[gelöst] M53 Kupplungskorb wackelt, normal?

Ich würde mal Lagerschaden der Kupplungswelle tippen. Eventuell ist auch der Kupplungskorb bzw. die Buchse des Korbes ausgelutscht. Auf jeden Fall, einmal neu Bitte!

Wenn sich nur der Korb bewegt und nicht die 4 Stifte in der Druckplatte ist die Buchse auf der der Korb sitzt zerlutscht. Bewegt sich alles kann auch die 12er Mutter lose sein. Wenn du einen neuen Korb verbaut prüfe vorher ob alle Reibscheiben leicht gleiten. Wenn Korb und Mitnehmer fest montiert sind prüfe ob sich der Mitnehmer nicht drehen lässt. Meine letzten zwei Nachbaukörbe haben geklemmt weil sie beidseitig bündig mit der Buchse waren und nicht wie gewollt ca 0,1 mm schmaler als die Buchse.

Zitat von Waldmensch

Das ist der komplette Korb, der da wackelt. Da werde ich mal sehen, ob ich das Paket zerlegt bekomme

Ist nicht wirklich schwer/aufwendig. Hülsen runter drücken, Stifte raus, Hülsen raus, Druckplatte runter, Lamellen runer, Sicherungsblech von Mutter aufbiegen, Gegenhalter anbringen (für Kupplungskorb), Mutter lösen und im Normalfall Korb abnehmen. Ist in der Regel schnell gemacht.

In der Faq gibt es jetzt auch eine Regenerationanleitung für diese Motoren...

Metallerbude... Internet...

Zitat von Waldmensch

Bei meiner Recherche habe ich rausgefunden, das es 2 Typen vom M53 gibt. Es gibt den, mit einer Aufhängung und Silentbuchse und es gibt den mit 2 Aufhängungen. Der dann auch in der S50 verbaut ist. In meiner KR51/1 von 77 ist der letztere verbaut. Da die hintere Buchse nicht gedämpft ist übertragen sich doch da Schwingungen auf den Rahmen?! Wurden ab Werk beide Motoren verbaut oder ist meiner dann nachträglich getauscht worden?
ansonsten, Leerlaufkontakt ist dran, was ja eigentlich gegen einen S50 Rumpf spricht.

Deine recherche ist soweit richtig! Der Motor in deiner Schwalbe passt auch. Haben derzeit in unserer Werkstatt eine Schwalbe gleichen Baujahres zur Reparatur, welche noch komplett jungfräulich ist. Da ist der gleiche Motor drinne (ohne hintere Silentbuchse).

Zitat von Waldmensch

Okay, also hat man die alte Version quasi irgendwann auslaufen lassen und die Vibrationen in kauf genommen. Hatte schon einen Schreck bekommen.

Nochmal zur FAQ: Habe sie mir gestern durchgelesen und finde sie super und einleuchtend erklärt. Allerdings startet das Dokument bei der Situation "Motorhälften leer". Zu einer Regeneration gehört aber auch das Zerlegen. Was ich vermisse, ist das Entfernen der alten Lager. Da gibts doch sicher auch Sachen zu beachten (Erwärmen), Abzieher, etc. um die Lagersitze zu schonen?!

Das wichtigste ist, dass der Rumpf ordentlich durchgewärmt ist. Das funktioniert mit Heizplatten oder Ofen sehr gut. Wenn man das beachtet, reichen zwei Holzklötze, Nüsse, Kupferdorne, Schonhammer, Schraubendreher (für Gehäuseschrauben). Auseinander bekommste den Rumpf eigentlich ohne Anleitung.

Aber vielleicht kommt da mal noch nen Update

Die Gedanken sind nicht verkehrt. Wenn du die Spezialwerkzeuge hast bzw. ran bekommst, biste damit auf der sicheren Seite. Ich habe selber die Erfahrung gemacht, dass die nicht zwingend erforderlich sind. Habe mir damals ein verhunstes Gehäuse (wa im übrigen heute immer noch da is und anschauungszweckeimmer top is) genommen und mich daran probiert. Resultat war, dass es ohne Spezialwerkzeug geht. Ich geh mal davon aus, dass du mit Schonhammer,Nüssen usw. umgehen kannst. Wenn der Block richtig warm ist, flutschen die Lager relativ gut raus. Da der Motor eh nicht mehr für einen Einsatz geeignet war, habe ich mal probiert, die Lager so raus zu drücken. Hätte ja sein können, dass die Sitze ausgelutscht waren. Dem war aber nicht so.

Es ist im Endeffekt deine Entscheidung. Mit oder ohne Spezialwerkzeug ist die demontage möglich. Wichtig ist nur, dass das Geäuse ca. 100 °C besitzt.

Alu dehnt sich mehr als Stahl. 130 Grad reichen. Lager müssen nur gerade rausgedrückt werden. Update kann ich irgendwann machen, dieses Jahr aber nicht mehr.

Zitat von Waldmensch

Jopp, habe ich schon mitverfolgt, aber nicht gelesen. Wo bekommt man die Platten zum spalten und KW ausdrücken günstig? Muss keine Profi Qualität sein, für ein bis 2x im Jahr, wenn überhaupt. Nur fachmännisch möchte ich es schon machen.

40...50 er Flachstahl vom Baumarkt, zwei Stücken absägen. in das längere kommt des Lochbild für KW + Getriebeausgangswelle + vordere Bohrung vom Seitendeckel rein. In das kürzere Stück kommen die anderen beiden Seitendeckelbohrungen rein. Entsprechende Geweinde rein schneiden, fertsch. Lange Schrauben besorgen - ich habe nur M6 genommen und hält auch schon seit mehren Spaltungen. Das Lochbild habe ich inziwschen für M53/M54, M541 und MZ TS150 Motoren erweitert. Die Maße findest du in den Rep-Ratgebern oder im Google.

am Motor legst du zuerst des Lange Stück über die entsprechden Wellenenden und dann das kurz Stück gekreutzt darüber.

sieht dann so aus:

http://www.bilder-hochladen.net/i/j9lw-1-c4ca.jpg

um die Wellen zu schonen mache ich noch Hutmuttern auf die "Audrückschrauben". Dann zentriert sich das auch noch besser.