Beiträge von Mac Heba

Mahlzeit!

Du hast, zumindest teilweise, oben und unten am Zündschloß vertauscht!

Der mysteriöse Kontakt in der Mitte des Zündschlosses auf dem Schaltplan ist der berühmte "3-er Kontakt", da treffen sich: schwarz-rot zum Bremslicht, grau-schwarz zur Schlußlichtdrossel (in der Ladeanlage) und grau-rot von der Grundplatte.
Direkt darüber ist Klemme 59, da gehört der rot-weiße dran, der jetzt (mit etwas schäbig angeknautschtem Flachstecker) am 3-er Kontakt steckt - der gehört also schon mal anders.
Der weiß-schwarze Stecker links daneben gehört auch an den Kontakt direkt darüber (Klemme 56). Dafür steckt auf Klemme 56 irgendwas graues...mit 2 Kabeln sogar! Wenn das nicht mal die Leitung zum Standlicht vorn ist, mit einer kurzen Drahtbrücke? Dann kommt die an Klemme 57a, also auch genau vertauscht!

Und das sie nicht ausgeht, liegt vermutlich daran, daß das braune Kabel auf Klemme 59b und nicht auf 31 (genau darunter!) steckt. Braun ist immer irgendwas mit Masse...wenn die Farben noch stimmen.

Also nochmal alles nach Plan zusammenstecken, dabei genau auf die Nummern und auf "unne" und "obbe" achten. Und wenn die Schlußlichtdrossel (die beiden grau-schwarzen aus der Ladeanlage) nicht angeschlossen ist, gibts auch kein Rücklicht. Also, die halbe Ladeanlage brauchst Du auch ohne Batterie!
Genauso auch, wenn das Bremslicht dauerleuchtet (falsch verkabelt, Schalter an der Bremse hinten verstellt): Wenn das Bremslicht an ist, geht kein Rücklicht, das ist normal so, die Spule schafft nicht beides.

Auf zum fröhlichen Stöpseln!

GlückAuf!

MacHeba

Mahlzeit!

Zuerst mal Entwarnung: Weder eine falsche Ladespule noch eine Batterie falscher Kapazität werden der Ladeanlage etwas tun. Dazu ist der Ladestrom durch die Drossel herabgesetzt.

Wie hast Du überhaupt jetzt gemessen, daß da Strom zurückfließt? Amperemeter in die Batterieleitung eingeschleift (so wäre es richtig) oder anders?

Die Ladeanlage besteht aus der Ladedrossel (eine der beiden Spulen im Unterteil, die zweite ist die Drossel fürs Schlußlicht) und der Diode, die im Kühlblech eingepreßt / am Kühlblech angedrahtet ist.

Folgendes kann schief gehen:

- Verpolte Batterie. Dann brennt die Sicherung durch, mit etwas Pech auch die Diode. Die Ladeanlage läßt dann in beide Richtungen Strom durch, also fließt ein "Leckstrom"
- Batterieleitungen kurzgeschlossen: Dann brennt auch die Ladesicherung durch, mit etwas Pech vielleicht auch die Diode. Gleiche Folge: Es fließt Strom von der Batterie zurück in die Ladespule
- Kurzschluß des Kühlbleches (liegt an Batterie-+) mit einem Anschlußkabel (an der Pertinaxplatte angenietet), dem Gehäuse oder gerne auch mal benachbarten Teilen (Zündschloß, Scheinwerfer...) Dann fließen auch ungewollte Ströme, und in der Regel fliegt die Sicherung.
Kommt noch eine zu starke oder gar überbrückte Sicherung hinzu, dann kann die Batterie die Ladedrossel und die Ladespule rösten oder auch irgendwann in Folge dessen zum Kabelbrand führen.

Durchmessen der Ladeanlage entweder mit Ohmmeter (200 Ohm Bereich) oder dem Durchgangsprüfer / Diodenprüfer des Meßgerätes. Ladeanlage abklemmen und zwei mal messen: Einmal mit der einen Meßspitze am gründn (grün-roten) Kabel und mit der anderen am roten, beim zweiten mal mit vertauschten meßspitzen.

In einer Richtung muß Durchgang herrschen, in der anderen nicht. Das Ohmmeter zeigt bei Durchgang niedrige Werte an, in der anderen Richtung Überlauf (meist eine "1" im Display). Die Diodenmessung zeigt in einer Richtung die Flußspannung der Diode in mV (zwischen 550...700) an, in der anderen ebenfalls Überlauf. Der Durchgangsprüfer piepst in einer Richtung, in der anderen nicht.

Wenn dem so ist, ist die Ladeanlage meist in Ordnung. Zeigt sich, unabhängig von der Polung, das gleiche Ergebnis, dann ist sie defekt. Man kann noch kontrollieren, ob das Kühlblech irgendwas berührt (die vernieteten Kontakte zum Beispiel), ansonsten muß man die Diode tauschen (etwas Frickelei) oder gleich eine neue Ladeanlage besorgen.

Die 8871.6 ist übrigens korrekt für die SLPZ neuerer Bauart, also 8307.8 oder 8307.10 mit 21W Rücklicht. Für die alten SLMZ 8306.xx / SLPZ 8307.3 mit 18W Bremslicht ist 8871.1 angesagt.

GlückAuf!

MacHeba

Mahlzeit!

Noch genauer (nicht, daß Du doppelt kaufst):

Wenn Du einen EWR verbauen mußt (weil HS1 Scheinwerfer) bzw. willst (weil zwar kein HS1, aber trotzdem), dann brauchst Du den Brückengleichrichter nicht mehr extra, der ist im EWR gleich mit drin.

Verzichtest Du auf den EWR, was Du bei Bilux tun kannst, dann mußt Du den Gleichrichter kaufen.

GlückAuf!

MacHeba

Mahlzeit!

Parklicht läuft NICHT über dei Schlußlichtdrossel! Die ist nur bei laufendem Motor dazu gut, die 5W Rückleuchte vor der kräftigen 21W Bremslichtspule zu schützen - die überschüssige Spannung fällt an ihr ab.
Könnte also noch ein Verdrahtungsproblem sein - oder Deine Verschaltung unterstützt kein Parklicht (Dazu wird die Klemme 57 und die Brücke zu Klemme 57a am Zündschloß benötigt)

Schlußlichtdrossel mit Ohmmeter durchmessen: Beide grau-schwarzen abziehen und Widerstand (Meßbereich Multimeter: 200 Ohm) zwischen den beiden grau-schwarzen Kabeln messen. Anzeigewert 1-2 Ohm. Anzeige unendlich = Problem mit der Drossel.

Ist die korrekte Rückleuchte verbaut? 5 Watt und 6 Volt sollen es sein.

GlückAuf!

MacHeba

Mahlzeit!

Das schwarze Kabel kommt an Klemme 15/51 Zündschloß, den Blinkgeber Klemme 49 und / oder die Hupe. Diese 3 Sachen sind ohnehin miteinander verbunden, im Original durch ein schwarz-weißes bzw. schwarz-gelbes Kabel.

Du kannst Dir also aussuchen, wie es von der Länge und den Steckverbindungen her am besten paßt, so lange Du diese 4 Sachen (Schwarz von der Vape, Plus zur Hupe, Klemme 49 Blinkgeber, Klemme 15/51 Zündschloß) alle miteinander verbunden kriegst.

Ich meine, im Einbausatz war es so gedacht, daß der schwarze Stecker direkt auf den mitgelieferten Blinkgeber kommt, und der Kabelschuh, der am alten Blinkgeber war und zu Zündschloß und Hupe verzweigt kommt eben in den weißen Kontakt.

GlückAuf!

MacHeba

Mahlzeit!

Das kommt auf die Schwalbe bzw. deren Lichtmaschine an.

Bei Originalbestückung gehört 15/15W in alle KR51 und KR51/1 mit Magnetzünder (innenliegende Zündspule). Ausnahme ist da allein die KR51/1S mit Primärzünder (außenliegende Zündspule), die hat 25/25W.

Bei der KR 51/2 sind es dann 25/25W bei Unterbrecher und 35/35 W bei Elektronikzündung.

Umbauten sind in gewissem Rahmen möglich (Lichtspule der KR51/1 S in Magnetzünder gibt auch dort 25W Licht).

Falsche Lampen zu Verbauen führt zu keinem Erfolg, weil nur die passende Lampe an der passenden Spule mit einem passenden Polrad auch in allen Lebenslagen Nennspannung bekommt. 25W am originalan Magnetzünder funzelt nur dunkel herum, 15W am Primärzünder brennen durch.

GlückAuf!

MacHeba

Mahlzeit!

Du hast ja nun den Bildern nach definitiv eine innenliegende Zündspule, also SLMZ. So, wie ich Dich verstanden habe, funktioniert die ja auch und funkt vor sich hin. Dann würde ich die auch zunächst mal einfach drin lassen und nutzen. Polrad passt auch, also würde ich auf dem vorhandenen aufbauen.

Daß nebenbei noch eine externe Zündspule da herumhängt, ist erstmal zweitrangig. Vielleicht war da ja mal eine andere Zündanlage drin oder jemand wollte Stück für Stück Zündspulen über die Grenze schmuggeln oder was weiß ich. Zusammen mit der innenliegenden Zündspule tut die jedenfalls nicht, und was willst Du mit 2 Zündfunken? Also raus mit dem Ding (und überschüssigen Leitungen) und gut weglegen, falls Dir mal die passende Primärspule über den Weg läuft und Du umrüsten willst. So lange hast Du einen Dekogegenstand / Briefbeschwerer / Handelsware.

Bei der Lichtspule mußt Du mal sehen, ob jetzt der 15 oder 25W Typ verbaut ist. Das wirst Du sicher erst feststellen, wenn Du eine passende (und gute! Gerade hier ist viel Billigmist und wenig Qualitätsware unterwegs!) 15/15W 6V Ba15d Scheinwerferlampe besorgt und eingebaut hast und dann mal die Spannung an der Lampe mißt. Sollte die Spannung beim Gasgeben zügig die 8 Volt erreichen und sogar überschreiten, ist sehr wahrscheinlich eine 25/25W Lampe (mit passender Fassung und Reflektor) angesagt.

Der Leitungsverbinder gehört da zwar eigentlich nicht rein, schadet aber auch nicht. Laß Dich durch den nicht verwirren, genau so wie durch die Zündspule: Einbauen kann man mit Geschick 'ne Menge, und wenn es funktionslose Deko ist. Man kann auch noch 3 Auspuffe mit Draht und Schellen andengeln und "KR51/1 Four" draufpinseln

GlückAuf!

MacHeba

Mahlzeit!

Verstehe keinen Ton!

Wenn keine Masse da ist - zieh' doch mal ein neues Kabel.

Kobra, übernehmen Sie, ich bin raus...

Glück... ach, Glück wird man brauchen...

Mahlzeit!

Braun-Schwarz ist der Leerlaufkontakt. Die zugehörige Fassung für die Kontrollleuchte ist am Zündschloß angebracht zwischen Klemme 15/51 und 31b. Braun-schwarz kommt an 31b.

Zum Thema "Licht an - Moped aus" gibt es einen Klassiker: Du hast Die Klemmen 58 und 59b (Rücklicht) mit Klemmen 2 und 31 (Kurzschlußleitung Zündung) verwechselt - die liegen am Zündschloß genau übereinander. Meist stecken dann alle anderen Stecker auch in der falschen Ebene. Schau mal nach den Nummern auf dem Schloß und der Kennzeichnung "oben" (zum Schlüssel hin) und "unten" bei den "Zahlenkreisen".

GlückAuf!

MacHeba

Mahlzeit!

Wenn viel gucken nicht mehr hilft, mußt Du mal systematisch vorgehen und am besten messen. Sehr beliebt sind nämlich defekte Spulen auf der Grundplatte, vor allem der Geber.

Als erstes ziehst Du mal das braun-weiße Kabel an Klemme 2 vom Steuerbaustein ab. Dann kann Dir das Zündschloß nicht mehr in die Suppe spucken. Hast Du jetzt einen Funken?

Dann schauen, ob das Zündkabel OK ist und fest sitzt, und ggf. mal den Kerzenstecker abschrauben, das Zündkabelende zwischen die Kühlrippen des Zylinders klemmen und mal schauen, ob hier wenigstens ein Funke zwischen der Kabelseele und den Kühlrippen springt - dann wäre der Kerzenstecker hin.

Dann schnapp Dir mal ein Ohmmeter und miß dann mal die Spulen auf der Grundplatte durch:

- Multimeter auf den Meßbereich 200 Ohm stellen, blaues Kabel am Steuerbaustein abziehen, eine Meßspitze an das blaue Kabel, die andere an den Motorblock. Sollwert entweder 15 oder 25 Ohm. Sehr kleine Werte (< 10 Ohm) oder Überlauf (gleiche Anzeige, wie wenn Meßspitzen gar nicht angeklemmt): Problem mit dem Geber!

- Multimeter auf den Meßbereich 2 Kiloohm stellen, rotes Kabel am Steuerbaustein abziehen, eine Spitze an den roten, eine an Motormasse: Sollwert ca. 550 Ohm. Sehr kleine Werte oder Überlauf: Problem mit der Hochspannungsladespule.

- Multimeter wieder auf 200 Ohm stellen, braunes und schwarzes Kabel am Baustein abziehen, eine Spitze an braun, eine an Schwarz. Sollwert wenige Ohm (1-3). Werte > 5 Ohm oder Überlauf: Problem mit der Zündspule

Wenn alle 3 Werte OK sind, nochmal die Massekabel prüfen (braun von Zündspule zu Steuerteil und Motormasse (Block!)). Wenn das auch alles gut ist, dann Steuerteil tauschen.

GlückAuf!

MacHeba

Mahlzeit!

Seit wann hat die Hupe denn was mit dem Leerlaufschalter zu tun? Wenn der Leerlaufkontakt fehlt, bleibt das zugehörige Kabel eben offen (aber bitte isolieren) und die Leerlaufkontrolle geht eben nicht, aber Hupen solltest Du können, egal, ob Leerlauf drin ist oder nicht.
Die Leerlaufkontrollampe hängt zwar mit an Klemme 15 (schwarz-gelb, geschaltete Batteriespannung über Zündschloß), weil sie, genau wie Hupe und Blinker, hier ihren Saft bekommt, aber sonst hat der Leerlaufkontakt damit nix zu tun. Laß die Lampe einfach angeschlossen und isolier das schwarz-rote Kabel, was sonst an den Leerlaufkontakt gehört hätte.

Da sind noch ein paar Verbindungen falsch. Zum einen stimmt die Verkabelung des Rücklichtes an der Klemmleiste wohl nicht. Es geht vor dem Abblendschalter ab, nämlich am unteren Klemmblock, Klemmen 56, 56 und 58. Hier kommen 2 weiß-schwarze Kabel von oben aus der Armatur, eines vom Zündschloß, eines vom Abblendschalter, und ein graues kommt vom Rücklicht. Die Kabel gelb und weiß gehen direkt vom Schalter in die Lampe (bzw. ein zweites, weißes Kabel noch zur Fernlichtkontrolle). Für das Rücklichtproblem müßte der graue vom Rücklicht fälschlicherweise mit dem weißen vom Fernlicht verbunden sein - aber die beiden Kabel dürften sich eigentlich nie begegnen: das weiße verläßt die Kanzel nicht, das graue betritt sie nicht.

Standlicht ist auch komplett im oberen Teil (Lampenkanzel, Lenker) verkabelt: Von Klemme 57 Zündschloß zur Tachobeleuchtung und weiter zum Standlichtbirnchen im Scheinwerfer.

Guck noch mal genau in den Schaltplan, da steht alles drin. Unten links ist auch ein Bildchen, wie die Kabel an die Klemmleisten gehören.

GlückAuf!

MacHeba

Mahlzeit!

8307.3 ist die richtige. Es gab auch ein zugehöriges Polrad 8307.3.010, was sich aber vom 8306er Polrad nicht zu unterscheiden scheint.

Jedenfalls funktionierte die 8307.3 er Grundplatte (bzw. später dann nur noch deren Lichtspule) ganz vorzügbar unter einem 8306er Polrad.

Was Dir eventuell passieren kann, ist, daß die Spule mechanisch nicht ohne weiteres auf die Grundplatte passt. Da gab es einen lustigen Mix von gerade angesenkten Gewindebohrungen in der Platte und Durchgangslöchern. Entsprechend hatten die Spulen entweder Hohlniete und einzelne Schlitzschrauben oder gleich im Anker fest verankerte (nein, wie passend) Sechskantschrauben und wurden per Mutter auf der Grundplattenrückseite befestigt. Ich hatte mehrere Grundplatten mit gleicher Nummer, und nicht alle passten. Aber das siehst Du dann, wenn es soweit ist.

GlückAuf!

MacHeba