Lichtleistung

ich gebe zu, ich habe mich sau blöd ausgedrückt, du hast recht wenn du sagst die leisrung bleibt die gleiche

allerdings kommt im endeffekt doch mehr "genutze leistung" raus!

Ich versuchte es so zu erklären wie ich es im MZ forum mti vielen anderen schon durchgekaut hatte.

Und komischerweise fuktioniert es ja auch spitzenmäßig.... von der sache her (das halten viele für übertrieben)
ist es definitiv sinnvoll bei so einem starken abnehmer (verbraucher) wie dem vorderlicht ein dickes 2,5quadrat einzuziehen, ich bin sogar noch weiter gegangen, allerdings bei der MZ und habe ein 4 quadrat eingezogen.
Aber dann auch nicht nur ein stück sondern den gesamten weg sinnvoll überarbeiten, aber da sist ein anderes thema!

ABER, es hat was gebracht, was messungen ergeben haben!

gruß ikke

Zitat von CrAnK

Naja da ich keine Lust habe das Ganze zu versuchen kauf ich mir einfach die andere Spule. Kabelbrände möchte ich auch nicht haben. Trotzdem danke für den Beitrag.

KABELBRÄNDE SIND SCHMARN!!! TOTALER UNFUG! Man muss nur entsprechend alles dimensionieren!

aber ein sprung von 35 auf 45 watt sind doch so gut wie gar nichts!

wenn mopeds mit 45W leistung auch gebaut wurden... dann hat man doch für die 35W ler keinen anderen Kabelbaum genommen....

Wenn du eine andere Spule darn hängen solltest, dann nimm aber nicht wieder eine "6V" und auch keine 35W.

Nimm gleich 12V, da is die gefahr von kabelbränden noch geringer da weniger strom fließt, und außerdem kannst du auch 45W nehmen!

Die 6 Volt lämpchen sterben eh langsam aus und die 12V lampen sind auch billiger!
Und wenn du nun schon angst vor kabelbränden hast (...) und durch den umstieg auf 12V den strom eh annähernd halbierst kannst duch wieder etwas mehr drauf geben... also nimm die 12V 45W... ist kein fehler!

na gut, probiers aus ... und meld dich was bei raus kommt

gruß

Das Umsteigen von 6 auf 12V ist kein Problem. Damit sind die Kabel schon ausreichend dimensioniert.

Für den Scheinwerfer (SW) würde ich auch lieber eine 12V/42W-Spule verbauen und dann eine 45/40W Bilux oder eine "AS Haloroad" (Halogen mit 45/40W) einsetzen.
Dieses habe ich selber bei meinem DUO vor. Der SW-Kreis wird direkt geklemmt (Zündschloß umgangen). Jedoch muß ich bei der 12V/42W-Spule in den Abblend-Stromkreis eine Kontrolleuchte mit 2W (oder besser: 4W-Standlicht) integrieren, da das Bilux- oder Haloroad-Abblendlicht nur 40W hat.

Das mit den Kabelquerschnitten kann ich nur bestätigen. Bei Funkgeräten gab es auch oft Probleme mit den originalen Querschnitten, so dass wir oft dickere Kabel verbaut haben, um die Spannungseinbrüche am Funkgerät zu reduzieren oder ganz zu vermeiden.
Ist auch in der Installationstechnik so, dass man lieber auf längeren Kabelstrecken oder wenn die Lastgrenze annähernd erreicht wird lieber das nächst dickere Kabel verwenden sollte (auch wenn ingenieurtechnisch/anhand von Vorschriften noch das kleinere Kabel vertretbar ist).

rkidh: Also 3,75A (45W bei 12V) kann man locker durch 1-er und 1,5-er Kabel treiben. Bei den 12V-Bordnetzen wurde garantiert der 6V-Kabelbaum (25W SW)verwendet. Somit haben die Kabel auch die nötigen Reserven für diese (halben) Ströme (des 12V-Bordnetzes) gehabt.

Wegen den Sprüngen von 35W auf 42W (bei 12V gesehen): Die Differenz beträgt annähernd 0,85A. Das reicht natürlich noch nicht, um ein Kabel soweit zu überhizen, dass es die Isolierung schmelzen könnte. Jedoch merkt man bei zu dünn ausgelegtem Kabel (1-er anstelle von 1,5-er) die Verluste eher meßtechnisch, als dass sie wirlich optisch wahrgenommen würden.

Der Vergleich von H4 mit 60W Spitze und denen mit 100-er bzw. 120-er H4 macht dagegen schon einige Ampere Differenz. Da könnte es schon eher kritisch werden, wenn das falsche Kabel verbaut ist. Hinzu kommt die Hitzeentwicklung der 100-er/120-er Birne, denen die Kabelisolierungen an der Klemmstelle der Birne nicht gewachsen ist. Hier sollten dann Silikonschläuche aufgezogen werden, um die Isolierung zu gewährleisten, falls die Kabelisolierung schmelzen sollte.

Für Kabel gibt es Vorschriften für die Dimensionierung und die Verlegearten im Verhältnis zu den Strömen/Spannungen. Das Verwenden von größeren Querschnitten, als denen der Vorschriften beruht eher auf Erfahrungswerten.
Es ist also nicht immer gut, nur den Vorschriften zu glauben, sondern im Zweifelsfalle auf Nummer Sicher zu gehen.

Genau die gleiche Frage hab ich mir eben auch gestellt, aber sind nicht andere Spulen für das Laden der Batterie da?

Die Scheinwerferspule (Lichtspule) ist alleine für die Stromversorgung des Scheinwerfers zuständig. Das ist ein eigener Stromkreis und hat mit der Batterieladung oder der restlichen Elektrik nichts zu tun. Du mußt nur aufpassen, dass es keine Überspannungen bei der 40W-Abblendphase geben kann. Dazu sollte ein zusätzlicher Verbraucher zw. 2W und 5W parallel zum Abblendlicht geklemmt werden (wie ich schon sagete: z.B. 2W-Kontrolllampe, oder 4W-Standlichtbirne).
Bei 4W-Birne würde die Lima um 2W "überlastet", wodurch die Spannung minimal einbrechen würde, was die Abblendphase der Batterie schützt. Du kannst aber auch einen AC-Spannungsregler verbauen oder erst gleichrichten und dann einen DC-Spannungsregler verwenden, der überschüssige Power ableitet.

Nur wenn die 6V-Ladespule gegen eine 12V-Ladespule ausgetauscht würde, müßten die sich in diesem Stromkreis befindlichen Komponenten (Batterie, Ladeanlage, Birnen, Blinkgeber, Hupe usw.) ausgewechselt werden...

das is ja das geile an der simson-elektrik: die 3 völlig voneinander unabhängigen stromkreise ^^:
- zündkreis
- scheinwerferkreis
- batteriekreis

du kannst also problemlos ne u-zündung mit 12v scheinwerferlicht und 6v im restlichen bordnetz (batterie, hupe, etc) betreiben. oder ne e-zündung mit 6v scheinwerfer und 12v bordnetz (was zwar imho schwachsinn is, aber es geht trotzdem )

der nachteil an der ganzen geschichte ist, daß man keine stern oder dreiecksschaltung in der lima hat. und somit keine drehstrom-lichtmaschine, die um einiges mehr power erzeugen würde. die PVL und die Vape hingegen sind meines wissens nach drehstrom-limas.

wenn man freakig is, kann man sich allerdings ne drehstrom-lima selber bauen :D:
- dazu nimmt man 3x mal die stärkste verfügbare 6V/12V spule. sind 35 bzw 42W.
- von ner grundplatte baut man alle spulen ab und baut dann halt 3x mal diese spulen auf. dann hat man erstmal 105W, bzw 126W an spulenleistung auf dieser grundplatte.
- jetzt isoliert man entweder die grundplatte gegen den motor oder man lötet alle masse-punkte der spulen ab und verbindet sie, isoliert gegen masse, miteinander
- mit dem geber einer elektronik-grundplatte brauch man jetzt 4 kabel, die man rausführt, für jede spule eins und den geber
- dann lötet man sich ne platine mit 6 dioden zusammen. die dioden sollten bischen was abkönnen (sogenannte leistungsdioden). an jedes kabel von der grundplatte (bis auf den geber) kommt eine diode in sperr- und eine in durchlass richtung dran. die sperr-richtung wird dann mit masse verbunden, die durch-lassrichtung kommt an nen spannungsregler oder eine ELBA (obwohl ich bei der elba bezweifle daß die soviel abkann...)
- jetzt sollte man ne größere batterie in die simme hängen (irgendwas mit 20 oder mehr AH), kann sie aber auch ganz weglassen, je nach geschmack (ähnlich wie bei der vape)
- und man muss sich, da ja jetzt die zündprimärspule fehlt, eine batteriezündung zusammenbasteln
- dafür hat man jetzt ordentlich LIMA-power ^^. mehr sogar als die vape bietet (126W bei 12V, glaub die vape hat "nur" irgendwas bei 110W ^^)

cya v3g0

3d1t: achja, der trabi hatte grad mal ne 220W-lima wieviel die lima der MZ hat weiß ich jetzt nicht, dieses ist aber ne drehstrom-lima da kann man ja ml in den schaltplänen wegen der zündung gucken wie die das gemacht haben

(editiert)

SSJ3 Vegotenks, auf 126W kommst du bei Sternschaltung nicht, da die drei Spulen um ca 120° versetzt sind.
Ich war dem selben Irrtum unterlegen und wollte die Spulen der Lima aus der Origi-GP in Sternschaltung verschalten. Jedoch belehrten mich die Berechnungen eines anderen:

Das einfachste wäre die Spulen in Sternschaltung zu verschalten. Dazu müßtest du aber die Drehstromleistung wie folgt berechnen: P = Wurzel(3) * U * I * cos(phi).

cos(phi) vernachlässigen wir mal.
Also bleibt: P = Wurzel (3) * U * I = 1,732 * 12 * 3,5 = 72,745W

Die Spannung zwischen den Außenleitern beträgt dann aber: 12V * Wurzel (3) = 20,78V

Durch die 120° Phasenlage addieren sich die Ströme der einzelnen Spulen in Sternschaltung also nicht vollwertig, sondern nur anteilig. Außerdem Steigt die Spannung zwischen den Außenleitern um den Faktor "Wurzel aus 3"

Auf die 126W würdest du nur bei Dreieckschaltung kommen. Hier errechnet sich das dann wie folgt:

Außenleiterstrom = Strangstrom * Wurzel (3) = 1,732*3,5 = 6,06 A

P wird wieder wie oben berechnet, jedoch wird der Strangstrom verwendet => P = Wurzel (3) * U * I"Außenleiter" = 1,732 * 12 * 6,06 = 126 W

Schaue auch hier: http://www.spotlight-wissen.de/archiv/message/1259217.html

Die Spannungen in den Leitern ist gleich den Strangspannungen, somit also 12V.

Nun müßte man die Verbraucher hochrechnen, was die allesamt aufnehmen. Rücksicht sollte man auch auf die Ströme für die Zündspulenladung nehmen.

Die Vape bringt meines Wissens 100W.

ok... da is natürlich was dran... stimmt, wenns mal logisch betrachtet: sind ja nicht alle spulen ständig bei voller power, sondern ham ja auch mal null-durchgänge.

andererseits: wenn man davon ausgeht, daß bei den original spulen die angegebene leistung die effektiv (!) leistung ist, dann bringen dir die spulen in der spitze P(max) = sqrt(2) * P(eff) = 1.4142 * 42W = ~60W. weil wenn die angegebene spulenleistung die maximal mögliche leistung wäre, dann würden effektiv nur ca. 30W da rauskommen. bei 6V hättest du vorne am scheinwerfer dann rund 5A. da gehen aber mehr ampere drüber (muss ich nochmal nachmessen, aber es sind irgendwas bei 6, schießmichtot ampere). das messgerät gibt dir ja nicht die spitze aus, sondern den effektivwert. die spitzen gehen viel zu schnell vorüber, als daß die n normales messgerät erfassen könnte. da musste mit nem oszi ran

ok, nehmen wir also 60W als p(max) der spulen an. dann kommen bei deiner gleichung [ cos(phi) vernachlässigt, U * I = P ]: P = sqrt(3) * P(max) = 1.723 * 60W = ~103W heraus (wird abzüglich schwankungen dann effektiv wohl irgendwo bei 100W liegen)

bei deinem vorschlag mit den 2 einzelnen brückengleichrichtern für jede der 2 spulen... nunja, dann kann man die lichtspule gleich wieder direkt anschließen und sich nen gleichrichter ersparen ok, die originale 21 ladespule durch ne 42 lichtspule zu ersetzen is hingegen ne gute idee muss man nur noch das bremslicht und so auf batterie klemmen, damits nich durchhaut und drauf hoffen daß die elba das mitmacht

cya v3g0

Schaue mal in meinen editierten Beitrag. Die Änderungen sagen alles aus...

Zitat von SSJ3 Vegotenks

bei deinem vorschlag mit den 2 einzelnen brückengleichrichtern für jede der 2 spulen... nunja, dann kann man die lichtspule gleich wieder direkt anschließen und sich nen gleichrichter ersparen ok, die originale 21 ladespule durch ne 42 lichtspule zu ersetzen is hingegen ne gute idee muss man nur noch das bremslicht und so auf batterie klemmen, damits nich durchhaut und drauf hoffen daß die elba das mitmacht

cya v3g0

Ich würde den VAPE-Regler verwenden, da er die Ströme der 42W-Spule vernkusen müßte. Ansonsten müßte man mal einen 50W-Solarregler oder einen Eigenbau-Spannungsregler testen.