"Bremslicht"drossel handelsüblich, oder selber bauen?

ist quatsch.
bau das bremslicht auf gleichspannung um und betreibe es mit der batterie.
das ist auch besser für die sichtbarkeit (geht schneller an) und macht in der energiebilanz garnix.
dein bremslichtschalter sollte aber erstens den strom verkraften (besser trennrelais verwenden) und auch richtig funktionieren...

ansonsten ist das mit der drossel nur eine theoretische sache die sehr schlecht funktioniert. zwei davon parallel wird nicht vernünftig funktionieren.

Moin Andy,

Wieso greifst du eigentlich nicht die übliche Schaltung für Anhängerbetrieb auf? (Siehe Moser)
=> Beim Anstecken des Hängersteckers in die KFZ-Anhängerdose wird Rück-und Bremslicht des Zugfahrzeugs abgeshalten und dafür leuchtet dann die Hängerbeleuchtung.

Alternative:
6V-LED-Birnen (zwar nicht wirklich zulässig...) in der Anhänger-Rückleuchte verbauen, die dann parallel zum Zugfahrzeug leuchten
(geeignete Gleichrichterdiode vor die LED-Birnen schalten)

Das mit einer stärkeren Generatorspule haut nicht wirklich hin.
Dazu müsstest du sogar für die 18W-Birnen an Zugfahrzeug und Hänger eigene Drosseln berechnen und wickeln, die dann nur den 6V/18W entsprechenden Strom durchlassen.

Ergo für das Zugfahrzeug und für den Hänger werden zumindest für die Rücklichter und am Zugfsahrzeug für Bremslicht jeweils eigene Drosseln benötigt...

Da du die 6V/35W-Spule beim Bremsen aber bereits um (mindestens) 1W überlastest (das glimmende Rücklicht mal nicht berücksichtigt), wird die Helligkeit des Bremslichtes auch schneller bei absackender Motordrehzahl nachlassen, als es ursprünglich der Fall ist

Gegenvorschlag: stärkere Spule, aber dann einen AC-Spannungsbegrenzer anstatt einer Drossel

Nachteil: die thermische Belastung der Spannungsbegrenzer-Elektronik und der G-Spule (Generatorspule)
Vorteil: die von der G-Spule abgegebene Effektivspannung wird auf einen maximalen Wert begrenzt, selbst wenn die Verbraucher keinen oder zu wenig Strom "ziehen".
(erzeugt die Spule zu wenig Spannung, ist der AC-Spannungsbegrenzer "arbeitslos")

Oder wie scrap schon sagte: Bremslicht auf DC laufen lassen und über ein "Hilfsralais" schalten.

Geschaltete Steckdose: http://www.ebay.de/itm/Trabant…teile&hash=item41824839e2

Also nicht sagen, dass man sie nicht mehr bekommt...

Also ich hatte bei meiner S51 damals nie Probleme mit der Batterieladung... Die Origi-Batterie war noch nach 5 Jahren verbaut und betriebsbereit, obwohl ich mein Bremslicht auf Batterie laufen hatte und viel "Großstadtverkehr" gefahren wurde...

Aber mit der heutigen Technik, sollten eigentlich auch die bekannten Ladeprobleme vergangenheit sein, wenn ich z.B. an die ELBA oder simsonfremde Regler denke...

LED-Birnen:
Ja, wenn man keine stabile Spannung hat, ist ein Linearregler vor der jeweiligen LED-Birne die bessere Lösung...
Aber dann müsste der Linearregler DC bekommen...

Zitat von newman

Zitat
Gegenvorschlag: stärkere Spule, aber dann einen AC-Spannungsbegrenzer anstatt einer Drossel

Im Prinzip richtig....ist auch im Zulauf, zumindest fürs Alltagsmöpp. Das Problem da ist dann wieder, wenn man doch ne Batterie nutzen will. Durch den Spannungsbegrenzer wird dann nämlich auch die Ladespannung begrenzt, somit, das in die Batterie nix mehr rein geht....

nicht ganz...
Im Fahrzeug unterliegt die Batterie ja keinem reinen Zyklenbetrieb, sondern mehr einem Bereitschaftsbetrieb.
Damit muss die Ladespannung nicht die Ladeschlussspannung wie beim Zyklenbetrieb erreichen - kann also knapp unterhalb der Gasungsspannung bleiben.
Blinker und Hupe sind ja eher "Gelegenheitsverbraucher"... Wenn man also nicht nur "um's Eck" fährt, dann sollte es gut gehen.

Ich lade z.B. meine 12V AGM mit einem Solarlader, der bei 13,4V dicht macht und dann nur noch pulst. (Im Zyklenbetrieb wäre die Ladeschlusspannung 14,7V.)
OK, dafür hängt die Batterie dann auch 3 Tage am Gerät.
Ruhespannung nach 5 Tagen Ruhephase: noch zw. 12,7 und 13V - also voll im Soll-Bereich.
(letztens nach 3 Wochen im Möp verbaut und nicht gefahren noch 12,6V!)

Würdest du z.B. auf 12V/35W umrüsten, würde ich eine China-Regler dieser Bauart verwenden:
http://www.ebay.de/itm/Spannun…teile&hash=item1c3b226ca7
(Hat eine DC-Ausgangsleistung von ca 40W und eine AC-Reglelleistung von ca 60-80W) und ihn so anschließen:
http://www.motelek.net/andere/kokusan_schema2.png
(unten die Zündanlage ist unwichtig)
Jedoch würde ich oben in der Sense-Leitung 2 antiparallel geschaltete Dioden einsetzen, um die Spulenspannung um ca 0,4V zu erhöhen und somit eine effektivere Ladespannung zu bekommen, wenn ich AGM-Akkus verwende.
Den DC-Ausgang müsste man auch unbelegt lassen können, ohne das der Regler einen Schaden nimmt, da er ja nur einen Thyristor-Gleichrichter beinhaltet.

Die Innenbeschaltung des Reglers findest du:
http://www.motelek.net/schema/spannung/funktionsschema2.png

Wenn du die Spule potentialfrei machen willst, dann empfiehlt sich ein geregelter Brückengleichrichter:
6V-Lösung:
http://www.motelek.net/schema/spannung/vollwegregler.png

12V-Lösung:
http://www.motelek.net/schema/spannung/14v_gleichrichter.png

Oder direkter Kauf für 12V-Lösung:
http://www.ebay.de/itm/Gleichr…teile&hash=item4867e4e033
=> unbedingt darauf achten, dass der Regler rot, gelb, schwarz, grün und pink hat und nicht rot, gelb, grün, schwarz und weiß!

Der mit dem pinken Kabel ist für potentialfreie Spulen und der mit dem weißen leider nur für die Masse-bezogenen Spulen.

Mein jetziger Kymco-Roller hat eine potentialfreie Lichtspule mit 140W und verwendet diesen Reglertyp (alias "geregelter Brückengleichrichter") mit dem pinkem Kabel.
(der mit dem weißen anstatt pinkem Kabel ist für die Lichtspulen, wie bei der Vape: mit Zwischenabgriff bei ca 90% Spulenlänge, wo die 90% für Fahrlicht und die 100% dann DC-Stromkreis/Batterie-Ladung sind)

OK, auch diese vorgestellten Regler arbeiten am saubersten, wenn eine (fitte) Batterie verbaut ist.

Anhand des Innenbeschaltungsplanes müsste man eigentlich den Massebezogenen Regler nachbauen können und ihn mit Hilfe der Z-Dioden auf "6V" abstimmen können.

Auch dafür findest du einen passenden "geregelten Brückengleichrichter" (3~-Spannungsregler) auf dem Asia-Markt...
(Spulen in Sternschaltung, Regler in Dreieckschaltung)

Man muss nur einen Weg finden, die Spulen potentialfrei zu bekommen...
Isolierhülsen? => Silikon-Schlauch oder Gewebe-Hülsen

Hi,

das mit den 3x42W Spulen hatten schon einige. Allerdings gebe ich zu bedenken:

-die Spulen sind nicht symetrisch angeordnet, keine 120°, damit kein gescheites Drehfeld
-dadurch passt auch kein asiaregler so richtig
-Regler vertoastet Leistung
-Zündung verbraucht Leistung

Im Endeffekt bleiben von den 3x42W=126W mit pech nur noch 50% übrig.

Preislich sind wir schnell bei dem Preis einer Vape, was keine Bastellösung ist.

Zum Thema Batterie:

Nimm doch eine Bleigel, die gibt es günstig bei einschlägigen Elektronildiscounter.

MfG

Tobias

rossi, das stimmt zwar in ansätzen ist unterm strich aber unsinn.

u zündung arbeitet zwar mit niederspannung, würde also auch mit batterie arbeiten, der unterbrecher verkraftet es aber nicht wirklich.
e- zündung arbeitet primärseitig schon mit hochspannung, die sind beide völlig unabhänig vom batteriekreis. demzufolge verbraucht die zündung auch keine energie davon.

man will ja keinen motor betreiben, demzufolge ist das drehfeld völlig wurscht, das ist für eine B6 gleichrichtung, welche viel besser und effektiver ist als die E1.
hier kann man einen einfachen trick machen, wenn man nur popelige leds betreiben will: einen fetten kondensator vorschalten. dieser erzeugt ausreichend stabile DC für einen regler (keinen linearregler, mein avatar ist aus einem solchen experiment entstanden)
denk auch an die andere allgeine schutzschaltung für empfindliche kfz elektrik:
freilaufdiode, supressordiode, schutzspule

Bei der U-GP liegen die 3 Spulen doch verhältnismäßig auf 120° verteilt. - Oder täuschen mich da meine Augen?

Bei der E-GP sehe ich dagegen Probleme, da dort ja noch der Geber zwischen 2 Spulen zwischengeschoben wurde. - Also untereinander keine 120° Phasenlage möglich.
Hier würde ich dann eher überlegen, ob man nicht allen 3 Spulen lieber einen eigenen B2-Gleichrichter zuordnen sollte, um die sonst durch die verschobene Phasenlage entstehenden Verluste auszubügeln...

Die bereits vorgeschlagenen Regler (bei potentialfreier Spule die mit dem pinken Kabel) geben ja DC ab. Dieses kann man auf eine gemeinsame Leitung zusammenfassen.
Die Batterie sollte die leichte Welligkeit ausbügeln.

Das wäre meine Überlegung.

Hi,

Ich bin bei 3x42W von einer E-Zündung ausgegangen, da passen die 120°definitiv nicht.

Ich bin davon ausgegangen, dass für eine vernünftige Gleichrichtung ein konstante Phasenverschiebungvon 120° nötig ist, zumindest für die volle Leistung als Gleichspannung. Alternativ 3 einzelne Spannungsregler, die arbeiten auch nicht verlustfrei.

Und natürlich brauch die Zündung Energie, selbst bei Batteriezündung. Das kommt zwar aus der Batterie aber die muss auch geladen werden.

Um den Unterbrecher zu entlasten gibt es z.B für MZ so Zündfunkenverstärker, das ist im grunde ein Transitor der vom Unterbrecher gesteuert wird. Dann wird der Unterbrecher nicht belastet.

MfG

Tobias

Zitat von Rossi

Alternativ 3 einzelne Spannungsregler, die arbeiten auch nicht verlustfrei.

Verluste hast du allgemein gesehen schon auf den Kabeln...
Klar, jede "Elektronik" verursacht auch Verluste, die meist in Wärme umgesetzt werden.

Aber bezogen auf die E-GP wäre die Lösung "3 unabhängige, potentialfreie Spulen mit je einem eigenen U-Regler" sicherlich verlustfreier, als bei einer Sternschaltung mit 3~-Regler.

Von den rechnerischen idealen 126W kannst du schon mal "pi mal Fensterkreuz" ca 20W für die Zündladung verbuchen. Lass an den Reglern bei voller Auslastung noch gemeinsam 10-20W verbraten...
Wenn alles gut läuft, hast du vielleicht um die 80...90W fürs restliche Bordnetz (Beleuchtung, Batterieladung, sonstiges)

Dann kann man auch die Zündladespule drin lassen und 2 Stück 12V/42W-Spulen verbauen... Das sollte für ein "normales" Moped auch völlig ausreichen und müsste sogar für'n DUO ausreichend sein

Die effektivste Lösung ist und bleibt die VAPE mit ihrer 100W-Generatorspule + separater Zündladespule...
Aber auch die ist nicht so verlustfrei, wie manch einer denkt. Auch hier wird es warm!

Was die VAPE mit den gleichgestrickten Asia-Limas gemeinsam hat:
Je höher die AC-Belastung der Lima ist (Scheinwerfer, Rücklicht, Bremslicht), um so weniger hat der Regler bei der Spannungsregelung zu tun.

Bei der potentialfreien Lima und bei der Drehstrom-Lima und deren Reglern sieht die Verteilung dagegen anders aus: Je nach gezogener Verbraucherlast haben entweder der Spannungsregler (die Kurzschluss-Thyristoren) oder die Gleichrichterdioden die meiste Arbeit...