Sorry, hab da wirklich keine Ahnung, was da normal ist ...)

Dass es eigentlich genügt hätte, die Ladesicherung mal rauszunehmen, um zu prüfen, ob die LA überhaupt die Ursache sein kann, ist natürlich ein guter Tipp. Danke - da hätte ich mit ein bisschen Nachdenken auch drauf kommen können ... Aber ich war das schon so auf die Diode fixiert...

Aber ZS werd ich trotzdem nochmal prüfen. Wobei ich mir nicht so recht vorstellen kann, wo sich da AC und DC berühren sollten. Die Stecker sind doch jeweils in unterschiedlichen Ebenen ...
Wäre höchstens, wenn innen im neuen ZS was zusammengeht, was nicht zusammengehört. Etwa der Braune von der SW-Spule und irgendwie der DC-Anschluss von 15/54 ...

Gruß
Tommy

Danke für die Tipps nochmal.
Das Überprüfen der Stecker am Zündschloss hat nichts ergeben. Es wäre bei näherer Betrachtung auch nur eine Möglichkeit in Betracht gekommen, wo AC und DC sich berühren könnten: bei den übereinander liegenden Kontakten 86 und 30; und da war nix - außerdem hatte ich den 30er Stecker eh mit Schrumpfschlauch überzogen.
Unnu? - Ungern würde ich das Zündschloss nochmal raus bauen, um es auf innere Fehlkontakte zu prüfen, weil man dazu die Laschen der Abdeckung wieder aufbiegen müsste - und recht oft machen die das ja wohl nicht mit ...
Ich werde morgen die LA wieder reinbauen, wenn Ihr meint, die Diode sei wohl gar nicht tot - und dann nochmal nähere Untersuchungen machen.

Gruß
Tommy

Erstmal vielen Dank an alle, die sich Gedanken zu meinem Problemchen machen ...

Also, vorhin ist die neue Ladeanlage angekommen (hatte mir ja vorsichtshalber gleich mal eine bei AKF bestellt). So sieht sie aus:

Sieht äußerlich nach Original-NOS aus (vor allem auch das "Produktionsdatum" IV/85); ist aber im Detail anders ausgeführt, siehe Fotos unten; die ersten sind von der neuen, die letzten von der alten Ladeanlage). So sitzen etwa die Zwischenanschlüsse (Lötpunkte der jeweiligen Spulen-Enden) direkt auf der kleinen Platine und die Drahtanschlüsse obendrauf sind mit gerade statt gewinkelten Kabelschuhen ausgeführt. Außerdem ist die neue zerlegbar, die alte nicht - die Diodenplatte ist mit M3-Krizschitzschrauben mit Muttern befestigt statt vernietet. - Mithin handelt es sich bei der neuen wohl doch um einen Nachbau; oder könnte es die Ausführungsänderungen schon zu DDR-Zeiten gegeben haben? (Dagegen sprächen die zu DDR-Zeiten nach meiner Kenntnis ungebräuchlichen Kreuzschlitzschrauben ...)

Ich hab sie jetzt mal durchgemessen - und komme auf folgende Resultate:
• Diodenspannung in einer Richtung nichts, in der anderen 0,456 V – gemessen ohne LA-Drossel (Also ganz ähnlich wie bei der alten LA: nichts/0,423 V).
• Widerstand rot-grün in einer Richtung unendlich, in der anderen 4,11 M-Ohm (alte LA: 0,6 M-Ohm und 7,6 M-Ohm)
• Widerstand LA-Drossel 0,8 Ohm (alt 0,3 Ohm)
• Widerstand RL-Drossel 0,8 Ohm (alt 1,6 Ohm)

Interessant fand ich die Unterschiede beim Widerstand rot-grün; speziell, dass die neue hier unendlich anzeigt, die alte aber immerhin leichten Durchgang. - Ich mutmaße, dass ich da vielleicht durch leitende Schmutzanhaftungen direkt an der Diode einen leichten Stromfluss von Anode zu Kathode habe ... Sowas kenne ich von Drehstromlima-Dioden im Auto - und es führt dort gern zu langsamer Selbstentladung der Batterie. - Ist das plausibel?

Ich werde jetzt mal mit der alten und dann mit der neuen LA probieren.

Frank: Naja, ich hab ja einen Schrumpfschlauch-Überzieher auf dem 30er Stecker.

@ makersting: Ja, diesen Gedanken mit den Vibrationen hatte ich auch schon. Auch das werde ich nochmal sorgfältig prüfen. - Was mir da nicht GANZ ins Bild zu passen scheint, ist, dass der Blinker mit steigender Drehzahl erstmal zu spinnen beginnt (hohe Blinkfrequenz). Kann natürlich auch an Vibrationen auf dem Blinkgeber liegen - obwohl der ja eigentlich gemütlich vibrationsgedämpft in seinem Schaumgummi hängt ... Aber auch da werde ich nochmal gucken ...

Gruß
Tommy

Hab jetzt nur mal kurz nochmal mit der alten LA probiert - Resultat wie vor. - Dabei bin ich evtl. auf eine noch ganz andere, eigentlich viel zu simple Möglichkeit gekommen, die mit den Motorvibrationen bei höherer Drehzahl zu tun hat: Eventuell kommt schlicht das Pluskabel zum Blinkgeber unter ungünstigen Bedingungen an den Relaisbehälter (die Blechdose) und geht dort an Masse. - Ich hab im Moment keine Zeit, das weiter zu verfolgen, weil ich gleich weg muss. Aber ich werde das dort noch mal "auf schön" machen, also mit Isolierhülsen - und dann nochmal testen.
Ich werde berichten ...

Gruß
Tommy

Ah, nein, makersting, da haben wir uns missverstanden. - Ich meinte nicht, dass Schmutzanhaftungen an der Diode auch bei der Schwalbe zu Batterieentladung führen können; sondern dass der gemessene Unterschied im Widerstand auf eben diese Anhaftungen zurückzuführen sei - und nicht auf einen Schaden an der Diode selbst.
Übrigens - zur Selbstentladung: unterschätzen sollte man das nicht. Ich habe gerade erst vor zwei Jahren oder so am VAZ 21214 meiner Ex-Frau bei feuchter Witterung einen "Kriechstrom" von gut 1,2 A gemessen, der ausschließlich durch (wirklich erhebliche) Verschmutzung der Diodenplatte bedingt war: Nachdem ich sie ordentlich geschrubbt hatte (erst mit Caramba eingeweicht) war das Problem völlig beseitigt - und es gab nie wieder Schwierigkeiten mit leerer Batterie ...

Gruß
Tommy

PS: Und - Ja, Frank, es war so.

Zitat von DUO78

Das wäre auch möglich, das hier bei Vibrationen dann ein Kurzschluss entsteht...

Hab das vorhin nochmal eingehender überprüft: Ich hatte die Kabel zum Blinkrelais zwar brav schrumpfbeschlaucht, aber leider das Y-förmige Kabel, das einmal am Zündschloss, einmal an der Hupe und einmal am Blinkgeber angsteckt ist, blöderweise verkehrt eingebaut: nämlich so, wie es auch in den Schaltplänen (sowohl dem originalen aus dem Buch, als auch dem schönen bunten moser-Schaltplan) eingezeichnet ist: mit dem verzweigenden Stecker am Zündschloss. Dadurch war das zum Blinkgeber führende, schwarzweiße Kabel spätestens, wenn man den Scheinwerfereinsatz drin hatte, geradezu auf Spannung; dadurch hat's den Stecker zur Seite gedrückt, er hat an der scharfen Kante der Relaisdose gescheuert - und so den Kurzen gemacht. (Besser ist es, erst mit einem Kabel vom Zündschalter zur Hupe zu fahren und dann mit dem zweiten von dort weiter zum Blinkgeber. Dann liegt alles schön locker und ohne Spannung.)
Ich könnt mich in ein geeignetes Körperteil beißen, dass mir das nicht schon beim Wiederzusammenbau aufgefallen war - da hätte ich mir viel Sucherei (und die Bestellung der neuen Ladeanlage) erspart ...
Mit laufendem Motor ausprobieren wollte ich es jetzt um diese Zeit nicht mehr - das fänden vielleicht meine Nachbarn nicht so gut. Ich gehe aber fest davon aus, dass es jetzt passt ...