Simson S51 keine Batterieladung ELBA defekt ?

Wenn die Batterie nur noch 9.9V hat, wird die Ladeanlage gnadenlos überfordert sein.

Eine 12V Batterie sollte nie (!) unter 11.5V fallen.
Dann gilt sie als tiefenentladen und ist wahrscheinlich mit normalen Ladeverfahren nicht mehr zu retten.
Mit knapp 10V ist sie dann definitiv hin.

Also bevor du die Fehlersuche fortführst erneuere bitte erstmal die Batterie.

Nicht unbedingt schUk0...

Zumindest muss die Batterie unbedingt nachgeladen werden und geschaut werden, ob sie die Spannung überhaupt noch halten kann oder nicht.
Wenn, wird sie aber Kapazitätsverluste haben, so dass früher oder später doch 'ne neue Batterie erforderlich wird.
Wenn er eines der modernen Ladegeräte für Motorrad-Batterien verwendet, wo ein "Reparatur-Programm" enthalten ist, könnte die Batterie sich noch halbwegs erholen - aber niemals vollständig.
(kommt darauf an, wie lange die Batterie die zu niedrige Spannung hat und wie weit sie wirklich runter war. - Ich gehe in diesem Fall von Kapazitätsverlust aus, aber noch lange keinem Vollschaden aus)

Ist die Batterie nachgeladen (12-24h), würde ich sie erst einmal anschließen und dann schauen, ob nun die ELBA lädt, wenn ich Gas gebe. Steigt die Spannung nun mit dem Gasgeben an, lädt auch die ELBA. - Bleibt also nur, ob auch die Batterie die Spannung hält/annimmt.

( Thomas
Die ELBA benötigt eine Mindestspannung von der Batterie, damit der Ladeteil bei steigender Spannung überhaupt aktiv wird.
Würde jetzt die Spannung der Spule höher als die Batteriespannung liegen, wird je positiver Halbwelle der Thyristor leitend und die Ladespannung würde steigen. (Macht sie aber nicht)
Würde die Spannung der Batterie jetzt z.B. 13,8V betragen und die der Spule würde knappe 13,8V betragen, wird der Thyristor trotz Zündversuch (über das Gate) nicht leitend bzw er "fällt ab", da der Stromfluss zw Spule und Verbraucher zu gering wird/ist => 0V.

Die Spule ist ja auf ca 21W bei 12V berechnet. Also liefert sie ungefähr 1,7A bei 12-14,4V.
Damit kannst du basierend auf der Faust-Formel "Ah der Batterie durch 10 = Nennladestrom" sagen, dass der Spulenstrom sogar fast das dreifache des Nennladestromes liefern kann, ohne in der Spannung einzubrechen. (bei einer 5,5Ah-Batterie)

Die Batterie saugt ja nur so viel Strom, wie bei den anliegenden 12-14,4V zur Verfügung steht... (sie regelt sich den Ladestrom selber)
Voll saugt sie nur ca 50-100mA, leer dagegen mehr. - Also gleicht sich die Spannung entsprechend an, da die Spule ja in der Spannung einbricht, je mehr Strom gesogen wird.

Also würde selbst bei 9,9V Batteriespannung -vorausgesetzt der Ladekreis der ELBA wird (von der anliegenden Batteriespannung) aktiviert- die Spule nicht so stark überlastet, dass hier kein Ladespannungsanstieg zu verzeichnen wäre...

Man könnte aber eine andere, geladene 12V-Batterie zum Test verwenden, ob die ELBA den Ladestrom frei gibt oder nicht. (sich beim Gasgeben bis obere Fahrdrehzahlen die Batteriespannung erhöht oder nicht).

Thomas:
Lade also erst einmal die Batterie auf und baue sie ein. Teste dann nochmal, solange die Batteriespannung über 11V ist.

Sollte die Batterie während der Ruhephase innerhalb 24h unter 12V absinken, solltest du die Batterie erneuern, wie schUk0 es vorgeschlagen hat.

Eine "fitte" Batterie hält ihre mindestens 12,7V über eine Woche. Solange die Batterie nicht unter 12,4V in einer Woche sinkt, ist es eigentlich noch OK. (Ruhespannung = Nicht angeschlossen)

Um festzustellen, wie "fit" die Batterie wirklich ist, würde ich sie einem Belastungstest unterziehen:
Nimm eine Birne deiner Wahl und bestimme deren Strom bei voll geladener Batterie.
Rechne den Strom durch die Ah der Batterie und du erhältst, wie lange die voll geladene Batterie (nach einer Ruhezeit von 12-24h) durchhalten muss, bis sie auf 10,8V abgefallen ist. (theoretischer Soll-Wert)
Dann belastest du die Batterie, bis sie auf 10,8V abgefallen ist => der praktische Zeit-Wert bis zur Entladeschlussspannung.
Die Differenz aus Theorie und Praxis sagt dir, wie fit die Batterie wirklich ist. (je geringer die zeitliche Differenz aus Theorie und Praxis, um so fitter ist die Batterie)

Wenn die Batterie ohne den Tests in einer Woche Standzeit noch 12,4V hat, so wäre sie noch OK.

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Komisch, dass die Spannung an der Batterie nicht bei ansteigt, wenn du über mittlere Drehzahlen kommst... - Auch komisch, dass die Spannung beim Starten des Motors minimal abfällt, wenn nichts eingeschalten ist...

Versuche mal die alte ELBA, ob diese lädt.

Bei ca 18V Spulenspannung hätte die ELBA mit der geladenen Batterie durchsteuern müssen unhd die Batteriespannung ansteigen müssen. (sobald die Spulenspannung über die Spannung der Batterie steigt)

(in meinen Augen stimmt irgend etwas mit der ELBA nicht - ich würde sie als defekt ansehen)

Also teste alle Anschlüsse (31, 59 und 49) der ELBA auf saubere Kontakte und straffen Sitz. Kontrolliere auch das andere Ende der Masse.
Schaue auch am Gleichrichter den Masseanschluss (31) auf beiden Enden nach.

Hallo Thomas,

es muss ja nicht gleich ein "Elektroniker" nachschauen. Oft reicht sogar ein Elektronik-interessierter Hobby-Bastler (den du vielleicht im Umfeld findest oder sogar hast).
Oder schaue doch mal selber in die ELBA rein und achte auf "hochgegangene" Bauteile oder schwarzgebrannte Widerstande. => Die ELBA ist eigentlich einfach aufgebaut - mit "Standard-Bauelementen" und nicht in SMD-Technik.
Vielleicht traust du dir den Austausch des/der defekten Bauteile/s sogar selber zu. (Die ELBA ist ja so oder so defekt und abgeschrieben - Mehr als noch kaputter geht doch eigentlich nicht! - Und wenn sie anschließend wieder funktioniert, ist der Erfolg doch perfekt...)
(Vermutlich wirst du nur eine (oder mehrere) durchgebrannte Diode(n) auswechseln müssen => durchgebrannte Dioden leiten in beide Richtungen. Das könnte den Kurzschluss verursachen)

Es freut mich zu hören, dass die neue ELBA ordnungsgemäß funktioniert und das Problem damit beseitigt ist.

Da bleibt mir nichts anderes übrig, als euch folgendes zu wünschen:

Allzeit knitter- und ausfallfreie Ausritte!

Es ist zwar schon eine Weile her das Thema hier, muß es aber nochmal hochholen.
Bin auch gerade am Komplett neu Aufbau und dabei wird auch die Elektrik neu gemacht. Schaltplan als Vorlage S51/1 C1 mit Dauerlicht. Verbaut wird EWR und Elba.
Habe die selben Probleme wie alle Anderen.
Und eins vorweg. Ich komme aus dem technischen Bereich kenne mich auch einigermaßen gut mit Elektrik/Elektronik aus.
Zum Sachverhalt.
Beim Einbau am Moped kein Ansteigen der Spannung festgestellt an der Batterie, bei laufendem Motor und auch nicht bei höherer Drehzahl. Ausgang EWR (59AB) liegt Spannung an, natürlich Drehzahlabhängig. Am Eingang der Elba (59a) ist auch Alles Ok. An der Elba (49) liegt die Batteriespannung (ca. 12,7V da frische geladen und neue Batterie) an beim Einschalten der Zündung. Elba klackt auch dabei einmal. Blinker funktionieren.
Habe ELBA und Batterie ausgebaut und einen Versuchsaufbau mit einem Labornetzteil gemacht. Also an Elba 31 und 59 Labornetzteil angeschlosse. An Klemme 49 und 31 Batterie angeschlossen. Netzteil von 12v beginnend langsam hochgedreht bis 22V. Kein Anstieg der Ladespannung an der Batterie zu verzeichnen. Dann kam ich auf die Idee den Blinkgeber zu testen. Also 1x21 Watt angeschlossen. Es blinkte und plötzlich ging auch die Ladung. Wahrscheinlich wahr durch den Zusammenbruch der Batteriespannung durch den Lampenstrom der Thyristor zum Arbeiten annimiert worden wie weiter oben schon beschrieben (Spannungsdifferenz).
Ich habe dann weiter getestet, und festgestellt, das ein kurzer Stromimpuls durch kontaktieren der Lampe direkt über der Batterie zureicht um die Ladung anzukurbeln.
Dann war aber das nächste Problem zu erkennen. Die Ladespannung wurde nicht begrenzt. Sie stieg über 16V an. Beim Zurückstellen des Netztteiles unter eine gewisse Spannung, glaube unter 14V, hörte die Ladung auf und begann auch beim Hochregeln nicht neu. Außer ich mache das mit der Lampe wieder. Im Praxisfall würde das bedeuten ich muß 1x Blinken und damit die Ladung geht und dabei muß auch noch die Ladespannung um Einiges höher sein als die Batteriespannung. Ich dachte mir, das kanns doch nicht sein! Bin zu AFK und habe die Elba getauscht, selber Hersteller.
MZA FA. Plitz 12V/2x21Watt.
Bei dieser ist genau das Selbe Verhalten zu beobachten. Ich habe die Geschichte wieder ins Moped eingebaut und geprüft. Den Trick mit der Lampe angewandt. Lädt aber nicht. Entlade gerade die Batterie unter 12V, mal sehen was sich da tut.
Wenn es nicht funktioniert, werde ich einen anderen Hersteller der ELBA auswählen. Wahrscheinlich SEGU.
#EDIT
So, Batterie etwas entladen, keine Ladung feststellbar auch nicht bei höherer Drehzahl. Batterie 12,3V.
Werde also eine Andere Elba besorgen, anderer Hersteller.

Oder hat noch jemand eine Idee?

Nachtrag vom 26.08.2021!

Hatte das hier völlig vergessen.

Hatte dann eine Elba von SEGU eingebaut, da es mit diversen Elba's nicht ging. Laut Internet auch ein Problem bei MZA. Bei der SEGU wird geladen, aber mit über 16V. Nur beim Bremsen geht die Spannung auf 14,4 Volt runter. Mit parallel auf Klemme 58 geschaltetem Rücklicht sind es noch 15,7 V. Natürlich alles bei erhöhten Drehzahlen. Am Regler in der ELBA Einstellen brachte nichts. Da gibt es nur lädt oder lädt nicht, aber keine einstellbare Ladespannung. Ich weiß nicht was die sich denken bei der Herstellung? Es ist ja Original nach Schaltplan kein zusätzlicher Dauerverbraucher parallel damit die Ladespannung stimmt. Gehen die davon aus das man nur Kurzstrecke fährt und mehr geladen werden soll? Die Batterie ist ja eigentlich die Last. Für die Blinkerbirnen ist diese Spannung auch nicht gerade gesund. Einen Extra Laderegler wollte ich eigentlich nicht noch verbauen.

Grüße
Jörg