Beiträge von TrailSlave

Zitat von -simme-

Die zu übertragene Kräfte einer Kupplung sollten schon zum Motor / Zylinder passen. Der Zylinder hat nur 8-9 PS am Rad.

Da stimme ich dir zu. Die kupplung sollte niemals unterdimensioniert sein. Ist sie überdimensioniert ist das aber völlig egal da der einzige Nachteil darin besteht das man mehr Handkraft aufbringen muss als eigentlich nötig.

Bei den Schraubfederkupplungen sind ja immer zwei federstärken bei da kann man sich dann die passenden zu seinem Motor aussuchen.

Was der Motor am Hinterrad an Leistung bringt ist dafür aber völlig irrelevant dafür ist entscheidend was der Motor an der Kupplung an Kraft aufbringt. Die kann man sich leicht errechnen aus dem Drehmoment welches der Hersteller angibt und der Übersetzung des Primärantriebs.

Zitat von -simme-

Ronge Getriebe, evtl. K7 Kupplung wäre für einen popligen 60ccm Motor total überdimensioniert.

Nicht überdimensioniert aber definitive was für die ewigkeit. Das die Teile deutlich mehr leistung abkönnen ist klar.
in einem 60er um die 10PS sind die Teile schon gut aufgehoben. Einbauen und vergessen für die nächsten 50k Kilometer.

Leider hat ZT Keine angaben zu der Übersetzung von dem Getriebe gemacht.
Sie schreiben lediglich das der 1. Gang verkürzt ist und er 2. Gang mit 15/39 übersetzt ist was ebenfalls ein wenig kürzer ist als der originale 2. Gang.

Das erleichtert das anfahren mit niedrigeren Drehzahlen. Praktisch im Stadtverkehr.

Der 5 Gang entspricht der Langen 5 Gang Übersetzung

Da du bei den meisten verstärkten Getrieben am Gehäuse etwas material entnehmen musst, (Geht gut und schnell mit einem Drehmel) was du ja nicht möchtest, ist das ZT Getriebe wohl eine gute Wahl für dich.

Zitat von -simme-

Den RZT H14 würde ich wiederum nicht nehmen. Wenn man den mal verwendet hat, dann weiß man warum ( laut wie Hülle ). Ein nadelgelagerter Primär bietet keine Vorteile. Der von ZT oder JM würde allemal reichen. Ein MZA Getriebe nur mit verstärkten 2 Gang von ZT oder Ronge. Schraubenfeder Kupplung nicht nötig und zu teuer.

Bei mir ist der H14 absolut nicht laut. Die Vorteile eines Nadelgelagerten Primärantriebs hab ich bereits aufgezeigt. Die lassen sich auch anicht weg diskutieren.

Wenn man den H14 nicht möchte bleiben ja noch andere Hersteller z.B. der Von Ronge.

Ein MZA getriebe kaufen zusätzlich einen verstärkten Ziehkeil und ein einzelnes Paar Zahnräder für den 2. Gang. Macht in meinen Augen keinen Sinn. Da kann ich auch gleich das von Ronge kaufen und hab schon alles in verbesserter Form Dabei.

Was die Schraubenfeder Kupplung angeht muss man sich halt überlegen ob einem der Komfort und die bessere dosierbarkeit das Geld wert ist. Ich für meinen Teil kann nur sagen das es ein echtes Oha😍 Erlebnis war.

Und alle meine Bekannten die gesagt haben braucht man nicht, jetzt absolut begeistert davon sind.

Funktionieren tun sie beide, ist halt eine frage des Komforts den man sich gönnt.

Zitat von -simme-

4 L Kupplungspaket ala RZT mit 1,6er Tellerfeder, Primär ZT 17/54 oder den baugleichen von JM

Davon würde ich dir abraten und zu einem kupplungspaket mit Schraubenfedern und einem Primärantrieb der Nadelgelagert montiert wird raten.

Eine Kupplung mit Schraubenfedern braucht deutlich weniger Handkraft am Kupplungshebel. Meine Ronge R6 Kupplung kann ich ganze leicht mit 2 Fingern bedienen.

Diese leichtgängigkeit sorgt dafür das die Kupplung sich super leicht dosieren lässt.

Die Tellerfeder hingegen benötigt gerade auf den ersten paar Millimetern, genau in dem Bereich wo sie gut dosierbar sein muss, spürbar mehr Kraft als im restlichen zugweg.

Ein nadelgelagerter Primärantrieb hat den Vorteil das er zum einen leichtgängiger läuft.

Der eigentliche Vorteil ist aber das er bei richtiger Montage die kupplunswelle durch die verpressung der Hülsen versteift und verstärkt.

Daher würd ich dir wie oben schon gesagt zu dem Ronge oder RZT H14 mit Ronge K7 oder X6 Kupplung raten.

Ein MZA getriebe würde ich dir nicht empfehlen.

Lieber ein Ronge oder ZT.

Bei dem Ronge hast du gleich eine verstärkte Antriebswelle und einen verstärkten Ziehkeil sowie eine 5 Gang schaltwalze im Lieferumfang enthalten.

Moin,

Kurbelwelle würd ich dir die Langtuning LT51empfehlen.

Primärantrieb entweder den RZT H14 mit 68/22 in Kombination mit der Ronge R6 kupplung 14 Zähne ritzel.

Oder den Ronge K7 Primärantrieb mit 54/17, K7 kupplung, original übersetzten Ritzel und Zylinderrollenlager.

Als getriebe würd ich ein Verstärktes Ronge getriebe verbauen.

Was ich dir auf jedenfall empfehlen kann ist eine Nadelgelagerte schaltwalze in Kombination mit dem verstärkten schwenkhebel von ZT. Das in Kombination mit dem Ronge Getriebe ist absolute Schaltpräzision 😍 Hab ich so verbaut und jedes schalten ist ein genus.

Was du auf keinen Fall vergessen darfst ist der Auspuff. Ohne den Passenden Auspuff liefert kein Zyinder eine gut Leistung, ebenso sollte die Luftzufur und der Vergaser passen. Zuviel Luft ist schlecht zu wenig luft Aber auch.
Am besten du schaust beim Hersteller des Zylinders welche Komponenten der empfiehlt. Gibt der He´rsteller keine Empfehlung dann such dir einen anderen Zylinder.

Langtuning z.B. gibt zu jedem Zylinder an mit welchen Auspuff, Vergaser und Luftfilter ihre Zylinder am besten performen.

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Deine Bilder vom zerstörten Primär.

war ne Joke🙈

-simme- Ich bin mir nicht sicher aber ich glaub die ist verschlissen, da könnte man mal über einen austausch nachdenken.

Zitat von Simsonjockel-Schleiz

Das die Übersetzung kürzer ist mir jetzt auch aufgefallen. Hatte da wahrscheinlich einen Denkfehler. Denkst du er wird nen 85er mit rund 17PS und 14NM aushalten?

Bei einem 85ccm sehe ich den Primär definitive nicht, da passt auch die Übersetzung nicht mehr.

In dem Fall würde ich auf den Ronge Primär mit K7 Kupplung zurückgreifen.

Wahlweise mit einer 54/17 = 3,18 oder mit einer 53/18 = 2,94 Übersetzung. Jeh nachdem was du erreichen möchtest.

Möchtest du mehr Drehmoment dann den 54/17 mit 3,18

Möchtest du mehr Endgeschwindigkeit dann den 53/18 mit 2,94

K7 / K8 Rennkupplungen

Das ganze würde ich denn mit Zylinderrollenlager an der Kurbelwelle lagern.

Und ich würde ein verstärktes 5 Gang von Ronge verbauen.

Die Serienübersetzung ist 65/20 = 3,25

Die Übersetzung von 72/22 = 3,27

Die Übersetzung von 73/21 = 3,47

Das Übersetzungsverhältnis mit 72/22 ist also sogut wie original. Also gut geeignet für 50-60ccm.

73/21 ist ne ganze Ecke kürzer. Bringt mehr Drehmoment aber weniger endgeschwindigkeit. Also sehr gut für kleine Motoren um die 50ccm

Wenn du mit hinteren Aussparungen die Löcher meinst, dann sind sie zur Gewichtsersparnis.

Wieviel PS hält der aus? Mehr als du jeh verbauen wirst schätze ich.

Sei dir aber bewusst das ein gerader Primärantrieb deutlich zu hören ist.

Das es sich h hier um zwei Rahmen handelt glaube ich nicht. Aber die Echtheit Zweifel ich definitiv an nach den Bildern.

Das Typenschild ist stümperhaft neu montiert worden. Es könnte ein echtes sein muss es aber aber nicht das lässt sich so anhand von fotos nicht feststellen. Auf jedenfall wurde die schwarze Farbe durch ein starkes lösungsmittel entfernt/ausgewaschen.

Das kann beim Versuch einer Reinigung passiert sein, oder absichtlich um ein neues Typenschild alt aussehen zu lassen..

Die Schlagzahlen im Rahmen sind eine Katastrophe. Viel zu flach Eingeschlagen oder fast ausgeschliffen. Würde aber ersteres vermuten. Was bedeuten wurde das sie nicht original sind.

Im Grunde ist das aber egal. Das solltest du auf keinen Fall kaufen.

Und wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist dann hoffe ich das du es zurück geben kannst.

Daraus lässt sich wunderbar ein Rennmoped bauen. Auf die Straße bekommst du das aber sicher nicht.

Die Nieten vom Typenschild sind nicht mehr original, da wird das KBA Probleme machen.

Ansonsten sieht das Typenschild erstmal ok aus. Wie sieht denn die FIN im Rahmen aus?

Zitat von Rockerschwalbe

Oder wie verhindert ihr das sonst?

Mit hitzebeständigem Klebeband.

Wenn er die Lagerschalen jetzt austreiben läuft er gefahr das ihm die beschichtung am Übergang weg.

MK-Konstrukteur

Es gibt son Mittel um Pulverlack zu entfernen.

Mit Abbeizer, Bezin, Alkohol, Aceton etc. Geht das nicht, da Pulverlack im Grunde geschmolzene Kunststoff ist.

Ich würde euch Empfehlen die Schalen zu ersetzen gegen die von LT.

Bevor du die Alten austreibst, schneide die Trennstelle ringsum bis auf den Stahl sorgfältig ein.

Wenn die schalen draußen sind, nimm dir eine Feile zur Hand und plane die Fläche. Anschließend Fase den Lack an.

Der Pulverlack darf nicht nach oben überstehen, ansonsten platzt er weg wenn du die neuen Lager einpresst. Siehe Skizze.