Simson Kabelsalat - was ist noch zu retten

Bohreromir · 2. April 2017

Kann sich jemand bitte mal meinen Kabelsalat anschauen und mir sagen ob ich den richtig verstanden habe?
Verbaut ist eine SLPZ 12V Zündung
Desweiteren fehlen Blinker und Batterie komplett, aber Elektrik dafür ist (teilweise?) da

Im Bild ...241 sind Externe Zündspule, Blinkgeber, Kontaktverbinder und EWR?
Was macht der eigentlich? Nur gleichrichten und die Batterie laden?

Ich kaufe die Tage nen neuen Kabelbaum und werde mal alles neu verkabeln. Wenn ich jetzt Blinker anbauen würde, brauche ich noch mehr als Batterie und Blinker selbst?
Danke!

DUO78 · 3. April 2017

Erst einmal die frage zu den Blinkern:

Blinkgeber (mit der von den Blinkern benötigten Leistung oder lastunabhängig (1-100w)), die Blinker selber und die Batterie.

Kabelbaum:
Wenn die alten Kabel noch alle OK sind, würde ich keinen neuen Kabelbaum bestellen, sondern nur die fehlenden (oder defekten) Kabel neu einziehen.

Bilder:
Achte auf die Anschlüsse des EWR (Du hast andere Kabelfarben):
31c => wird über das Zündschloss gegen Masse geschalten (ohne "Dimm-Funktion" direkt mit Masse verbunden)
31 => Masse
59a und 59b sind mit der 21W-Spule verbunden
59ab geht zur 49 der ELBA und zu den Bremslichtschaltern

Bohreromir · 3. April 2017

Ich dachte der Blinkgeber wäre der kleine runde hinter der Zündspule? Hat genau zwei anschlüsse...
Der Kabelbaum ist ein Sammelsurium aus zum Teil 3(!) unterschiedlichen Kabeln in Reihe(nur durch islierband gehalten) und diversen Stromkabeln die einem der Elektriker sonst in die Wand legen würde
Habe ich eigentlich richtig verstanden das ein EWR nur bei halogenscheinwerfern verbaut war? Im Moment sind ganz normale Birnen drinnen.
Ich weiß halt leider auch nicht welcher Schaltplan für mich der richtige wäre, die Elektrik scheint ein wilder Zusammebau aus Teilen zu sein die wohl grad noch so da waren

DUO78 · 4. April 2017

OK, mein Fehler: Bei dir ist bereits ein BG verbaut. (hoffentlich auch der richtige)

OK, also starre Leitungen sollte man nicht im Fahrzeug verwenden... (Wegen der Erschütterungen usw.)
Wenn verwendet man flexible Kabel, die speziell auf die Bedingungen in Kfz angepasst wurden: => die Kabel-Typen FLRY bzw FLY. (wären die Kabel, die im neuen Kabelbaum genutzt werden)
(es gibt die verschiedensten Kabelfarben, die in Kfz verwendet werden: einfarbig, zweifarbig und in den verschiedensten Querschnitten)

OK, die vorhandenen Kabelfarben sind also "Mau", so dass man sich Durchmessen und dann mit dem Schaltplan und den eingezeichneten Start- und Endpunkten vergleichen müsste.

Einige Kabel scheinen ja noch Original zu sein, so wie ich das sehe, andere wurden vermutlich ersetzt...
Naja, ich kann deinen Wunsch nach einem neuen Kabelbaum also gut nachvollziehen.

Ja, die EWRs (Spannungsbegrenzer + integrierter Brückelgleichrichter) sind eigentlich in Verbindung mit einem HS1-SW verbaut gewesen, da Halogen-Licht empfindlicher auf Überspannung reagiert, als Bilux.
ABER HS1 und Bilux haben unterschiedliche Fassungen => Bilux mit 25 und 35W verwendet BA20d und HS1 (ebenfalls 35W) dagegen PX43t.

Du müsstest also mal nach der GP schauen, was für Zahlen aufgedruckt/eingestanzt sind. (Soweit mir jetzt bekannt ist, gibt es bei der U-Zündung nur Bilux-Licht)
Wenn du eine U-Zündung hast, beginnt es mit "8307.". Für die E-Zündung würde sie mit "8305."beginnen.
Die nächsten Ziffern hinter dem Punkt und vor dem Minus-Zeichen sind entscheidend für Halogen oder Bilux. (Wenn es denn eine Halogen-Variante bei der U-Zündung gibt)
Danach geht es mit einem Minus und 3 weiteren Zahlen weiter, die in diesem Falle aber unwichtig sind (GP hat die Kenn-Nummer "-100" und das Polrad die Kenn-Nummer "-010")

Zwar kannst du auch Bilux auf Halogen-Spulen fahren, solltest aber trotzdem den EWR nutzen, um Überspannungen zu vermeiden.

Eigentlich ist aber der EWR bei der 12V-E-Zündung verbaut worden... Du sagt aber, das bei dir eine 12V-U-Zündung verbaut ist... ====> ???

Wenn bei dir tatsächlich eine U-Zündung verbaut wurde, dann müsstest du also nach der S51/ 1B verkabeln, und den SW-/RL-Kreis dann nach der /1C verkabeln, wenn du den EWR voll nuten möchtest. (Jedoch dann nur mit einer Bilux-Birne im SW..)

Bohreromir · 4. April 2017

Problem ist vermutlich das sie ursprünglich eine s50 war die dann mit einem 51er Motor umgerüstet worden ist.
Kann also sein das das noch vom Altenmotor+Unterbrecher stammt. Ich werde morgen mal schauen was für ein Unterbrecher bei mir genau ist.
Halogen hätte ich schon gerne aber wenn das zu viel umzurüsten noch ist wären mir die normalen auch erstmal recht. Nur die Blinker sollten
jetzt vorallem mit angebaut werden, aber wenn dann der Schritt zu Halogen nicht so viel aufwand ist wirds gleich mit gemacht.

Die umrüstung auf ne Elektronikzündung ist schon anvisiert, aber eher so vlt am ende des Saison.Vlt kann man das ja jetzt schon geschickt aufbauen so das ein Wechsel dann nicht viel Aufwand bedeutet

DUO78 · 4. April 2017

Wenn du nachschaust: Am Besten sowohl die Nummer auf der GP, wie auch die Nummer auf dem Polrad mitteilen.
Dann machen wir Nägel mit Köpfen.

Bohreromir · 4. April 2017

Ich habe leider noch keinen Polradbazieher, ist aber bestellt und sollte die Tage kommen, dann schreibe ich die Nr. hier rein

DUO78 · 5. April 2017

OK.

Bohreromir · 7. April 2017

Abzieher ist leider noch nicht da, aber ich hab mir die Zündung heute mal genauer angeguckt.
Das Polrad scheint keine Kerbe zum Einstellen zu habe(bzw. es sind so viele Striche drauf das vlt einer sogar der richtige sein könnte),
der Motor hat eine nur hat die Grundplatte die auch eine besitzt ist um ca. 20° im Uhrzeigersinn verdreht. Desweiteren scheint sich der
Unterbrecher nie zu öffnen. Kurz vorm OT scheint sich dieser garnicht zu bewegen. Wenn man den Unterbrecher hingegen mit einem
Schreibenzieher ein wenig öffnet bleibt dieser im geöffneten Zustand!?
Irgendwie scheint mir das sehr merkwürdig, aber gelaufen ist sie ja, sogar ohne Problemem, bis zu dem Zeitpunkt an dem ich sie
auseinandergebaut habe.

DUO78 · 8. April 2017

Also wenn der Unterbrecher nicht arbeitet, wäre das das erste Bauteil, was ich mir dann anschauen würde, wenn der Abzieher da ist: Lohnt es sich den Unterbrecher gangbar zu machen oder ist doch ein neuer Unterbrecher die bessere Wahl. (je nach Abnutzung des Unterbrecherhebels)

Normalerweise sollte das Polrad hinter der Verschraubung eine Keilnut haben (wenn die Schraube und der Sprengring raus sind, kommt sie zum Vorschein.)

Ich würde mir weiterhin den Wellenstumpf anschauen, ob hier der keil heil ist. (ggf den alten Keil vorsichtig herausholen und durch einen neuen Keil ersetzen)
Der Keil muss fest im Sitz sitzen und die waagerechte Fläche muss vorne wie hinten die selbe Höhe zum Konus des Wellenstumpfes haben.

Jetzt muss beim Aufsetzen des Polrades die Nut im Polrad mit dem Keil "auf Deckung" ausgerichtet und aufgesetzt werden.
Wenn das Polrad sich nicht richtig aufschieben lässt, drehe es leicht nach lins und rechts, bis es richtig auf dem Keil einrastet.
Achte darauf, dass du beim Aufsetzen des Polrades den Keil nicht nach hinten rausdrückst. (Ansonsten den Keil noch mal neu einlegen und das Polrad neu ansetzen; festziehen)

Den Resat solltest du ja kennen:

Jetzt kannst du mit der KW den ZZP suchen.
(zum weiteren Arbeiten würde ich die originale Markierung auf dem Polrad verwenden und die GP entsprechend ausrichten)

Danach stellst du die GP auf den ZZP des Polrades ein, darfst aber die KW dabei nicht mehr bewegen (Ansonsten die KW-Stellung nochmals auf den ZZP korrigieren)
(ich kann mir nicht vorstellen, dass die Sache 20° im Uhrzeigersinn ausmachen sollte, eher deutlich weniger)

Ach so: Achte vor dem Zusammenbau darauf, dass der Schmierfilz mit Unterbrecher-Öl getränkt (aber nicht "ersoffen") wird und nur leicht auf dem Unterbrechernockenberg aufliegt.

Bohreromir · 10. April 2017

Hab das Polrad jetzt mal abgezogen und die Nummer abgelesen.

Nen bischen schwierig abzulesen, aber ich denke es wird 8307.10 -100 sein. Am Polrad ist übrigens keine Nummer.
Die Zündung scheint demnach eine SLPZ 6V sein.
Nur waren die Lampen ja auf 12V ausgelegt!?
Tja irendwie wirds immer merkwürdiger...
Nur das Rücklicht ist eine 12V Lampe, Bremslicht und Frontscheinwerfer sind auf 6V ausgelegt.
Das passt dann ja

Unterbrecher wird demnächst ausgetauscht

DUO78 · 11. April 2017

Also wenn alles original 6V (B1-...) geschalten wurde, sollte die RL-Birne eine 6V/5w sein.

Möglicherweise ist ihm die RL-Birne ständig durchgebrannt, weil die Tacho-Bel. nicht geht ?!? (6V/1,2W)
In diesem Falle könnte dann eine 12V-Birne mit 15 bis 21W im RL verbaut sein (Weil der Vorbesitzer zu faul war, die Tacho-Bel. zu reparieren).
Ansonsten gibt es den "Kaskaden-Effekt": zuerst ist die TB ausgefallen, dann kommt das RL dran. (Erkennt man daran, dass die RL-Birne möglicherweise schwarz wird, bevor sie ausfällt, weil sie überlastet wird)

Ich würde zur Sicherheit noch mal am ZS schauen, wo das graue Kabel angeschlossen ist:
An der Klemme 58 ist für 6V normal. Von hier zweigt auch grau/rot (TB) ab.

Wenn er die SW-Spule aber für 12V missbraucht haben sollte (Auch im SW dann 12V jedoch 35/35W), dann kann er das RL und die TB auch an der Klemme 56 (weiß/schwarz zum Abblendschalter) angeklemmt haben:
Die 6V/25W-Spule bringt beim 12V-Missbrauch ca 42,5W: => 35W SW + 5W RL + 2W TB ==> Macht somit 42W Verbrauch (0,5W weniger)

===

Beim 12V-Missbrauch würde man jetzt parallel zur SW-Spule den 4-poligen Böllerregler wie folgt anklemmen:

Ohne dem RL und der TB leuchtet der SW dann wesentlich früher in der Endhelligkeit, im Vergleich zu 6V im SW. (Die Spannung wird nach obenhin vom Regler begrenzt)

Die 6V/21W-Spule wird wie folgt mit dem 4-poligen Böller-Regler verbunden:

Der Regler ersetzt also hier die LA und begrenzt auch die Spannung.

Im Schaltbild ist das Bremslicht auf DC geklemmt (15/51) und das RL läuft weiterhin auf AC.

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