Willkommen! Melde dich an und mach mit – schreiben, antworten, austauschen.
Jetzt registrieren
Dachte ich auch erst, aber entweder is was faul oder die Batterie hat wirklich zu wenig Leistung. Sobald ich den vorderen Blinker abstecke gehts, wenn der vordere aber drane is spinnts. Ziehe ich den hinteren ab geht gar nix mehr.
Vielleicht auch n Masseproblem, bin noch recht ratlos weil ich auch keinen Vernünftigen Schaltplan zur Hand hatte.
die 1,2Ah Batterien haben wir wie Sand am Meer im Geschäft. Könnte die ja auch einfach Parallel anhängen, dafür war ich aber zu faul. 
vielleicht ist die Batterie auch einfach nur tot? Nur weil sie Spannung hat, heißt es noch lange nicht das sie auch noch Kraft hat
Beide blinker sind knapp 4A, das sollte deine batterie also rein rechnerisch knapp 10-15 min schaffen, wenn sie nun aber nur noch 50% ihrer Kraft hat, wird das natürlich irgendwann nix mehr.
P.s. zum testen kannst ja auch die vorderen abklemmen, und hinten abnehmen, wenn es dann geht hast den Übeltäter.
weeß der Geier wie alt deine Batterie ist. Normal bringt se den Strom dafür
Mir gehts ja wirklich nur ums Probieren und alles so zu machen das es geht für die Motorfahrzeugkontrolle.
Stimmt, könnte die ja mal Parallel auf den hinteren hängen, is mir noch gar nicht in den Sinn gekommen.
Die Elba kann ich ja theoretisch auch auslassen, also wenn ich 49 und 49a zusammenstecke oder?
dann blinkts halt nich, aber die ELBA selbst verbraucht keinen Strom
Hm...
Ich bin eher beim Masseproblem...
wenn du an der ELBA 49 und 49a brückst, sind die Blinker auf Dauerlicht geschalten, wenn du den Blinkerschalter betätigst.
Warum checkst du nicht mal die batteriespannung beim Blinken? (sollte selbst beim Blinken deutlich über 12V bleiben (6V-Modelle dann analog deutlich über 6V), wenn die batterie noch OK ist. - Ansonsten neue batterie mit ggf mehr Ah)
Ist der Motor mit in die Masse einbezogen?
Sind die Massesammelpunkte und die Kontakte sauber? - Notfalls alle Kontakte ab, dann zuerst eine Zahnscheibe bzw Fächerscheibe auf den Rahmenmassepunkt auflegen und dann erst die Kontakte auflegen. (Zahn-/Fächerscheibe: "beist" sich in das Rahmenmetall und verringert somit den Übergangswiderstand zw. Rahmen und Kontakten)
ggf alle Massesammelpunkte miteinander separat verbinden. (heißt: von Rahmenpunkt "Vorne" zu Rahmenpunkt "Mitte" zu Rahmenpunkt "Hinten" ein Kabel ziehen.
ggf die Phasen-/Puskontakte in den Stromkreisen der 21W-Spule verdreckt oder locker?
mit 49 und 49a zusammengehängt wollte ich die Elba als Fehlerquelle ausschliessen.
Spannung hatte ich am Blinker beim Blinken 12v gemessen.
Motor ist mit Masse verbunden, hatte auch alle Masseleitungen mal Ohmsch gemessen, hab auf die schnelle nichts finden können.
Der SR50 hat so wie ich das gesehen hab nur einen Massepunkt in der Rahmenmitte, dort sind alle mit Steckhülsen aufgesteckt.
Wie gesagt hatte leider keinen schlauen Schaltplan zur Hand mit dem ich das mal genau prüfen konnte.
Was genau meinst du mit "ggf die Phasen-/Puskontakte in den Stromkreisen der 21W-Spule verdreckt oder locker?" ?
Danke schonmals
Jep, der SR50 hat nnur den mittleren Rahmenmassepunkt.
Hier müssen alle Massekontakte straff drauf sitzen und sie müssen sauber (frei von Verkrustungen/Grünspan usw.) sein - Notfalls einige Male abziehen und wieder aufstecken und dann auf festen Sitz achten. (ggf einen hauchdünnen Film Kontakt-Fett auf das Männchen auftragen)
Achte auf das Massekabel vom Motor kommend, was auch mit auf den Rahmenmassepunkt gehen soll (besser mindestens 1,5 ... 4mm² - 2,5 wären Optimum)
Wenn du das SR-Modell kennst (steht z.B. auf dem Typenschild -sollte am Rahmenstirnrohr sein) kennst, dann helfen diue moser-Schaltpläne.
ODER: Was ist an Elektrischen Sachen in deinem SR verbaut - und welche? Wenn du uns das mitteilen könntest, so sollten wir dir den Typ sagen können.
Wsa ich mit "Phasen/Plus-Kontakten" meine:
Phase wird "Plus" im AC-Stromkreis genannt -also alles zw. (potentialfreier) 12V/21W-Spule und Brückengleichrichter.
Ab dem Brückengleichrichter geht es dann als Plus (zu den Verbrauchern/ELBA) und Minus (Rahmenblech-Motor-Verbindung) weiter.
potentialfrei heißt, dass beide Spulenenden separat von der Spule geführt werden und direkt an die beiden mit "~" (Tilde/Wellenlinie) gekennzeichneten Anschlüssen (bzw beim ESB-1 bzw EWR an die Kontakte 59a und 59b) verbunden werden.
Der Brückengleichrichter wandelt AC in DC um. Ausgänge sind eigentlich mit "+" und "-" gekennzeichnet. (Alternativ: Pluskontakt ist der Einzige Kontakt, der anders Liegt, als alle anderen Kontakte, Kennzeichnung am Rand uder am Gehäuse)
Am EWR bzw ESB-1 sind die Ausgänge mit 59ab für "Plus" und 31 für "Minus/Masse" gekennzeichnet.
(die anderen beiden Anschlüsse "59" und "31c" haben etwas mit der Dimm-Funktion bei Tagfahrlicht zu tun und kommen vom SW-Stromkreis hier an. - Beide Stromkreise sind also voneinander unabhängig.
Also musst du schauen, was in deinem Fahrzeug im "Lade-/DC-Stromkreis" ab der 21W-Spule verbaut ist
Übrigens: Der SR50 12V sollte Platz für 5,5Ah-Batterien unterm Sitz bieten.
Ich sagte ja, dass wir dir bei der Modellfindung behilflich sein können. - Auch, wenn einiges anders Verkabelt wurde, sollten wir dir behilflich sein können.
Ach, du meinst den Gleichrichter - jetzt wirds klar. Sollte der nicht aussen vor sein bei meinem Blinkerproblem, da ich ja den Motor nicht laufen habe bzw. keine Spannung von der 21W Spule erwarte? Die Dioden im EWR werden ja kaum defekt sein, werd auf jeden Fall mal den EWR abziehen.
Modell ist ein SR50CE, einen Schaltplan druckt mir meine Freundin die Tage mal aus wenn ich nett bin - daran scheiterts also nicht.
Die Massekontakte und auch alle anderen hatte ich schon ab, auf ihren Sitz kontrolliert und mit Kontaktspray bearbeitet. Grünspan ist keiner dran, der Roller ist mit 1100km recht Jungfräulich.
Aber Danke erstmal, ich werde berichten wenn ich mal wieder dazu komme.
OK... - Wenn die Batterie nicht bzw zu wenig nachgeladen wird, ist es klar, dass mit einer 1,2Ah-Batterie die Blinker nach kurzer Zeit schwächeln...
Der Gleichrichter hat natürlich nichts zu tun, wenn der motor nicht läuft.
Aber - Auch in einem Gleichrichter kann mal eine Diode leitend werden und somit zu wenig Spannung durchlassen...
Messe also die Ladespannung bereits am Gleichrichterausgang bzw am ELBA-Eingang 59(a).
Steigt die Spannung beim Gasgeben an (bis 14,7V), ist der Gleichrichter OK. - Bricht sie dagegen beim Gasgeben ein (besonder unter Last), wird eine der Dioden hinüber sien. (Entweder du nutzt dann einen externen Brückengleichrichter und sparst somit ODER kaufst dir einen neuen EWR...)
Die ELBA bekommt zu wenig Ladespannung, somit auch die Batterie.
Übrigens: Bei Moser gibt es zum CE zwei Pläne: einen ohne und einen mit Dauerlicht.
Guten Morgen,
Vorab, vielen Dank für die guten Tipps in diesem Thread! Ich schilder euch kurz einmal mein Problem mit der Elektrik und wie ich es gelöst habe. Ich hoffe, ich kann auf diesem Wege einem oder mehreren helfen! 
Um einige nicht zu entmutigen, meine Elektrik Kenntnisse belaufen sich auf Physik in der Realschule vor 11 Jahren mit der Note 2! Ich würde also mal sagen wenig!
Ich habe das Moped gekauft und die Batterie getauscht, da diese mehr als offensichtlich kaputt war. Neue Batterie vorab geladen und geprüft 6,4V alles in Ordnung! Defekte Birnen, die geflickten Sicherungen getauscht und die Batterie angeklemmt. Blinkerschalter betätigt und nichts passiert. Hupe ebenfalls Fehlanzeige. Also ging es ans messen, da ich leider keine Prüflampe hatte ging es mit dem Multimeter los. Schlüssel in Position eins und geschaut, ob Spannung bis zum Blinkergeber kommt 6,4 V!!! 
Also dachte ich an den Blinkergeber! Blinkergeber nach dem Video von 2Radgeber durchgemessen und getestet. Alles in Ordnung! 
Also ging es weiter... Ich hatte viel von Prüflampen gelesen und mir dann sporadisch selbst eine gebastelt. Mithilfe des Multimeters habe ich die Spannung überwacht. 6,4V und sobald ich meine "Prüflampe" in den Stromkreis gebracht habe 0,0V ! Also gegoogelt was das Zeug hält. Diverse Foren durchforstet. Alles deutete auf Masse!
Ich hatte, nachdem ich das Moped gekauft hatte direkt schon eine Sichtprüfung der Kabel gemacht und offene stellen isoliert. Multimeter also auf Durchgangsprüfung, den Schaltplan ausgedruckt und jedes Kabel gegen Masse geprüft und auf dem Schaltplan abgehakt ✅. Und auch schon wieder alles in Ordnung! Masse konnte ich also ausschließen! Wusste aber auch nicht mehr so recht weiter.
Ich hatte mir dann also eine Prüflampe gekauft. Und wie es in vielen Foren steht bei der Batterie angefangen. Prüflampe Minuspol also auf den Massepunkt im Herzkasten und mit der Spitze auf die Batterie! Alles in Ordnung! Eine Station weiter nichts! Kabel ausgetauscht und alles lüpt!
Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und einen sinnvollen Beitrag leisten.
Kopf hoch bei der Fehlersuche!
Mit freundlichen Grüßen
Maurice
Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!
