Simson Elba überprüfen -Anleitung

Ich sag mal, ja

Also ich mache es so:
-Regelbares Netztzeil für Wechselspannung 0-25V
-Brückengleichrichter
-12V Akku (am besten nicht voll geladen, nicht über 12,5V)
-Multimeter
-Prüflampe
Dann die ELBA bestimmungsgemäß anschliessen (31 an Batterie Minus und Brückengleichrichter Minus, 49 an Batterie Plus und Brückengleichrichter Plus an den 59a) Das Wechselspannungsnetzteil an die beiden Wechselspannungseingänge vom Brückengleichrichter.
Blinkerteil testen:
Mit einer handelsüblichen 6-24V Prüflampe von 49a nach Masse verbinden (Netzteil nicht eingeschaltet). Sollte dann blinken, die Prüflampe. Andernfalls: Blinkerteil defekt.
Dann das Multimeter an die Pole der Batterie anklemmen, sollte dann eben die Klemmenspannung ohne Ladung anzeigen. Wenn man nun das Netzteil hochregelt (nicht zu hoch) sollte die Klemmenspannung an der Batterie deutlich sichtbar auf ca. 13,8 V ansteigen. Tut sich hier nix - Ladeteil Defekt.
In der Regel ist der Ladeteil defekt. Blinker und Ladeteil funktionieren getrennt.

Wie gesagt, ist nur meine persönliche Methode. Ohne Garantie.

Für alle, die nach einer Produktempfehlung suchen (Anmerkung vom Forum):

Elba kaputt? Leider muss dann Ersatz her in 12V: https://www.amazon.de/PLITZ-El…c08fc78875&language=de_DE
oder in 6 Volt : https://www.amazon.de/Elba-6V-…4a20af1a79&language=de_DE

im eingebauten Zustand => siehe Anlage
(keine Ahnung, wo ich dieses Dokument her habe... - aber ich hatte es vor Ewigkeiten gespeichert)

Also von der Blinkerseite ist alles bis hin zur 49a OK...

klemme doch mal die ELBA an die 6V-Batterie an:
Plus an Klemme 49, Masse an Klemme 31.
Jetzt sollen die Blinker blinken.

den Lade-Teil testest du am Besten im Eingebauten Zustand, wie es auch für die 12V-Elba beschrieben wird:

aus dem Standgas das Gas erhöhen...
ab "Mittleren" Drehzahlen sollte sich dann auch die Batteriespannung mit steigendem Gas erhöhen und nicht über 7,5V (die Hälfte von 12V => abgeleitet für die 6V-Anlage) ansteigen.

Ah-ja... Also wenn der Blinkerteil der AA nicht funktioniert, wenn du Spannung auf 49 gibst, kann das mehrere Ursachen haben:
Entweder ist "nur" ein Leiterzug durchgebrannt ODER ein Bauteil im Blinkerteil der ELBA abgeraucht (was wiederum/möglicherweise auch einen Leiterzug durchbrennen lassen kann)

Das mit dem externen BG wäre auch meine erste Alternative gewesen.
(Wenn man den Lade-Teil überprüft hat, kann man weiter entscheiden, was man machen könnte, falls der sich ebenfalls als "verendet" outen sollte)

Ja, es gibt bei den SR50 Typen ohne Standlicht.
Laut den Moser-Plänen leuchtet das Rücklicht wirklich nur in Verbindung mit laufendem Motor...
(Einen Umbau auf batteriebetriebenes Brems-, Rück- und (vorderes) Standlicht würde ich bei verbauter VAPE machen)

Welchen Typ hast du genau? - und: Wieviele Kabel hat dein Zündschloss?

Nö, das Standlicht vorn läuft auch beim /1 B4 laut Plan parallel zur Tacho-Beleuchtung über Batterie. (auch bei den /1 Bx-Modellen, wie bei den /1 C- sowie /1 CE-Modellen auch - also wohl die ganzen 12V-Modelle)

Standlicht ist beim SR auch nicht als Parklicht verwendbar/gedacht => wegen dem Zündschloss
...sondern wirklich nur als Stand-/Positionslicht. => vermutlich: damit du vorne nicht ganz dunkel bist, falls die SW-Birne ausfällt...

===

Bei VAPE im SR50 (die du ja leider nicht hier verbaut hast) würde ich aber Rücklicht und vorderes Standlicht mit auf grau/rot von der Instrumentenbeleuchtung anklemmen, welche ja über Batterie läuft. Bremslicht (grün zu den Bremslichtschaltern) würde ich auf 15 (schwarz, zur Klemmleiste) oder besser an 49 der ELBA (steht ja über die klemmleiste mit Klemme 15 vom ZS in Verbindung) anklemmen...
(Stirbt der Motor ab, so ist Standlicht und auch Rücklicht von der Batterie versorgt. Außerdem ist die Helligkeit von Brems- und Rücklicht dann unabhängig von der Motordrehzahl, so dass diese Leuchten auch eindeutig als das erkannt werden, was sie signalisieren sollen.

...oder doch einen 12V-Missbrauch der 6V-Spulen umsetzen?! => der Leistungsgewinn der Spulen könnte verlockend sein und einiges ermöglichen, was bei 6V problematisch werden könnte... => z.B. 12V HS1 und Einspeisung des Leistungsüberschusses der SW-Spule in den DC-Stromkreis...

Sagte ich doch:

Zitat von DUO78

das Standlicht vorn läuft auch beim /1 B4 laut Plan parallel zur Tacho-Beleuchtung über Batterie. (auch bei den /1 Bx-Modellen, wie bei den /1 C- sowie /1 CE-Modellen auch - also wohl die ganzen 12V-Modelle)

(vielleicht nicht ganz eindeutig formuliert? - ich habe die im Zitat aufgezählten Modelle mal farbig markiert)

Heißt doch dann im Umkehrschluss, dass die "nicht-/1-Modelle" und somit 6V-Modelle kein Standlicht hatten.

Auch wenn deines ein 6V-Modell ist, würde ich überlegen, die Standlichtbirne von der auf Batteriestrom laufenden Tacho-Beleuchtung abzugreifen.

Zwar wird damit die Batterie um weitere 4W Dauerstrom belastet, aber ich denke, dass die Batterieladung darunter noch nicht nachteilig leiden dürfte. (zumindest noch nicht bei "verhältnismäßig freier Stadtfahrt")

Falls doch, hätte man dann höchstens diese Optionen:
- einen zusätzlichen Schalter für das Standlicht verbauen (in die Standlichtleitung einbauen) oder
- wirklich an einen 12V-Missbrauch der 6V-Spulen zu denken (alleine die 21W-Spule würde dann ca 35,7W liefern... ; würden sowohl SW- als auch 21W-Spule "missbraucht", so hätte man schon einen spürbar besseren Energiehaushalt, der sogar kleine Zusatzgeräte zulassen sollte (wenn man es nicht im Scheinwerfer übertreibt): Handy laden, Navi-Stromversorgung; AA nachrüsten)