Beiträge von Mac Heba

Mahlzeit!

Wenn man auf jeden noch so geringen Übergangswiderstand achten ("sich einen fertigmachen", wie man hier sagt ) will, ist jede Steckverbindung natürlich "kritisch". Da treten selbstverständlich geringe Übergangswiderstände auf, und jede Steckverbindung kann schlecht gequetscht oder ausgeleiert oder korrodiert sein und stellt natürlich eine potentielle Fehlerquelle dar.

Andererseits sind die Ströme in einer 12V-Anlage per sé schon mal halb so groß (bei gleichen Leuchtmitteln) bzw. schlimmstenfalls FAST so groß (H4-Scheinwerfer) wie bei der alten 6V-Anlage, und die 6V-Elektrik funktioniert in vielen Fällen trotz ihres Alters auch bei mehreren Leitungsverbindern noch einwandfrei - wenn nicht alles total vergammelt ist.
In handwerklich sauberer Ausführung spricht nichts gegen Leitungsverbinder. Ich würde nur darauf achten, nicht durch übermäßigen Einsatz von Verbindern ein Vogelnest zu bauen, durch das nachher keiner mehr durchsteigt. Bei der einfachen Elektrik kann es an manchen Stellen sinnvoller sein, Abzweigungen z.B. als Y-Kabel (2 Leitungen in einen Stecker crimpen) auszuführen.

Sicherungen würde ich nur im Batteriekreis einsetzen, also Blinker, Hupe, Standlicht, ggf. Steckdose. Idealerweise sitzt eine Sicherung direkt an der Batterie, und schützt hier sicher vor Kabelbrand durch Kurzschlüsse. Die Batterie treibt im Kurzschlußfall mit Abstand den höchsten Strom!
Eine Sicherung im Lichtkreis schützt nichts, und birgt höchstens ein unnötiges (wenn auch geringes) Fehlerrisiko.

Was kann passieren im Lichtkreis?

- Kurzschluß: Wenn der Kurzschluß gegen den Batteriekreis ist, schützt die Batteriesicherung. Kurzschluß gegen Masse sorgt für Erwärmung der Lichtmaschine, sollte dieser aber nichts tun. Auch bei der Vape ist der Strom der Lichtmaschine durch Sättigung begrenzt. Bei Kurzschluß geht das Licht aus.... Wenn die Sicherung durchbrennt, auch! Was gewonnen? Nix!
- Regler defekt, Überspannung: Die Sicherung wird nicht schnell genug durchbrennen, die Glühlampe kommt zuerst. In beiden Fällen ist es zappenduster, nix gewonnen!
- Lampe / Lichtmaschine defekt: Die Sicherung hat nichts zu tun, trotzdem ist es dunkel...

Obwohl ein ordentlich verbauter Sicherungshalter sauber aussieht, ist eine (sicher gekapselte!) fliegende (oder auch sinnvoll befestigte) Sicherung unmittelbar an der Batterie technisch die beste Wahl.

EDIT: Christoph: Kabelschuhe nicht anlöten! Da kriecht nur das Zinn in die Ader, versteift diese, und sorgt für eine Bruchstelle unter der Isolierung direkt vor dem Stecker... und Du suchst Dir nach Jahren den gleichen Wolf! Löten nur mit mechanischer Entlastung (die alten Rundstecker vom Daimler aus der Zeit W123 / W124 etc. waren beispielsweise gelötet, aber durch das Steckergehäuse waren die Adern fixiert!).
Crimpen ist das Mittel der Wahl, nicht löten, nicht quetschen (oder mit entsprechenden Kabelschuhen und Werkzeug, wird nur wieder teuer). Eine anständige Crimpverbindung ist gasdicht, da ist Löten schäbbich gegen!

GlückAuf!

MacHeba

Mahlzeit!

Zu Deiner qualmenden Spule (und dem Scheinwerfer, der auch bei stehendem Motor leuchtet):

Da liegt ein satter Verdrahtungsfehler im Moped vor, nicht auf der Grundplatte. Irgendwie kommt Spannung von der Batterieseite zum Scheinwerfer, wo sie nicht hingehört. Da stimmt vermutlich etwas an der Beschaltung der Leitungsverbinder (die beiden Steckleisten) nicht, schau da mal nach! Besorg Dir von http://www.moser-bs.de den passenden Schaltplan, da ist auch die Belegung der Verbinder drauf (links unten).

Zusätzlich zum Scheinwerfer bekommt auch die Lichtspule Spannung von der Batterie - da fließt dann mächtig Strom, wo keiner fließen soll, das wird warm, qualmt und beschädigt Kabel und Lichtspule!

Die Verdrahtung auf der Grundplatte ist da völlig unschuldig. Da sind auch nur 4 schraubbare Kontakte (3 am Kondensator, 1 am Unterbrecher), und alle gehören zur gleichen Klemme der Zündung.

GlückAuf!

Macheba

Mahlzeit!

Das mit der Kontrolllampe zwischen den beiden Blinkerseiten ist schon richtig so. Das bischen Strom, was durch die Kontrolllampe von einer Seite zur anderen fließt, reicht zwar für die kleine Birne im Cockpit, aber nicht für die beiden dicken Blinker der "Gegenseite", also keine Panik, das klappt!

Das hat Opel beim Kadett /Ascona / Manta ... schon seit ewigen Zeiten so gemacht ...und viele andere auch.

Such Dir den Plan raus, der alles hat, was Du willst, besorg' ggf. die noch fehlenden, passenden Teile und verdrahte alles nach dem einen Plan. Das ist dann leichter, als durch ein Elektrikgemisch aus mehreren Typen durchzusteigen.

GlückAuf!

MacHeba

Mahlzeit!

Wie ich oben schon schrub: Das Fehlerbild zeigt ziemlich eindeutig, daß der Massebezug der Ladespule fehlt. Entweder, es wurde eine potentialfreie Ladespule verbaut (12V oder die vom DUO), oder der Massepunkt ist ab. Da der Fehler ja, wie Du schreibst, ohne Zutun aufgetreten ist, wird es der Massepunkt sein. Die Spule tauscht sich ja nicht plötzlich von allein.

Die Spule bekommt nun ihre Masse über die Ladeanlage und die Batterie. Das reicht gerade irgendwie so für das Rücklicht, aber nicht für das Bremslicht. (Es ist nur noch ein Teil der Ladespule wirksam, die Diode der Ladeanlage sperrt die Hälfte der Zeit, die Ladedrossel verursacht Spannungsfall und die Batterie klaut auch noch mal gute 6 Volt. Daß das Rücklicht überhaupt noch leuchtet, ist nur dem Umstand zu verdanken, daß die Spannung der (verbleibenden) Ladespule bei der geringen Belastung deutlich ansteigt.)

Nimm das Polrad ab und suche die Ladespule. Das ist die, zu der grau-rot und rot-gelb gehen, also notfalls Grundplatte ausbauen und Leitungen verfolgen. Es ist die Spule mit dem zweitdicksten Draht.
Diese muß einen Massepunkt haben (Lötstelle neben einer der Schrauben). Hat sie diese nicht, ist es die falsche Spule, und es war von Anfang an was faul in der Elektrik.
Ist die Lötstelle vorhanden, kannst Du mit einem scharfen Schraubendreher / Messer mal prockeln, ob die Lötstelle auch noch Verbindung zum Spulenkern hat. Das ist wahrscheinlich nicht mehr der Fall.

Du kannst nun die Spule tauschen, oder die Lötstelle nachlöten. Löten müßtest Du in beiden Fällen, wobei Du zum Umlöten der Anschlußleitungen an eine neue Spule mit einem kleineren Lötkolben (hier reicht das 20-30W Standardeisen des Hobbylöters) hinkommst, während zum Nachlöten der Masseverbindung schon zornigeres Lötgerät ab 50W, besser 80W aufwärts angesagt ist. Meine gute, alte WECP20 mit ihren 50W ist da jedenfalls schon grenzwertig und erfordert etwas Geduld.

Die Ladeanlage 8871.5 ist für Elektronikzünder korrekt, bitte nicht ändern!

Die Blinkkontrolle könnte falsch angeschlossen sein oder durch schlechte Kontakte vibrationsanfällig. Aber danach kannst Du später schauen.

GlückAuf!

MacHeba

Mahlzeit!

...und selbst Selengleichrichter gibt (gab) es in Brückenschaltung...zum Beispiel eben der originale im DUO, ist Selen- und Brückengleichrichter in einer Person...

Was gemeint ist, ist ein Silizium-Brückengleichrichter. Die gibt es gerne mal unter der Bezeichnung "Metallbrücke" im Elektronikfachhandel, für billiges Geld und fast alle deutlich überdimensioniert.

Du kannst also problemlos das Teil von Dumcke nehmen, das sieht anders aus, aber elektrisch passt es. Oder Du gehst zum Elektronikfritzen Deiner Wahl:

Zum Bleistift der hier: KLICK. Kann bis zu 560 Volt und 25 Ampere und kostet genau eine Eurone....

GlückAuf!

MacHeba

Pass op, gleich kommter mit Schottky um die Ecke...

Mahlzeit!

Wenn es eine Vape ist (eine Tschechische Anleitung spricht dafür), kannst Du den 4fach Stecker von der Grundplatte kommend mal trennen, und mit einem Ohmmeter die für die Zündung relevanten Spulen auf der Grundplatte durchmessen:

- Rotes Kabel gegen Motormasse (Meßbereich 2000 Ohm): ca. 530 Ohm
- Weißes Kabel gegen Motormasse (Meßbereich 200 Ohm) ca. 70 Ohm

Abweichungen (speziell, wenn Überlauf angezeigt wird, d.h. die Anzeige ist unverändert, als ob die Meßspitzen nicht angeschlossen sind) deuten auf einen Defekt des Stators hin.

Sind die Werte OK, bleiben nur die Verbindungen (Masse vom Motorblock direkt zum Zündmodul, sowie die weiteren Mehrfachstecker) übrig, oder das Zündmodul.

Zündmodul ist übrigens das Teil, wo das Zündkabel hineingeht. Da kann man nicht wirklich was dran messen, das kann man nur tauschen, wenn alles andere als Fehlerquelle ausscheidet.

GlückAuf!

MacHeba

Mahlzeit!

Die Drosselspule hat mit dem Bremslicht nicht viel zu tun, die reduziert nur die Spannung am Schlußlicht, daher heißt die Schlußlichtdrossel. Das Bremslicht wird direkt aus der Bremslicht- / Ladespule der Lichtmaschine gespeist (grau-rotes Kabel).

Ein Kurzschluß der Rücklichtdrossel gegen Masse könnte zwar auch das Bremslicht in die Knie zwingen, aber dann ginge das Rücklicht ja auch nicht - und das geht ja noch.

Es gab schon mal den Fall, daß die beiden Anschlüsse der Bremslicht- / Ladespule auf der Grundplatte vertauscht waren (rot-gelb und grau-rot), aber da wurde bei Dir ja nichts geändert, als der Fehler auftrat, oder?

Versuch mal folgendes:

- Grau-rotes Kabel am Zündschloß abziehen, Motor starten, eine 6V 21W Glühlampe nehmen (zur Not eben die aus dem Bremslicht) und mit je einem Pol an das grau-rote Kabel und Masse halten. Leuchtet die Lampe jetzt hell, mal die Verkabelung kontrollieren.
- Funzelt sie weiter: Das rot-gelbe Kabel an der Ladesicherung abziehen, und den obigen Test mit der Glühlampe am grau-roten Kabel wiederholen. Leuchtet sie jetzt hell, ist irgendwas im Ladestromkreis faul (Kurzschluß). Leuchtet sie gar nicht mehr, ist der Massepunkt an der Bremslicht / Ladespule abgefault - Nachlöten! Rück- und Bremslicht beziehen dann den Masseanschluß über die Batterieladung.
- Funzelt sie immer noch: Die Glühlampe versuchsweise bei laufendem Motor zwischen rot-gelb und Masse klemmen. Leuchtet sie jetzt hell, sind möglicherweise die Leitungen an der Ladespule vertauscht. Das kommt aber nicht plötzlich von allein...

GlückAuf!

MacHeba

Mahlzeit!

Ja, das ist sie aber, so sehen die Nachbauten aus. Da haben die mal eben ein Originalteil abgelichtet...

Das ist, neben der innenliegenden Zündspule, die einzige, bei der man den Draht nicht direkt sieht, weil die Wicklung von außen nochmal komplett isoliert ist.

Also, Hochspannungsladespule, E-Zündung.

Verwendung dafür?

GlückAuf!

MacHeba

Mahlzeit!

Sieht die Spule etwa so aus: KLICK?

Dann ist es die Hochspannungsladespule für eine Elektronikzündung, also nichts mit innenliegend SLMZ, schon SLEZ. Das spuckt Google bei der Suche nach "MZA 10159" lämmich aus...

GlückAuf!

MacHeba

Mahlzeit!

Kommen werde ich auf jeden Fall. Ich bin nur noch am überlegen, mit wie viel Rädern.

Wenn es mich reitet, das Mopped, aber dann versuche ich, früh loszukommen (9 Uhr da sein, zeitig (10:30 / 11 Ohr) zurück). Ansonsten mit PKW.

GlückAuf!

MacHeba

Mahlzeit!

1.) Ist die Hochspannungsdurchführung richtig sauber, oder könnte da noch ein Ölfilm drauf sein?

2.) Hast Du jetzt den richtigen Kerzenstecker mit 1kOhm, oder etwa immer noch das 5kOhm Teil? Das hat Du nicht geschrieben. Wenn noch nicht getauscht: Na dann!

GlückAuf!

MacHeba

Mahlzeit!

Die Langlöcher auf der Grundplatte sind bei allen Simson-Zündungen vorhanden (Nur die Vape leistet sich den Luxus mehrerer Varianten mit und ohne Langlöcher). Es kann Dir aber passieren, daß der Verstellbereich der Langlöcher gerade eben nicht ausreicht, und Du diese noch geringfügig per Feile oder Dremel verlängern mußt. Wirst Du beim Einstellen des ZZP merken.

Löcher für das Lüfterrad kannst Du am Polrad bei Bedarf anbringen. Bei einigen E-Polrädern ist das sehr einfach, weil sich an der Position bereits Löcher im Korb, aber nicht in der Nabe befinden. Hier einfach durchbohren und Gewinde schneiden. Bei anderen sind auch keine freien Löcher im Korb, hier muß man das Lüfterrad auflegen, anzeichnen und dann bohren. Auf das Ankörnen würde ich verzichten, um das Polrad nicht zu verziehen oder die Magnete zu schädigen. Magnete vorher abkleben ist auch eine gute Idee, sonst hängen die Bohrspäne überall.

Das größte Problem wird sein, die erforderlichen Elektronikbausteine unterzubringen: Zündsteuerteil, ELBA und Gleichrichter oder EWR. Da mußt Du ein wenig kreativ werden, aber z.B. der Platz vom Blinkgeber und der Ladeanlage werden ja jetzt frei.

Der Luftfilter bei der KR51/1 bleibt, wo er ist! Hier - vor dem Beinschild - ist also schon mal kein Platz Nich' die Blechteile verhunzen....

GlückAuf!

MacHeba