Beiträge von rawis1

Also wenn sie beide fahren nimm die die dir besser gefällt.
Der SR50 ist halt altagstauglicher dank Knieblech, da bleiben deine Füße und Beine auch bei großen Pfützen trocken
Ne S51 dafür leichter zu warten, da der Motor frei liegt.

Wenn sie fachgerecht stillgelegt wurde, dann sollte eine Standzeit von 5 Jahren kaum schäden verursachen.

Hm, das ist natürlich auch nicht schlecht
Sollte man mal nachfragen.

Es steht immerhin dabei "verkupfert, vernickelt und verchromt", mein Nachbau Püff war nur mit Chrom überzogen (so wie lackiert). Also könnte der Chrom schon ganz passabel sein

Der Winter kann kommen

Kniedecke gekauft, sowie Kalottensystem fürn Püff, ich hatte das nachziehn der Krümmermutter leid Die Vape ist echt super, allein das bessere Licht ist schon ein großer Gewinn.

Dann wollte ich noch meinen billig verchromten Nachbau Püff lackieren, um diesen fürn Winter zu benutzen. Naja, er ist jetzt fertig nach einem Wochenende Arbeit, ist mir aber doch zu schade um ihn im Winter zu fahren

Was hat die Werkstatt denn gemacht?

Vape ist kein Fehler, inbesondere wegen des Halogenlichtes (nicht nur besser sehn sondern insbesondere besser gesehn werden ). Jedoch gibt es soweit ich informiert bin nur HS1 Scheinwerfer für den Roller, somit keine H4 Lampe.
Steckdose ist sicher praktisch, wenn mans braucht, Warnblinkanlage sicher auch, weis jedoch nicht wie sich das bewerkstelligen lässt.
Solang du einen stino Zylinder fährts, würde ich Püff und Ansauganlage so lassen (wäre sonst auch illegal, keine Versicherung mehr, etc.).
Tankanzeige hab ich umgangen per Fahrradtacho. Nach 200Km wird getankt, sind dann immer 5 Liter. Eine Taschenlampe und etwas Erfahrung, dann lässt sich das auch gut aus dem Benzinstand "ablesen"
Gepäckträger find ich ein muss.

Hallo allerseits,

ich habe ein paar recht alter (~30-35 Jahre) Lederhandschuhe meines Vaters. Die Handschuhe sind echt super und gefallen mir. Das Problem jedoch ist, dass die Fütterung (sieht aus wie Wolle) an den Fingerkuppen quasi "abgenutzt" ist, sprich weggerieben sodass das Leder fast schon blank liegt. Naja, die folge ist, dass die Fingerspitzen bei kälteren Temperaturen abfrieren . Habe auch schon Unterziehhandschuhe an, helfen aber nicht ausreichend.
Kann man die Handschuhe neu füttern lassen? Kennt jemand einen Laden der sowas möglichst preiswert und hochwertig macht? Am besten wäre ein Laden in München, ansonsten muss ich die Handschuhe halt verschicken 8).

Kugelflansch ist echt eine feine sache. Habe mich auch erst ewig rumgekrückt mit der Krümmermutter, hat nie länger als ein 100-200 Km gehalten...
Ich habe die Kalotte nicht am Krümmer geschweist, funktioniert wunderbar. Ist hier im Forum auch ein Thread zu, müsstest dir nur raussuchen

Der Motor ist ja richtig sauber
Der Kolben sieht recht fertig aus.

Viel spaß damit

Das mit der weisen Plastikkappe muss man mit einen der Kabeln, die aufgrund des Ausbaus der Elba ubrig bleiben verbinden.

Zum ZZP:

Theoretisch auf die Markierung am Motorengehäuse, jedoch hatt das bei mir nicht gepasst. Habe es mit einer Zünduhr gemessen, die Markierung der GP musste etwas (ca 0,5-0.8cm) entgegen dem Uhrzeigersinn zur Originalmarkeirung am Motorengehäuse gestellt werden. Also am besten nachmessen, noch besser Abblitzen, muss ich auch noch machen

Zitat von Murmel79

Und nun ärgert mich der Kondensator...wie bekomm ich en da raus????

Na also

Hier zum Kondensator:

Quelle aus dem Schwalbennest ein ohne Bilder, paar Texte etwas geändert by Admin:

Zitat

Kondensator Ausbau/ Einbau / Funktion

Da die Frage ja immer mal wieder aufkommt , hier nun Infos für Unwissende:

Für Leute welche die Funktion nicht interessiert sondern viel mehr der Wechsel des Kondensators..
Der Ausbau
Es wird nur Standardwerkzeug benötigt welches man als Hobbyschrauber benötigt und welches auch nicht teuer ist.

Knarre + 17er Nuss, Schraubendreher, Ölfilterband, Gummihammer, Polradabzieher, kleiner Knarrenkasten , Körner , Feile

Zwischen Knarre und Ölfilterband sieht man schon das Opjekt der Begierde (Polrad).
Hinweis: Bei jeder Arbeit sind naheliegende Baugruppen die bei den Arbeiten freigelegt werden zu sichten bzw. prüfen. Dies lässt Fehler erkennen bevor größere Schäden eintretten.
Auf dem Bild ist zu erkennen, daß vor dem Seitendeckel ein Stück Hülse liegt. Dies war ein Rollenlager der Kette. Die Kette ist somit def. und zu tauschen. Simson gibt zwar vor das erst ab 5? fehlenden Hülsen in Reihe die Kette gewechselt werden sollte aber dies halte ich für Quatsch. Denn es dauert nicht lange bis weite Hülsen brechen und die Ritzel übermäßig verschleißen.
Im Seitendeckel findet sich auch im Lichtmaschinenteil Öl, nach der Demontage stelle ich einen undichten Simmerring fest, sowie einen undichten Simmerringträger.

Nach Demontage das Polrades mittels Polradabzieher , liegt die Zündung nun frei. Auf ca. 4Uhr der Kondensator. Oben und unten die Haltekrallen mit misshandelten Schraubköpfen M5*12mm .
Wer die Zündung nicht verstellen möchte sollte sich nun Markierungen (z.B. mit einem Edding) machen oder sich die Position der, wenn vorhandenen Kerben merken.
Wir schrauben noch fix die Schraube oder Mutter am Kondensator ab und entfernen die Kabel. Dann kann die Grundplatte vom Motor geschraubt werden.

Nein man braucht den Kondensator nicht einfrieren nur weil er nicht passt.
Auf dem Bild sind 2 Kerben zu sehen, welche den Zweck haben den Kondensator an Ort und Stelle zu halten. Das weggedrückte Material der GP klemmt den Kondensator dort ein.
Durch die massive Klemmung , beschädigte ich den Kondensator beim Ausbau, is ja wurscht sollte ja eh ein neuer Kondensator hinein.
Mit einer Feile beseitige die Materialverschiebung der Fixierung um den neuen Kondensator einbauen zu können ohne diesen gleich wieder breit zu prügeln.

Einbau
Der neue Kondensator (hier hab ich den alten wieder genommen) sollte mit leichter Kraft in seine Führung hinten nach vorne gedrückt werden können, einölen hilft , !das Öl nach Einbau wieder entfernen!. Wenn nötig VORSICHTIG mit dem Gummihammer nach helfen. Er sollte Richtung Motor mit der Grundplatte abschließen und nicht am Motorgehäuse anliegen.

Danach muss mit dem Körner wieder eine Fixierung erstellt werden.

Der letzte kritische Punkt

Die Kabelanschlüsse dürfen nicht mit einer Spule, dem Gehäuse oder dem Polrad in Kontakt kommen. !!Vorsichtig beim Anziehen der Mutter des Kontensator, sobald sich der Gewindestift/Kontakt mit dreht ist der Kondensator vorbeschädigt. Die inneren Kontakt des Kondensator werden dabei beschädigt!! Geschieht dies, gleich wieder ausbauen und wegschmeißen.

Bei Gelingen die Grundplatte wieder aufgeschraubt, Polrad drauf !Federscheibe nicht vergessen! Seitendeckel drauf und fertig.

3 Kondensatorentypen sind auf dem Markt (mir bekannt).
1.der Originale mit schwarzer Isolierung , Kontaktbefestigung mittels Schraube. Diese Originalen (DDR) werden mit dem alter nicht wirklich besser..
2. Schlechter Nachbau mit weißer Isolierung, Kontaktbefestigung mittels Mutter. Die Isolierung scheint hier über dem Metallkörper zu liegen. Die Isolierung ist somit nicht wirklich fest, bei Festschrauben der Kontakte dreht der Gewindestift inkl. der Isolierung sofort mit. Bei ganz schlechten Teilen kann man den Kontensator mit der Hand auseinander ziehen.
3. Guter Nachbau mit gelblichten Isolierung, Kontaktbefestiung mittels Mutter.
Diesen seht ihr auch meinen Bildern.

Wissenswertes
by Prof:
Das ist ein Kondensator. Ein kleiner Pfennigartikel mit Zauberkräften. Klingt komisch, ist aber so.
Im Normalfall ist der Kondensator einzig und allein dafür zuständig, den Abrissfunken am Unterbrecher zu unterdrücken und somit einem übermäßigen Abbrand der Unterbrecherkontakte vorzubeugen. Bei allen möglichen Problemen mit der Zündung - so auch bei dem allseits beliebten Wärmeproblem - erfolgt nun in vielen Fällen der Rat, doch einfach mal den Kondensator zu wechseln. Dabei sollte der doch eigentlich auch nicht häufiger kaputt gehen als andere Bauteile und überhaupt hat der doch eigentlich gar nicht so viel zu tun?

Doch jetzt kommt der Zaubertrick: Um den Kondensator zu wechseln, muss man die Grundplatte ausbauen und an selbiger basteln. Bei dieser Gelegenheit werden dann auch mal diverse Kabel abgeschraubt und wieder angebaut, Masseverbindungen gesäubert, die Zündung und der Unterbrecher neu eingestellt, etc. Man hat also mehrere Fehlerquellen bearbeitet, auch wenn man der Meinung ist, "nur den Kondensator gewechselt" zu haben. Im Grunde ist das ja auch nicht schlecht: Der Kondensator kostet nicht die Welt und im Idealfall läuft die Schwalbe hinterher wieder wie am ersten Tag. Ein klassischer Placebo-Effekt.
Profs Page

Funktion:
Der Zündkondensator verhindert die Funkenbildung am sich öffnenden Unterbrecherkontakt und schont damit den UNterbrecherkontakt. Außerdem wird der Primärstromkreis exakt unterbrochen; dadurch wird das Magnetfeld schnell abgebaut, wodurch eine hohe Zündspannung in der Sekundärwicklung erreicht wird.
/ Im Augenblick der Kontaktöffnung nimmt der entladene Kondensator den durch Selbstinduktion entstanden Stromstoß auf, speichert dessen elektrische Energie und entzieht sie somit den Zündkontakten. DIese Energie wird wieder in die Primärwicklung bei geöffnetem UNterbrecherkontakt abgegeben. SIe hat in der Reihenschwingkreis aus Primärwicklung und Zündkondensator eine gedämpfte Svhwingung zur Folge.
Bei nicht einwandfrei arbeitendem Kondensator geht die Zündspulen Energie verloren durch den Rückzündfunken (Unterbrecherfunken). Dies hat einen vergrößerten Kontaktabbrand zur Folge, wobei der Schließwinkel (Unterbrecher geschlossen/geöffnet) und Zündzeitpunkt sich ändern.
Fachkundebuch Kraftfahrzeugtechnik /

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Die Anleitung ist reht gut. Ich würde den Kondensator jedoch trotzdem
ins Tiefkühlfach legen und dafür das Öl weglassen. Ich habe den
Kondensator immer von hinten nach vorne durchgedrückt, ging besser. Beim
Anziehen der Mutter sehr vorsichtig sein, nur Handfest, sonst kann der
Kondensator defekt gehen.