Das ist keine Verzug relevante Stelle ( keine Lagersitze ect. ). Gründlich reinigen / entfetten, evt. Risse abbohren, Oxidschicht entfernen, Risse mit Kugelfräser V/U förmig ausschleifen und wieder in die Ursprungsform bringen, Gehäuse auf ca. 260 Grad vorwärmen ( ca.1Std ), WIG-Alu schweißen. Falls man Angst hat wegen "Verzug" , dann das Gehäuse an den Bohrungen ( an der zu schweißenden Stelle ) auf eine "Trägerplatte" festschrauben. Gr.
Beiträge von -simme-
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Ok, vielen Dank! E scheint mir ja, als ob ich das ganze wirklich günstig hin bekomme, mit Salzsäure.
Geht da die aus dem Baumarkt oder ist die zu stark verdünnt? Welche Konzentration wäre denn ungefähr ok dafür?"Reine" Salzsäure bekommt man eh nicht zu kaufen. Falls mich nicht alles täuscht, hat die Säure einen max. Gehalt von 38%. Ich frage man nachher nach der genauen "Mischung / Verdünnung" nach. Gr.
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Und wenn da mal jemand übergeschweisst haben sollte ist nichts mehr, auch nicht mit röntgen.
Mit Röntgen sieht man die evtl. ausgeschliffene Nummer eh nicht. Man sieht aber das an der Stelle geschweißt wurde. Die eigentliche Nummer würde man noch von der Rahmeninnenseite mit Metallschliff sehen. Dann wäre der Rahmen aber zerstört bzw. ist dann ein Stück heraus geflext.
Jetzt mal zu dem Kupfer 2 Chlorid: es gibt Kupfer 2 Oxid zu kaufen. In Salzsäure gelöst wird aus Kupfer 2 Oxid dann Kupfer 2 Chlorid. Das dient nur als zusätzlicher "Farbstoff". Würde man nach dem polieren & entfetten auch mit verdünnter Salzsäure sehen. Schutzbrille, Gummihandschuhe und für die Säure Wattestäbchen zum benetzen der Stelle verwenden. Gr. -
Ich auch nicht. Die MZA und FEZ Kw sind sehr gut.
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Ich kenne so etwas von entfernten / abgeschliffenen Fahrgestellnummern. Das Material ist ja durch die Schlagzahlen an dieser Stelle verdichtet. Die Stelle poliert man ( z.B. mit Pferd Poliflex Gummischleifkörper mit 3mm Schaftaufnahme ), dann wird verdünnte Salzsäure auf die Stelle geträufelt. Die Fahrgestellnr. sollte dann wieder sichtbar werden. Ist im Prinzip wie bei einem Metallschliff. Gr.
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Die 10PS LT60ccm SZ werden wohl nur mit einen größeren Vergaser, Luftfilterumbau und den angegebenen LT Reso-Auspuff ( spitzes Band ) zu erreichen sein. Das ist dann wieder " drehzahllastig " und der Anzug / Drehmoment bleibt auf der Stecke. Da muss man sich entscheiden. Entweder auf Endgeschwindigkeit ( Drehzahl ) oder auf Anzug / Drehmoment ( AOA-Auspuff ). Ich würde den LT60ccm Reso-Zylinder einbauen. Evtl. mit größeren Vergaser ( 18er, 18,5er RZT RVFK ), Filu-Luffi ( Umbau nach LT ) und einen AOA2 Auspuff oder einen RZT Vario SP ( 28mm ). Auf 10PS kommt man dann zwar nicht, sollte aber in den Bergen einigermaßen gut gehen. Oder gleich einen 70ccm oder 85ccm Zylinder nehmen. Die haben natürlich mehr Drehmoment. Hubraum ist durch nichts zu ersetzen außer durch noch mehr Hubraum. Gr.
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Nabend Schraubergemeinde!
Hab hier 2 mir unbekannte Teile, villt weiss einer von euch wo die dran gehören?
1x Auspuff mit geschraubtem Schalldämpfer (war und ist an meiner S51 verbaut), relativ kurz, endet ca. ende Kettenrad
1x Kettenrad/Mitnehmer geschraubtDer Auspuff könnte von einer Kreidler / Zündapp sein. Die bekommt man noch so zu kaufen. Die Kettenräder / Kettenradträger wurden zu DDR-Zeiten regeneriert, in dem das Kettenritzel angeschraubt wurde. Gr.
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Falls man nichts macht, dann wird der Riss wohl immer weiter wandern bzw. sich vergrößern. Wäre wohl nicht so gut für die Aufhängung vom Motor. Ich würde das schweißen lassen. Gr.
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Was hat technische Zuverlässigkeit mit der ABE zu tun?
Sollte man schon bei haben wenn man auf öffentlichen Straßen unterwegs ist-oder braucht man keine ABE mitzuführen ? ☺ -
Wie @ckich schon geschrieben hat, dass Moped ist seit 10 Jahren in seinen Besitz und hat Ihn noch nie im "Stich" gelassen. Und hat komischer Weise keine ABE ?! Gr.
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Solang es ein 2K Lack ist - also beständig gegen Benzin. Sonst wirst da nicht lang Freude dran haben.
Die Lacke zum einbrennen werden gerne genommen, weil die eben auch gleichzeitig beständig gegen Benzin sind.
Die Einbrennlacke, die man käuflich erwerben kann sind alle nicht Benzin / Aceton resistent. Einfach mal einen Lappen mit Benzin tränken und über den Einbrennlack wischen. Gr.
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...Viele hier meinen ja sie müßten irgendeinen speziellen Lack nehmen,also hitzefest etc.,Dem ist nicht so.
Seit Jahren lackiere ich Motorradmotoren,da ich Die auch instand setze.
Vorarbeit ist Alles,also Dichtungsränder und unregelmäßige Guß Kanten am Block entfernen,dann mit Wasser Schleifpapier 800`er Körnung etwas überarbeiten.
Alles sorgfältig mit Silicon Entferner abwischen,dann sauber grundieren und ganz gewöhnlichen Acryl Lack drauf,fertig...
Das mache ich mit Dose und wenn`s geht,also bei so nem kleinen Motor wie der Simson,oder halt bei Motordeckeln von anderen Motoren,stelle ich die Teile auf so `nem Radiator und bringe das Ganze vor dem Lackieren auf ca. 30 Grad.
Bisher hat das immer Jahre gehalten,außer man schrammt darauf herum.
Ich fahre auch bei Wind und Wetter,auch mit der Großen,selbst Salz oder auch ein Dampfstrahler tun dem Lack nix...
Die " 4 " hätte ich "blank" gelassen. Gr.
