Spannung an der PVL Zündspule

Auch mit einem einfachen MM sollte beim Kicken eine Wechselspannung angezeigt werden.
Der Hochspannungsladeanker liefert bis zu 400V (auf einem Oszilloskop). Angezeigt wird auf einem MM vermutlich nur ca 20-120V effektiv.
Schaue auch mal nach der Pickup-Spannung auf weiß: ca 1-3V AC.

Wurde die Masseleitung zwischen Motorblock und Rahmen eingezogen? - Wichtig! (1,5 - 4mm²)
Die Zündmodulmasse kann dann auch alternativ vom Rahmenmassepunkt geholt werden.

=> Möglicher Fehler: Die Masse für AC/DC-Fahrstrom könnte über die Stromkreise der Motor-Zündung laufen, wenn die Masseverbindung Motor <=> Rahmen fehlt.

Auch sollte das Fahrlicht bei der (originalen) Außenrotor-PVL nicht über Batteriestrom, sondern auf AC laufen (wenn die Lima nicht umgebaut wurde)

Hm... Kurios, dass auf rot nur DC-Spannung zu messen ist (die Zündladespule liefert eigentlich eine AC-Spannung.)
Aber sei es drum...

Auf Weiß kannst du Garnichts messen? Klemme mal die ZS-Klemme 2 ab und teste dann noch einmal auf Funken.

Da VAPE und Außenrotor-PVL fast identisch sind, solltest du auch ein VAPE-ZM (Zündmodul) zum Testen nehmen können, ob Funken vorhanden sind. - Aber nur zum Testen

Sollte immer noch kein Funke kommen und -da ja messtechnisch festgestellt- das Zündsignal fehlt, würde ich zuerst einmal die weiße Leitung, die pinke oder blau/weiße (?) Leitung ("Kill", Absteller) auf Beschädigungen der Kabelisolierungen oder auf Masseschluss untersuchen. (auch mal Widerstand/Durchgang gegen Masse mit einem MM testen => bei eingeschalteter Zündung!)

Wenn du die Kabel selber von Lötpunkt zum Anschluss durchmisst, muss das Kabel abgeklemmt werden. => Es muss Durchgang haben. (Nimm die Daten der VAPE als Orientierungswert)
Schaue auch die Kabel unter der GP nach, ob hier Beschädigungen vorhanden sind.

Sollte auch dieses negativ sein und immer noch kein Funken kommen, misst du jeweils weiß und rot gegen die PVL-GP, ob ein Widerstand vorhanden ist (>0,0 Ohm) oder ein Kurzschluss vorliegt (0,0 Ohm) oder die Spule defekt ist ("Unendlicher Widerstand") => Widerstandsmessung.

Sind die Leitungen heil und bleibt das Zündsignal weiterhin weg, so würde ich mir zuerst die PVL-GP vornehmen und die Lötstellen (sauber!) nachlöten.

Erst, wenn das nichts bringt, sollte der Kauf einer neuen GP in Erwägung gezogen werden.

Kill muss bei eingeschalteter Zündung unendlich gegen Masse haben, bei ausgeschalteter Zündung "Kurzschluss". - Das funktioniert also wie es soll.

Wenn die Spulen also im Normbereich liegen, aber auf weiß keine Impulsspannung zu messen ist... - , verflucht noch mal... - Hatten wir bei den Rollern die Impulsspannung des Pickup per AC- oder DC-Spannung gemessen? - Versuche mal DC zu messen. => die Spannung auf weiß sollte beim Kicken bei ca 1 und maximal 5V gegen Masse liegen. (Es kommt ja nur 1 Impuls pro KW-Umdrehung, also mal kräftig zulatschen)

Die PVL-GP ist vergossen, so dass man nicht an die Lötpunkte heran kommt??? - Meiner Meinung nach müsste der "Stator-Stern" wie bei der VAPE frei liegen, so dass man auch an die Lötpunkte heran kommt. (Außenrotor-Zündung (wie die VAPE auch) => Die Spulen liegen im Rotor)
(6-poliger Stator mit zwischen 2 "Sternzacken" liegender Geberspule - diese GP ist nicht vergossen)

Mir persönlich ist nicht bekannt, dass es Geberspulen einzeln zu kaufen gibt.

Sch... - eibenkleister! - Also doch vergossen.

Wenn aber 295 Ohm auf dem Kabel angezeigt werden (Geber-Kabelende gegen GP), sollte der Geber doch in Ordnung sein (und die Messgeräte (kein True-RMS?) eher Probleme mit der Geberspannung haben).
(sofern vorhanden ggf auf Frequenz-Messung schalten, ob die beim Kicken variierende Frequenz angezeigt wird)

Von daher würde ich die GP doch als "heil" bezeichnen und meinen Verdacht eher auf das ZM, Kerze oder K-Stecker lenken.
(übrigens gehen die GP eigentlich eher seltener kaputt => in maximal 10% aller Fälle)

Mit abezogenem Kill-Kabel am ZS kommt auch kein Funke?
... und wenn du das Z-Kabel ohne K-Stecker auf den Motorblock legst und dann Kickst?
Kommt hier immer noch nichts, fallen schon mal Kerze und K-Stecker als Fehlerursache aus und es bleibt nur noch das ZM oder Z-Kabel übrig.

Das Z-Kabel kannst du ja schnell per Sichtkontrolle überprüfen. => Keine äußeren Beschädigungen, saubere und gut vorhandene Kupferseele an den Enden (im Zweifelsfall 0,5cm wegschneiden)
Schaue auch gleich mal auf die Kontaktdornen vom ZM und dem K-Stecker: sauber, vorhanden

Dann bleibt nur nach das ZM übrig...

OK... Auch wenn der K-Stecker ggf durschlagen könnte, so würde ja das flach auf dem Motorblock liegende Z-Kabel den Funken bringen... - Tut's aber nicht.

Bliebe -wie bereits gesagt- nur das Z-Modul übrig. - ...und dieses lässt sich leider nur als "nicht wirklich aussagekräftig" durchmessen, da ja so einige elektronische Bauteile darin enthalten sind, die kaputt gehen können und somit Werte verfälschen.