Elba brennt immer durch (bzw. Läd nicht mehr)

Ja das ist ein leidiges Thema, aber bevor du jetzt noch ne Elba schrottest Kontrolliere bitte mit nem Schaltplan und nem Messgerät deine Elektrik!

Da ich vor kurzem bei nem SR 50 vor dem selben Prob. stand und die Elba und EWR richtig Geld kosten haben wir uns entschlossen(mein Kumpel und Ich) die Schaltung zu knacken und in Modifizierter Form komplett neu Aufzubauen. Platinenlayout ist schon fertig gezeichnet. Wird noch ein zwei Tage dauern bis die erste einbaufertig ist.

Aber wenn Interesse besteht ELBA könnte ich dir für 25,-€ zzgl. Porto Anbieten. Ebenso EWR für 45,-€ zzgl. Porto aber die brauchst du ja nicht da kein HS1 Scheinwerfer.

grüße alex

Mahlzeit!

Hm, zum Messen (und zum Betrieb erst recht) brauchst Du natürlich eine gute Masseverbindung der Batterie. Strom braucht immer Hin und Rückleitung.

Ich hab da eine Theorie, die hat mit der schlechten Masse der Batterie zu tun, die Du erwähnt hast:

Wenn das beim Fahren auch so war, könnte Dich genau das unter Umständen die ELBA gekostet haben!
Der Regelbaustein in der ELBA selbst wird von der Batterie versorgt. Deshalb lädt die auch nicht, wenn die Batterie völlig leer ist. Wenn der Kontakt schlecht ist, reicht der Saft zunächst für den Regler, er fängt an zu laden. Durch den hohen Strom bei der Ladung und der schlechten Masse ergibt sich eine Überspannung in der ELBA, die nicht durch die Batterie weggepuffert wird (wegen schlechter Verbindung). Zack, ist der Regler hin...

Nicht zwingend, aber möglich!

Eine alternative Reglerschaltung findest Du hier: Hammerregler

Macht eigentlich genau das gleiche wie der Ladeteil der ELBA, nur nicht so exakt. Anschluß Eingang an Klemme 59a (diese dann von ELBA abklemmen), Ausgang an 49, Masse an 31b (letztere zwei an der ELBA dranlassen zum blinken, oder anderen 12V Blinkgeber (Auto) organisieren. Klemmennummern sind gleich ("31b" heißt korrekterweise da dann nur "31")).

GlückAuf!

MacHeba

Mahlzeit!

Steht doch drin: 2 Zenerdioden á 7,5 Volt. Kannst auch eine zu 15 Volt verwenden, dann aber einen kräftigen Typ (min. 1 Watt).
Die "Punkte" im Schaltplan sind ein Umschalter 6 / 12V, bei 6 Volt wird eine Zenerdiode überbrückt. Den kannst Du komplett weglassen, hast ja 12 Volt.
Der Widerstand versorgt nur die Referenzspannungsquelle (Zenerdioden), hat nix mit der Ladeleistung zu tun. Einzig die Belastbarkeit des Thyristors macht was aus.

Funktion: Über die Diode 1N4004 und den Widerstand werden die Zenerdioden mit Strom von der Ladespule beaufschlagt. Die Zenerdiode(n) begrenzen die Spannung auf 15 Volt (Referenzspannung). Das Gate des Thyristors liegt dann auf max. 15 Volt, die Kathode auf Batteriespannung.
Wenn die Batterie nicht randvoll ist, hat sie weniger als 14,4 Volt. Dann hast Du zwischen Gate (15V) und Kathode (< 14,4V) eine Differenz von > 0,6V, bei der der Thyristor zündet, also vollen Strom von der Ladespule in die Batterie läßt.
Da die Ladespule Wechselstrom liefert (bzw. pulsierenden Gleichstrom über Gleichrichter), fließt irgendwann (Nulldurchgang) kein Strom mehr, der Thyristor löscht (kein Stromfluß mehr bis zur nächsten Zündung).

Ist die Batterie voll, so liegen >= 14,4 Volt an der Kathode an, am Gate die bekannten max. 15V. Der Thyristor zündet nicht, es wird nicht geladen.

Die ELBA macht (nach der Innenschaltung die ich mal gefunden habe) fast das gleiche, nur vergleicht sie die Batteriespannung mit dem Referenzwert über einen Komparator, der dann über einen Treiber ebenfalls einen Thyristor zündet. Ist etwas definierter.

Ansonsten pack die Dinger in 'nen Luftpolsterumschlag, und ab die Post.

GlückAuf!

MacHeba

Mahlzeit!

Hört sich erst mal nicht schlecht an. Wenn die Batteriespannung bei laufendem Motor steigt, wird schon mal geladen.

Laut Schaltplan hängen Rücklicht und Tachobeleuchtung bei Deinem Modell an der Batterie, also ist es normal, daß die Spannung ein klein wenig nachgibt, wenn Licht an ist.
Was mich etwas stutzig macht, ist, daß am Gleichrichter immer noch 24 Volt anliegen. Du hast aber schon Gleichspannung (DC) gemessen? Ich hätte erwartet, daß hier die Spannung auf etwa 16V zusammenbricht. Eventuell hat Dein Meßgerät auch etwas Probleme mit dem Spannungsverlauf (abgeflachter Doppelhalbsinus :biggrin: ), der da nun zu messen sein sollte.

Gibt es irgendwo noch eine Unterbrechung in der Geschichte? Was macht Deine Masseverbindung vom Gleichrichter / Batterie / etc? Immer noch marode?

Ansonsten fahr erstmal, und schau, wie sich die Geschichte in der Praxis macht. Gelegentlich mal nach der Batterie sehen, ob sie überkocht. Falls sie wieder leer ist, merkst Du das ja erst recht...

Die ganze Schaltung solltest Du schon isolieren und irgendwo befestigen. Die Kühlfahne des Thyristors liegt am Gleichrichter, also isolieren. Bitte dabei auch beachten, daß die Geschichte etwas warm werden könnte, also nicht einfach in Isoband einwickeln. Ich würde dem Thyristor ein kleines Kühlblech spendieren, und die ganze Geschichte in ein kleines Kunststoffgehäuse einbauen (notfalls in ein Filmdöschen stecken) und mit Kabelbinder befestigen.

GlückAuf!

MacHeba

Typ: S51/1 (Bj. 1990)
Spannung: 12 V (HS1)
Zündung: E-Zündung
Erfahrung: bastel immer alles alleine
Schaltplan: ja
Problem aufgetreten: von allein (Defekt)

Hallo,
habe ich mal hier angemeldet da ich auch mal meinen Senf dazu geben wollte. Vielleicht hilft es ja anderen geplagten weiter

Also ich hatte genau das selbe Problem mit meiner Simmi. Dauernd brennt mir in der ELBA die Ladeanlage durch. Habe mir als erstes eine neue ELBA gekauft (17€+Porto) und schon nach 10KM war auch diese defekt. Die Blinker gingen immer ohne Probleme nur die Bakterie wurde nicht mehr geladen. So dann bin ich über google mehrere Forn duch um nach Lösungen zu suchen und habe mir sämtliche Schaltpläne und Ratschläge eingeholt. Dann habe ich mir mal bei Conrad neue Thyristor und ICs besorgt und diese eingelötet in die defekte ELBA. Danach ging sie wieder, aber auch nur für paar KM. Ich hatte dann den Gleichrichter in verdacht, dass dieser Übersoannungen erzeugt oder so und dann die ELBA durchbrennt. Habe mir dann auch bei Conrad einen Brückengleichrichter gekauft und eingebaut. Habe dafür sogar einen alten Grakakühler zersägt und angeschraubt als Kühlung. Aber sogar mit diesem wurde es nicht besser. Bis ich hier von einem Masseproblem als mögliche Ursache las. Und dann habe ich alle Kabel gleich mal überprüft. Und siehe da, es war wirklich ein Massekabel im linken Seitendeckel nicht richtig fest und verursachte wohl dann Überspannungen bei der Fahrt (Vibrationen). Tja was soll ich sagen, bis jetzt hält die ELBA und die Bakterie wird ordentlich geladen. Auf die einfachsten Dinge kommt man nicht gleich, dass hätte mir haufen Zeit und Arbeit erspart. Aber dadurch bin ich eben wieder mehr in die Materie vom selber reparieren gekommen.
Achso und an der ELBA war das IC dauernd defekt. Die Thyristoren waren alle i.O.. Bei dem Gleichrichter sollten man beachten dass wenn man eine HS1 Lampe hat, sollte der alte EWR drinbleiben, da dieser die HS1 regelt, sonst brennt sie irgendwann durch.

Hier die Teile die ich bestellt habe, für diejenigen die selbst basteln wollen:
+++.conrad.de

Thyristor: BT 151 / 500R (NXP) | Stk 0,66€
IC: LM393N | Stk 0,14€
Gleichrichter: B40 10A | Stk 3,49€

Also die Brückengleichrichter gibts auch in Simsonshops und ebucht, aber da wollen die Leute gleich mal das 3-10fache vom Preis. Das günstigste habe ich bei AKF gesehen, aber war auch noch 9€ das Stk. Am Brückengleichrichter sind nur 2 Pins beschriftet mit jeweils + und ~ , die anderen beiden sind diagonal vom + ist - (blau) und der letzte ist dann wieder ~ (grün).
http://www.becka.de/images/Gleichrichter.jpg

EDIT:

Hm also da war ich doch wohl etwas voreilig. Leider ist die ELBA wieder durch und immer der gleiche Chip, das IC (LM393N). Was könnte das sein das das Teil immer durchbrennt? Habe mal eine Widerstandsmessung an den ganzen 8 Beinchen gemacht und im gegensatz zum noch ganzen Chip sind bei allen Unterschiede von statt 6-7 MOhm nur noch 2-2,5 MOhm und bei einem Beinchen liegt gar kein Widerstand mehr an statt ca. 6 MOhm. Ich werde jetzt mal jeden Massepunkt neu beschleifen und nochmals die Kabel checken.
Wenn ihr noch Ideen habt dann bitte her damit. Auch mit dem neuen Gleichrichter das gleiche Problem. also im Stand bei voller Drehzahl hälts, erst beim fahren brennts durch.

EDIT 2:

So ich habe jetzt noch einen Fehler gefunden. Und zwar waren beim Rücklicht beim Zusammenbau vor paar Wochen, als ich die Halterung gekürzt hatte, einige Kabel eingeklemmt, und dadurh sind wohl kriechströme durch Vibrationen zwischen den Kabeln aufgetreten. Habe die neu isoliert und bis jetzt geht erstmal wieder alles bestens. Bin mal gespannt wie lange. Hoffentlich ist das jetzt damit behoben.

EDIT 3:
also mir ist jetzt die HS1 durchgebrannt. also werd ich nochmal mit dem alten Gleichrichter probieren. Schade, dachte dass wenn ich die 2 kabel von der lampe dran lasse, dass es dann geht. abr es werden wohl doch die anderen kabel am gleichrichter benötigt dafür., jedenfalls hats mir mit der HS1 auch gleich das Rücklicht enschärft.
also entweder umbauen auf Bilux oder nen originalen gleichrichter rein.