Zündkerzenproblem ?!

sven-r · 24. Dezember 2014

Zum Mopped:
SR 50 C Bj.88 soweit im Originalzustand, bis auf das die 12V E gegen eine PVL aus einem MS50 getauscht wurde samt Zündkabel und Stecker 1kO von Beru. ZZP 1,75 vor OT und Kerze aussen am Rand schwarz, Elektrodenbüg Rehbraun.

Der SR wurde nach 8 Jahren wieder in Betrieb genommen nachdem er die PVL bekam und, da passende Kerzen hier eingeschränkt zu bekommen sind, eine Bosch WR 4 AC. Sprang sofort an, läuft gut und liefert normale Beschleunigung und Geschwindigkeit. Nach Ca.20km stotterte sie leicht im kalten Zustand, nach ein paar Metern läuft sie wieder Top und startet auch unauffällig wenn sie warm ist. Kaum ist sie kalt, reichen 20-30 Minuten, stottert sie wieder anfangs. Gestern dann kaum noch an zu fahren, als wenn ich die Zündung immer 2sec. aus und 1sec an mache. Kurz angeschoben und sie läuft nach ein paar Meter wieder Top. Hab dann wieder gewartet und kalt an getreten und wieder diese extremen Aussetzer, gut... Die besorgte NGK B7HS verbaut und schon springt sie sauber an. Bin wieder Ca.20km gefahren ( mit ca.6-8 Starts,also kleinere Wege ) und nun fängt sie heute wieder an. Nun hab ich noch eine WR5AC neu da, versuche noch eine Isolator ran zu bekommen, das kann doch aber nicht der Fehler sein ?!?

DUO78 · 25. Dezember 2014

Welcher Elektrodenabstand wird bei der PVL angegeben?
Bei den CDI-Zündungen der asiatischen Hersteller (egal, ob nahmhaft oder nicht) kenne ich 0,6-0,7mm.

Viele schwören dort auf Iridium-Kerzen. (ich habe bei meinem alten "China-Böller" aber 6 Jahre lang die originale Kerze des Böllers gefahren, ohne sie jemals austauschen zu müssen...; Elektrodenabstand im Sommer 0,6, im Winter 0,4mm)

Eigentlich sollte er mit jeder Kerze laufen, die die richtigen Parameter hat.

K-Stecker ggf wechseln und Kontakte des Zündstromkreises sowie die Z-Kabelenden auf Sauberkeit überprüfen.

Wie reagiert er, wenn du den Choke länger (halb) offen lässt?

sven-r · 27. Dezember 2014

Moin, also Choke-Stellung beeinflusst das stottern nicht, schon probiert. Den Elektrodenabstand hab ich von anfangs strammen 0,4 bis guten 0,5 eingestellt, ist meine 4.PVL , die ist von der Einstellung her wie Serie. ZZP ist da eigentlich auch groszügig, hatte früher an einer PVL verschiedene 50'er und 60'er , Serie und Mehrkanäler gefahren, hatte daher den ZZP immer auf 1,6 was auch super lief. Steht aber beim SR auf 1,75. Kerzenstecker probier ich mal, WeDiRi eventuell ? Stand immerhin 8 Jahre, sollte die Kerze aber nicht beeinflussen ?! Ein Bing kommt noch dran, sollte sowieso, aber wohl auch nicht schuld am Problem.
Hatte übrigens die Kerze mit der durch zu heftige Zündaussetzer anfahren nicht möglich war sauber gebürstet, Elektroden mit Sandpapier sauber geschliffen und mit Bremsenreiniger ausgesprüht und ausgeblasen. Macht auch noch Zündaussetzer, aber anfahren möglich, also wohl komplett kaputt. Was mich stutzig macht, warum läuft sie nach ein paar Meter immer wieder Top ?

DUO78 · 27. Dezember 2014

Wären es die WDR (Wellendichtringe), dann müsste er ja entweder an der Lima siffen oder Öl aus dem Getriebe saugen.
auch dürfte der Motor schlechter abtouren (wie man es auch von Trabi und Wartburg kennt)

Wenn er auf den "ersten Metern" noch normal reagiert, dann aber zu stottern beginnt... - Kraftstoffsystem und Abgassystem ok?
Vergaser-Abgleich und -Einstellungen OK? => Bedüsung, Schwimmerstand; Läuft ausreichend Sprit nach? => Siebe/Filter sauber, BH-Kanäle frei, Schwimmernadelventil leichtgängig und nicht verstopft?; Tankentlüftung 100% frei?; ggf. Vergaser reinigen und Düsen + Kanäle mal mit Druckluft (alternativ Feuerzeuggas) durchblasen
Auspuff frei oder doch leichte Verstopfung, so dass er zu viel Gegendruck aufbaut?

(das wären jetzt meine Gedankengänge)

sven-r · 27. Dezember 2014

Neben, sollte alles passen, nochmal: Mit neuer Kerze alles Top, fahre meinetwegen 6km, steht bis sie kalt ist. Starte wieder, springt Top an,läuft Top. Ab dem 4.bis 5.kaltstart fängt sie sofort an leicht zu stottern, kann man aber noch normal anfahren, nach meinetwegen 30 Sekunden läuft sie Top ohne stottern. Roller wird abgestellt und bei dem nächsten Kaltstart stottert er mehr, man kann aber noch anfahren. Roller steht wieder bis.... nächsten Tag, beim nächsten Kaltstart stottert er so sehr das er nicht anzufahren geht, als wenn ich die Zündung immer 3 Sekunden aus Stelle und 1 Sekunde an. Schiebe ich an, läuft er jedoch nach 30 Sekunden Top. Steht er wieder bis er kalt ist, das gleiche, stottert so stark das er mehr aus als an ist. Drehe ich jetzt eine neue Kerze rein,läuft er sofort Top, aber das Spiel wiederholt sich wie bei der vorherigen Kerze. Würde ich also spätestens nach jedem 4. Kaltstart eine neue Kerze verbauen, hätte ich gar kein Problem. Treibt nur die Betriebskosten extrem in die höhe...

DUO78 · 27. Dezember 2014

- sehr eigenartig!

Also sind Sprit-Probleme und Auspuff wohl doch auszuschließen. Ebenso wohl auch die WDR.

=> Er frißt ja regelrecht die Kerzen!

(weitere Überlegungen)
Hast du jetzt schon den K-Stecker mal gewechselt?
ggf auch mal die Z-Spule (das Z-Modul) getauscht?
Besteht eventuell ein Problem mit der Kombination "Kerze und Kerzenstecker" (betreffs Entstörwiderstände und der Widerstandswert)
Zündkabel und Zündkabelenden OK?

Sind im Zündstromkreis alle Kontakte der Steckverbinder und die Leitungen OK? (Oxidationen nicht nur an den Kontakten selber, sondern auch die Übergänge "Kabel <=> Kontakt")

...oder rutscht dir eventuell der K-Stecker hoch, so dass er dann lose sitzt und ggf. das Gewinde oben an der Kerze "bearbeitet", so dass beim Wiedereinbau der Kerze der Stecker nach einigen Erschütterungen sofort wieder hochrutscht?

50ccm · 28. Dezember 2014

Wenn ich das richtig verstanden habe... je wärmer die Zündung wird desto häufiger werden die Aussetzer oder??? Wenn dem so ist mal hier weiter lesen.
[PVL] Blöder Zufall oder doch n Problem über die Jahre

LangTuning · 28. Dezember 2014

Bei sowas immer als erstes mit den Kerzenstecker und Kabel wechseln.
Hatten wir auch schon, das relativ neue Teile bei Zeiten defekt gehen oder Defekte verursachen.

Wenn Zündkerzen vorschnell verschleißen, dann oft, weil sie nicht richtig freibrennen können. Dann schlagen die Funken durch die Isolation und der Fall ist für die Tonne.
Das hat meist eine Ursache: falscher Zündzeitpunkt oder zu geringe Zündspannung.
Dadurch springt der Funke falsch oder unregelmäßig, was zu oben beschriebenem Problem führt.

Die Ursache kann im einfachsten Fall eben der Kerzenstecker sein. Wenn es das nicht ist, dann die Spule auf der Grundplatte (Wicklungsschluss) oder die CDI/Zündspule.
Da die Kerzen doch noch recht lange halten, wird der Defekt wohl sehr schwer zu finden sein, weil die Problemstelle nicht so leicht erkennbar ist.

sven-r · 28. Dezember 2014

Zitat von 50ccm

Wenn ich das richtig verstanden habe... je wärmer die Zündung wird desto häufiger werden die Aussetzer oder???

Genau anders herum, wenn warm, dann alles Top.
Hab Nu den Beru Stecker getauscht gegen... Beha ? Oder so, vorher natürlich ein Stück vom Zündkabel ab geschnitten. Ergebnis natürlich erst nach ein paar Ausfahrten auswertbar und wird dann berichtet.

sven-r · 29. Dezember 2014

ZZP überprüft , auf 1,78 und K- Stecker wie erwähnt getauscht, Problem wieder da. Muss ich nu eine zweite PVL kaufen, um mit dem Ausschlussverfahren fort zu setzen ?! Hätte ich den Chinaböller behalten....

DUO78 · 29. Dezember 2014

Wenn der Böller keinen außenliegenden Pickup hätte... Wenn dummerweise sonst auch die Konusmaße und Abstände des Stators zum Polrad stimmen sollten, dann kann man natürlich auch 'ne Böller-Zündung in die Simme implantieren... => für knappe 25 Euronen hast du Polrad und Stator, dazu noch maximal 20 für 'ne CDI und nochmal 15 für die Naraku-High-Power-Zündspule (die mit den 30kV)

Die Lima Typ 1 bzw Typ 2 (gelb, weiß, schwarz/rot, blau/gelb) schnell mal auf "potentialfrei" umgelötet, dazu den Regler für die potentialfreie Spule (auch nochmal ca 25 Euronen) dazu geholt und schon hast du ein 100W DC-Bordnetz.
(Zündenergie kommt dann weiterhin von der separaten Zündladespule der Lima)

OK, das ist aber nicht die gewollte Lösung...

Hast du zufällig noch ein zweites PVL oder VAPE Zündmodul, dass du mal testen kannst?
Du müsstest es doch noch von den Böllern her kennen, dass da doch gelegentlich mal die CDI den Geit aufgegeben hat und der Bock zwar Funken hatte, aber der Motor doch nicht lief... => letztendlich neue CDI verbaut und

Hast du alle Kabelverbindungen im Zündstromkreis auf Oxidation geprüft?

Nachtrag:
Du fährst 0,4-er Elektrodenabstand...
Kerzengesicht war normal (rehbraun)?
Teste mal einen Stecker ohne Entstörwiderstand und dann mal einen mit höherem Widerstandswert (als vorgegeben) bei einem Elektrodenabstand von 0,4 und dann mal bei 0,6.

Wie sehen die Elektroden aus, wenn die Kerze ausfällt? Kannst du eventuell "Funkenbrennstellen" erkennen, wo sie nicht sein sollten?
Popelbildung oder irgendwo Perlen?

sven-r · 5. Januar 2015

Zu meinem Böller: den hatte ich neu gekauft für 350,-, hatte ausser einer defekten Birne keinerlei Ausfälle und lief laut Navi ohne Tuning durchschnittlich 65 auf der graden.

Aber nun zum SR50: alles gut, Fehler wohl behoben. Hatte ein neues Zündkabel besorgt, einen Kerzenstecker den ich als Ersatz von meiner XJ hatte verbaut und eine gefundene Isolatorkerze ein gesetzt. Ist noch original DDR, schön geputzt und Nu läuft alles wie es soll nach Ca. 10 Kaltstart's. Hab ich wohl die PVL Grundplatte und die komplette Vape ohne Polrad umsonst ersteigert...

Zündkerzenproblem ?!

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