Simson S51 keine Batterieladung ELBA defekt ?

Hallo und willkommen im Forum.

Ladeanlage geht auf beiden Stellungen, die Kontakte sind verbunden, so Ist es auch im Schaltplan.

Stopplicht geht nicht über Batterie, kannst also soviel Bremsen wie man will. Geht auch aus dem Schaltplan hervor. Batterie einmal extern aufladen oder neu kaufen.

Die S51 B1-4 hat 6V-Elektrik. Bist du sicher das es die B1-4 ist? Von dir beschriebener Bremslichtschalter vorne, 12V und der Ausfall von Scheinwerfer und Rücklicht zugleich, sprechen nicht dafür. Ist denn noch ein weitere Elektronikbaustein, die EWR bzw. ESB verbaut?

Was aber generell gilt: Die Batterieladung findet in Zündschalterstellung 1 und 2 statt. Richtig ist aber, dass der Ladestrom nicht allzu üppig ist. Trotzdem sollte die Ladung reichen um im Stadtverkehr genug Leistung für Bremslicht und Blinker zu haben. Ist die Batterie vielleicht kurz vorm Exitus?

Ich habe beim ausgefallenen Front- und Rücklicht den Verdacht, dass beide zusammenhängen (was bei der B1-4 nicht der Fall ist). Wenn das Frontlicht ausfällt, knallt das Rücklicht durch dann zu viel Spannung an der armen 5W-Birne durch. Das sollte an sich aber die EWR verhindern (Die aber wiederum in der B1-4 nicht verbaut ist).

Kurzum, es muss klar werden, um welche Elektrik es sich genau handelt.

Gruß
Martin

Du sagt, die Simme wäre eine S51/1B. Diese hat in der Tat eine 12V-U-Zündung (ohne EWR bzw ESB-1 - dafür einen Gleichrichter an der 21W-Spule).
(wäre es eine B1-4, hätte sie eine 6V-U-Zündung und das RL wäre anders geklemmt und sie hääte die Ladeanlage und keine ELBA - es sei denn, sie wurde umgerüstet - RL-Drossel der alten LA bleibt erhalten)

Auf das Stopplicht brauch man keine Rücksicht nehmen, da es direkt an der 21W-Spule und dem Brückengleichrichter hängt und erst danach die ELBA kommt. => Solange das Bremslicht funktioniert, scheint die Spule und der Brückengleichrichter zu funktionieren.
=> Nur wenn das Bremslicht leuchtet, erfolgt keine Batterieladung - sonst ja.

Gibt es Probleme mit dem Bremslicht, musst du also zw der 21W-Spule und der Bremslichtbirne den Fehler suchen:
Kontakte am Brückengleichrichter, der Steckleiste, im Rücklicht (die der Bremslichtbirne) selber, saubere und straff sitzende Kontakte der Birne und die Birne selber prüfen, ggf ersetzen.
Ist der Brückengleichrichter richtig angeschlossen und ist er heil?
Massekabel am Brückengleichrichter sauber und sitzt straff? - auch die andere Seite an der Rahmenmasse??
... Das wären die ersten Sachen, die ich überprüfen würde

Rücklicht wird bei der /1B vom SW (Scheinwerfer-)-Ausgang des Zündschlosses ("ZS") -Klemme 58- abgegriffen.
Würde die SW-Spule keinen Strom liefern, so fallen also der SW (sowohl abblende, als auch Fernlicht) und das Rücklicht zusammen aus. - Aber es sitzt ja noch das Zündschloss und der Abblendschalter dazwischen:
Da ja sowohl der SW als auch das RL ausgefallen sind, könnte eines der Kabel in den Zuleitungen zum ZS gebrochen sein oder es hat einen Kurzschluss, die Spule selber ist defekt (Wicklung --- kommt eigentlich eher selten vor), oder die Lötpunkte der Spulenanschlüsse sind möglicherweise gebrochen, oder die RL-Birne oder die SW-Birne selber verursachen im nicht einsehbaren Sockel einen Kurzschluss.

Dinge, die du selber überprüfen kannst.

Ähm... - ist zwischen Motorblock und der zentralen Rahmenmasse ein Massekabel eingezogen? (1,5 -4mm²) - Wenn nicht, würde ich das Kabel auf der Kupplungsseite an der rechten oberen Schraube befestigen und mit dem zentralen Massepunkt verbinden.
=> damit hast du eine wirklich sichere Masseverbindung zw Lima und Rahmen.

Gehe mal die Punkte durch und sage Bescheid, (genau) wo was nicht so läuft, wie es soll.
Aber konzentriere dich bitte erst einmal auf ein Problem, bevor du das andere Problem angehst. (immer Schritt für Schritt - wegen der Übersichtlichkeit)

(ich würde mit der Masse zw Motor und Rahmen anfangen und dann erst einmal den SW-/RL-Stromkreis machen)

OK... Wenn der Bowdenzug-Hülse zu kurz kurz (bzw die Seele zu lang) ist - Dann ist klar, wieso du den Schalter abgeklemmt hast.
(solltest also hier was dran machen)

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Fahrlicht (SW/RL):
Auf rot/weiß kommt also keine Spannung von der Spule an. (MM auf VAC (V~. AC-Volt) eingestellt? - Motor läuft beim Testen? => )
Du hast "nur" gegen Masse gemessen - auch mal gegen den Motorblock gemessen?

=> Gegen Masse kommt keine Spannung - aber gegen den Motorblock gemessen, zeigt das MM Spannung an => Die Verbindung Motorblock rahmen fehlt (das Massekabel)

=> weder noch? - Jetzt solltest du das MM mal auf Widerstandsmessung stellen und den Motor ausmachen.
Messe mal den Widerstand zwischen Motorbock und dem Kabelende von rot/weis. =>
=> Widerstand "gleich Null" => Anschlusskabel müsste einen Kurzschluss haben (eingeklemmt unter der Lima?)
=> Widerstand ca 0,4 Ohm (Nach Abzug der "Eichmessung" => Messbereich einstellen und Messspitzen zusammenhalten und den angezeigten Wert merken - von der eigentlichen Messung diesen Wert abziehen) => Wert ist ok... - ABER wieso kommt keine Spannung?
=> Kein Widerstand messbar? => Lima ausbauen (Polrad-Abzieher!) und messe jetzt Schritt für Schritt:
- Das Ende von rot/weiß zum Lötpunkt an der SW-Spule (wo rot/weiß angelötet ist)
- Lötpunkt rot/weiß gegen Lötpunkt am Spulenkern (Masse) messen
- Lötpunkt "Masse" gegen Grundplattenkörper messen
(wenn die vorherige Sichtkontrolle der Lötpunkte schon Ungereimtheiten zeigt (oder beim Messen) => Nachlöten!)

Ist das Kabel unter der GP durchgescheuert oder eingeklemmt gewesen: Entweder das Kabel gut isolieren oder austauschen (neues Kabel im selben Querschnitt an die Spule löten)

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Was hast du festgestellt?

56 und 59 überbrückt:
Hast du das Licht nur in Standgasdrehzahlen betrachtet? - Dann ist es klar, dass es dunkler ist, als wenn du das Kabel von der 56 direkt an die Batterie hältst => Die Lima bringt im Standgas zu wenig Leistung (Spannung + Strom).
Drehe beim direkten Test (59 auf 56 gehalten) mal den Motor auf Fahrdrehzahlen hoch. Dann sollte die normale Helligkeit erreicht werden.

Wenn dem so ist, wird die ZS-Ebene 59=>56 defekt sein (die Schaltkontakte).
Du kannst noch einmal gegenkontrollieren: AC-Spannung auf der 56 messen und dann noch einmal auf der 59 messen => es darf keine Spannungsunterschiede geben! - Andernfalls: ZS defekt.

Du musst deswegen nicht gleich ein neues ZS kaufen: Stecke die 59 mit auf die 56 und du hast Dauerlicht. (Da es sich ja um AC-Spannung handelt, geht das Licht nun mit dem Motor aus und an)

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Die Lima liefert Drehzahlabhängig ihre Power... Steigende Drehzahl = steigende Leistung und umgedreht.

Aber diese "ungeregelte" Lima benötigt je Spule die selbe Abnehmer-Last, die für die jeweilige Spule angegeben wird.
Würde die Lima zu gering belastet, steigt die Spannung und sie fällt bei zu viel Belastung der Spule.

Da die SW-Spule bei deinem Moped mit 12V und 42W angegeben wird, benötigt sie die SW-Birne mit 12V und 35/35W Bilux + die Rücklichtbirne 12V mit 5W.
(die an 42W fehlenden 2W der Spule werden hier nicht berücksichtigt/verbraucht (oder sind als "Verluste" gerechnet))

Mal einige Beispiele:
Sollte in deinem Scheinwerfer z.B. eine H4 verbaut sein, würde das heißen: 55/60W + 5W Last an der 42W-Spule - die Spule wird um 18W (Abblendlicht) bzw 23W überlastet => Spannung bricht wegen zu hohem Stromfluss ein => das Licht ist selbst bei hohen Drehzahlen zu dunkel (schafft ca nur die halbe Helligkeit)
(Hier wäre die Spule alleine durch die H4-Birne überlastet, so dass das licht fast um die Hälfte dunkler wäre)

Dein SW ist heil, aber das Rücklicht ist kaputt => Der Stromverbrauch sinkt um diese 5W vom RL ab => die Spannung steigt etwas (sagen wir mal auf ca 17V~) an. Die SW-Birne würde das nicht lange mitmachen.

Nun ist die SW-Birne defekt. Hier reicht 1x Vollgas aus, um die RL-Birne zu grillen, da nun die Spannung noch viel höher ansteigt.

(Also immer eine defekte Birne sofort wechseln, wenn sie ausgefallen ist!!!)

Wenn du eine HS1-Birne oder ein Halogen-Äquivalent auf BA20d-Sockel verbauen möchtest, solltest du die Spannung mit einem Baustein wie EWR, ESB-1 oder anderen "Modulen" begrenzen, so dass die Spannung für den SW nicht über 13,8V ansteigt. => die Halogen-Birnen reagieren deutlich empfindlicher auf zu hohe Spannungen, als eine Bilux-Birne.

Für mich klingt das nach einem zu hohen Übergangswiderstand, vielleicht sind die Kabelschuhe nicht richtig fest oder korrodiert -oder die die Kupferdrähte sind in der Crimpstelle korrodiert oder du hast irgendwo (vermutlich im Kabelbaum von der Grundplatte kommend) einen Kabelbruch des rot/weißen Kabels oder die Lötstelle an der Lichtspule ist nicht 100%ig koscher oder die Lichtspule hat einen weg (Unterbrechung in der Wicklung) oder oder oder .

Aha.... An der Batterie funktionieren die Sachen einwandfrei, aber an der Spule bleibt das Licht aus, wenn die Birnen drin sind.
(Dann war es ein Missverständnis meinerseits)

xtreminator hat natürlich Recht, wenn er das rot/weiße Kabel, schlechte (ggf sogar ausgebrannte) Kontakte oder die Lötstelle bzw die Spule verdächtigt. => an irgend einem Kontakt oder Lötpunkt bricht die Spannung unter Last zusammen.

Schaue dir also den Kontaktübergang von rot/weiß an; nicht oxidiert, keine Brandspuren/weggebrannte Drähtchen der Seele.
Die Lötpunkte an der Spule (1x das Kabel, 1x auf dem Spulen-Kern) würde ich auf Verdacht nachlöten.
Sollte die Spannung immer noch einbrechen: rot/weißes Kabel erneuern.