Beiträge von DUO78

Hast du einen der alten, "mechanischen" Alu-BG oder einen "elektronischen" (Plaste-) BG verbaut?

Überprüfen, ob Batterie-Plus am Eingang (Klemme 49) des BG anliegt, wenn das Zündschloss auf I oder II steht.

Wenn der (elektronische) BG Masse (Klemme 31) benötigt: Ist der Masseanschluss mit dem Rahmenmassepunkt verbunden?
(aber es gibt auch BG ohne MasseAnschluss: hier gibt es nur die Anschlüsse 49 und 49a)

Sicher, dass die Anschlüsse vom BG richtig geklemmt wurden?

49 geschaltet Plus (schwarz/weiß und schwarz/gelb),
49a zum Blinkerschalter (schwarz),
31 ist Masse, wenn der BG Masse benötigt (braun, an (Rahmen-)Massepunkt).

(Wurde beim elektronischen BG die Arbeitsspannung beachtet? - Ob 6V oder 12V oder universell: 6-12V)

Wenn er einen 2-poligen BG hat, heißt das, das er nur die Anschlüsse 49 und 49a hat - aber keinen Masse-Anschluss (Masse darf nicht angeschlossen werden).

Bliebe die Frage, ob ggf die 49 und die 49a vertauscht wurden?

Oder hat der BG andere Anschlussbezeichnungen?
B = "+" (Klemme 49)
L = Lampe (Blinkerschalter, klemme 49a)
(E wäre die Masse, Klemme 31, welche ja beim 2-poligen BG nicht geklemmt wird)

OK... - Wenn die Batterie nicht bzw zu wenig nachgeladen wird, ist es klar, dass mit einer 1,2Ah-Batterie die Blinker nach kurzer Zeit schwächeln...

Der Gleichrichter hat natürlich nichts zu tun, wenn der motor nicht läuft.
Aber - Auch in einem Gleichrichter kann mal eine Diode leitend werden und somit zu wenig Spannung durchlassen...

Messe also die Ladespannung bereits am Gleichrichterausgang bzw am ELBA-Eingang 59(a).
Steigt die Spannung beim Gasgeben an (bis 14,7V), ist der Gleichrichter OK. - Bricht sie dagegen beim Gasgeben ein (besonder unter Last), wird eine der Dioden hinüber sien. (Entweder du nutzt dann einen externen Brückengleichrichter und sparst somit ODER kaufst dir einen neuen EWR...)
Die ELBA bekommt zu wenig Ladespannung, somit auch die Batterie.

Übrigens: Bei Moser gibt es zum CE zwei Pläne: einen ohne und einen mit Dauerlicht.

Beim Umbau auf eine Potential-/Massefreie Spule schreitert dann, wenn der Anschluss zu kurz ist.
Manchmal muss das Masseanschlussende weiter vom Lackdraht befreit werden, darf aber wiederum nach dem Löten nicht mit Masse (Spulenkern) zusammenkommen.

Dann kommt es auch auf die richtige Löttechnik und die Werkzeuge an: Spulendraht und Kabelende anheizen, Lötzinn drauf und verlaufen lassen, dann kaltbasen
Ist die Lötstelle "kalt gelötet" bzw der Spulendraht zu kurz abisoliert, bricht der an die Spule zu lötende Draht vom Spulendraht...

Sas einzige Problem beim 4-poligen Böllerregler ist der, dass dieser nur die positiven Halbwellen durchlässt.

Jep, der SR50 hat nnur den mittleren Rahmenmassepunkt.

Hier müssen alle Massekontakte straff drauf sitzen und sie müssen sauber (frei von Verkrustungen/Grünspan usw.) sein - Notfalls einige Male abziehen und wieder aufstecken und dann auf festen Sitz achten. (ggf einen hauchdünnen Film Kontakt-Fett auf das Männchen auftragen)

Achte auf das Massekabel vom Motor kommend, was auch mit auf den Rahmenmassepunkt gehen soll (besser mindestens 1,5 ... 4mm² - 2,5 wären Optimum)

Wenn du das SR-Modell kennst (steht z.B. auf dem Typenschild -sollte am Rahmenstirnrohr sein) kennst, dann helfen diue moser-Schaltpläne.
ODER: Was ist an Elektrischen Sachen in deinem SR verbaut - und welche? Wenn du uns das mitteilen könntest, so sollten wir dir den Typ sagen können.

Wsa ich mit "Phasen/Plus-Kontakten" meine:
Phase wird "Plus" im AC-Stromkreis genannt -also alles zw. (potentialfreier) 12V/21W-Spule und Brückengleichrichter.
Ab dem Brückengleichrichter geht es dann als Plus (zu den Verbrauchern/ELBA) und Minus (Rahmenblech-Motor-Verbindung) weiter.

potentialfrei heißt, dass beide Spulenenden separat von der Spule geführt werden und direkt an die beiden mit "~" (Tilde/Wellenlinie) gekennzeichneten Anschlüssen (bzw beim ESB-1 bzw EWR an die Kontakte 59a und 59b) verbunden werden.

Der Brückengleichrichter wandelt AC in DC um. Ausgänge sind eigentlich mit "+" und "-" gekennzeichnet. (Alternativ: Pluskontakt ist der Einzige Kontakt, der anders Liegt, als alle anderen Kontakte, Kennzeichnung am Rand uder am Gehäuse)
Am EWR bzw ESB-1 sind die Ausgänge mit 59ab für "Plus" und 31 für "Minus/Masse" gekennzeichnet.
(die anderen beiden Anschlüsse "59" und "31c" haben etwas mit der Dimm-Funktion bei Tagfahrlicht zu tun und kommen vom SW-Stromkreis hier an. - Beide Stromkreise sind also voneinander unabhängig.

Also musst du schauen, was in deinem Fahrzeug im "Lade-/DC-Stromkreis" ab der 21W-Spule verbaut ist

Übrigens: Der SR50 12V sollte Platz für 5,5Ah-Batterien unterm Sitz bieten.

Ich sagte ja, dass wir dir bei der Modellfindung behilflich sein können. - Auch, wenn einiges anders Verkabelt wurde, sollten wir dir behilflich sein können.

Ein Kurzer im Abblendschalter (Fernlicht gegen Hupen-Masse-Kabel) und kein Massekontakt für die Hupe, so dass sich die Spannung in Reihenschaltung erhöt und das RL durchbrennt?
Nur dann müsste ja eine elektrische Verbindung (schadhafte Anschlüsse / zu lange "nackte" Drähte) bestehen und die Masse vom Lenker fehlen...
Nicht unmöglich...

Ich vermute das Problem vielleicht eher an den Kontakten, dass hier so hohe Übergangswiderstände sind, so das die RL-Spannung so hoch ansteigt, dass das RL durchbrennt.

Reinige alle Kontakte von Verkrustungen/Grünspan/Rost und Dreck und achte auf Straffen Sitz der Kabelklemmen! - auch alle Massekontakte berücksichtigen. (Lege notfalls eine Zahn- oder Fächerscheibe zwischen Karosserie(blech) und der Kabel-Ösen bzw anderen Masse-Kontakten.)

Sollte der Motor Silentbuchsengelagert sein (Also Motor und Zylinderkopf): Massekabel zw Motorblock und Rahmen gezogen?

wenn du an der ELBA 49 und 49a brückst, sind die Blinker auf Dauerlicht geschalten, wenn du den Blinkerschalter betätigst.
Warum checkst du nicht mal die batteriespannung beim Blinken? (sollte selbst beim Blinken deutlich über 12V bleiben (6V-Modelle dann analog deutlich über 6V), wenn die batterie noch OK ist. - Ansonsten neue batterie mit ggf mehr Ah)

Ist der Motor mit in die Masse einbezogen?
Sind die Massesammelpunkte und die Kontakte sauber? - Notfalls alle Kontakte ab, dann zuerst eine Zahnscheibe bzw Fächerscheibe auf den Rahmenmassepunkt auflegen und dann erst die Kontakte auflegen. (Zahn-/Fächerscheibe: "beist" sich in das Rahmenmetall und verringert somit den Übergangswiderstand zw. Rahmen und Kontakten)
ggf alle Massesammelpunkte miteinander separat verbinden. (heißt: von Rahmenpunkt "Vorne" zu Rahmenpunkt "Mitte" zu Rahmenpunkt "Hinten" ein Kabel ziehen.

ggf die Phasen-/Puskontakte in den Stromkreisen der 21W-Spule verdreckt oder locker?

@Markus
zur Frage 3: Lasse die 6V/35W unverändert, wenn du sie als 12V-Spule missbrauchst.
Es kommt lediglich einer der 4-poligen Spannungsregler hinzu. (im Übrigen kannst du hier im SW alles zwischen 0W und H4 fahren => es bleiben immer 12V, wenn der Regler parallel zur Spule/zum SW dranhängt)

Der Missbrauch ist eigentlich keine Hexerei. Es freut mich, wenn jemand das testen möchte,
Selbst wenn der Missbrauch fehl schlägt, ist der entstandene Verlust (Preismäßig) eher gring. Dann bleiben ja noch VAPE oder PD zum verbauen übrig.

Schaue mal bei Osram nach, ob es da schon eine zugelassene 5W oder auch eine 21W-Birnme für 12V mit LED-Technologie gibt. Ich selber bin da nicht mehr auf dem Laufenden.

Manch einen interessiert es aber nicht, ob die Birne in DE zugelassen ist, solange sie ein E-Prüfzeichen hat (andere Länder lassen das ja auch zu - nur nicht DE)

Die anderen Sachen sehen wir nach Weihnachten weiter. (Dann hast du bestimmt auch das Tutorial durchgelesen)

Wenn noch Fragen sein sollten: Ich halte mich über die feiertage zurück.

Also dann: Frohes Fest!

Das wäre dann der Anfang der Ladung und Handy fast leer. Danach geht der ladestrom immer weiter runter.

Er hat ja derzeit die 12V/42W-Spule mit Masse-Bezug in Nutzung. Mit dem 4-poligem Böllerregler erzeugt er damit auch nur 21W DC ... (Weil ja nur die Positive Halbwelle genutzt wird, umn DC zu erzeugen)

Würde diese Spule potentialfrei gemacht und er würde den 5-poligen Böllerregler verwenden hätte er gute 38-40W DC, die er unter Last nutzen kann - Also fast den Doppelten Strom.

Er darf jetzt nnur nicht vergessen, dass Blinker und Bremslicht als gelegenheitsverbraucher an der Batterie saugen... - bei H4-SW (also die 6V/35W missbraucht) noch das Rücklicht permanent dazu kommen würde...

Die 12V/42W-Spule potentialfrei zu machen und den "Potentialfrei Spannungsregler" zu verwenden würde schon etwas Entlastung im DC-Kreis bringen.

Ob er vielleicht eine weitere 6V/35W kaufen würde und diese dann (als Ladespule) 12V-missbraucht - Das würde normalerweise nochmals Leistung dazugewinnen...

Die SW-Spule bei 12V/42W liefert höchstens 35W: 35/35W Bilux oder HS1 + Rücklicht + Tacho-Beleuchtung
Würde er hier die 6V/35W als 12V-Spule missbrauchen, wäre sogar notfalls eine H4 möglich - aber er kann an der Spule dann kein RL und keine TB anschließen...
... und er müsste hichtouriger Fahren, wenn er volles Licht benötigt.

Markus: lese doch mal das Tutorials durch und schaue selber, was möglich wäre.
Fakt ist: Die Ausgangsleistung der Spule darf durch die Verbraucher nicht überschritten werden, damit die batterie die Spannung hält bzw sie geladen wird => die Verbraucher müssen immer inmsgesamt weniger saugen, als die Spule liefert. ==> Dann ist es OK

=====

@Markersting: Im Schnelllademodus wären 1,5-2,5 durchaus möglich - Wahrscheinlich eher 1,5-2A

Es geht jetzt in die feinen Details... Der Stromverbrauch der Verbraucher darf nicht höher als der ladestrom der Ladespule sein:

Für dich ist es interessant:

1. Wieviel Ampere zieht dein Handy beim Laden?
2. Ja du kannst den Ladestrom erhöhen, wenn die Spulen potentialfrei sind und der Entsprechende Regler verbaut wurde
3. H4 wäre Möglich, wenn du eine 6V/35W-Spule missbrauchst. Diese muss nicht potentialfrei gemacht werden, um 12V/58W bei hohen Motordrehzahlen zu erhalten.
4. Schaue bitte noch einmal, ob ggf irgendwo ein Erhöhter Widerstand in den Stromkreisen besteht - Ist die motormasse mit der Rahmenmasse verbunden?

Zitat von makersting

Dass man dann die Benutzung anderer Betriebsmittel einschränken müsste, ist Unsinn.

Ich bezog mich auf folgenden Sachverhelt:

Er würdeeine potentialfrei gemachte 12V/42W-Spule verbauen.
bei den 42W AC-Leistung blieben nach dem potentialfrei machen ja 33,6 - 37,8W übrig, was ja 2,8A bis 3,15 A Macht.
Wenn sein Handy vermutlich einen so hohen Ladestrom (ich sage mal ca 2,5A) saugt, bleiben davon noch 0,3 bis 0,65A übrig, mit denen die Batterie geladen wird.
Nun kommt das Rücklicht dazu: macht noch einmal MINUS 0,4A. (er hat ja H4 im SW, ansonsten geht das RL von der SW-Spule ab. bleibt aber trotzdem das BrLicht)
Bremslicht wären fast 1,75A und Blinker rund 3,5A

Wie soll bei diesem Energiehaushalt die Batterie ausreichend geladen werden?
Wenn er viel Bremst und noch blinken muss, wird dann die Batterie entladen.

Das sit das worauf ich hinaus wollte.

Er müsste also erst einmal den ladestrom vom handy messen.

Oder ist möglicherweise irgendwo ein schlechter Kontakt, wo der Strom nicht so fließt, wie er soll?
Das wäre ebenfalls zu prüfen (Die Masse nicht vergessen)

atzebadekappe:
Ich sagte ja bereits, dass er auch mischen kann: 1x die 6V/35W-Spule als 12V-Spule missbraucht und 1x eine 12V/42W, beide potentialfrei.
!!! => Die 6V/35W liefert ohne Gleichrichter den AC-Strom für die H4 (Bis zu 58W), ...
... die 12V/42W liefert über den potentialfreien Spannungsbegrenzer den Strom für die Batterieladung.

Auch wenn er nur HS1 -also 35/35W (alternativ 35/35W Bilux)- nutzen will -also die 12V/42W-Spule für die SW-äSpannung nutzen wollte, würde ich die SW-Spule AC-mäßig nutzen. => Ich erspare mir bei der AC-Nutzung die Gleichrichterverluste.
Das wäre einfacher, als wenn der SW gleichgerichtet wird.

Eigentlich braucht er dann ja nur noch einen DC-Spannungsbegrenzer kaufen. - Den für den SW hat er ja schon.

Da er ja H4 betreiben und parallel sein Handy (vermutlich mehr als 1,5A Ladestrom) betreiben bzw laden möchte, ist eine 12V/42W-zu wenig und würde nach dem Potentialfrei Machen maximal 59,5W AC bringen, wovon du die Brückengleichrichterverleuste noch abziehen musst- um die 10-20%, (46,4-53,15W blieben dann) (falsch geschriebene Werte korrigiert)
(Erinnere dich bitte: die verwendeten AC/DC-Regler reichten selbst bei einer verwendeten 12V/42W-Spule nicht, um hier ein Smartfone zu laden und die Fahrzeugbatterie war ler, als er das SF laden wollte...)
Da fällt selbst eine zweite 12V/42W-Spule flach, wenn er H4 (55/60W) betreiben will, da da ja noch weitere Verbraucher (Rücklicht, Tachobeleuchtung, Bremslicht - auf dem Ladestomkreis wären es Blinker, Hupe)

Macht er die 12V/42W potentialfrei, könnte es klappen, das Handy zu laden - wenn auch nur knapp (Er darf kaum bremsen und blinken beim Laden!!!)

bei der 6V/35W kannst du dagegen mit bis zu 58W AC-Leistung bei 12V rechnen - jedoch muss der Motor hoch drehen.
Hier wären die 10-20% dann: also 46-52,2W Rest für den Ladevorgang der Fahrzeugbatterie und das restlich betriebene Glühobst.
Das wären also einige Watt mehr...

===

lehmann:
Für das Einsehen des Schaltplanes benötige ich Zugangsrechte, die ich ohne Anmeldung im Forum nicht habe.
Das Problem werde bestimmt nicht nur ich haben.
Bitte direkt auf einen entsprechenden Schaltplan verlinken, der ohne Zugangsrechte eingesehen werden kann (Original-GP, ggf auch den 12V-Umbau-Schaltplan)

Übrigen bin ich für neue Varianten natürlich auch offen.
Da ich die Zündung der 351 nicht kenne, muss ich diesbezüglich nachfragen. (Wie liegen die Spulen zueinander, wie sind selbige verschalten usw)
Baus du hier die PD ein, hast du ja alles auf DC und Batterie.
Ich denke, das auch die Lima der Jawa mit einer der bei Rosner (http://www.motelek.net) genannten Zündungen einhergeht.
Fragt sich also nur, ob die Spulen ggf phasenleich liegen oder wie bei der Simme leicht phasenverschoben sind. Das entscheidet dann den Weg, wie man diese verschalten sollte. Da die Simme Phasenverschoben ist, habe ich mich hier dafür entscheiden, diese Verluste so gering wie möglich zu halten und je sPULE EINEN Regler anzusetzen. - Würden die Spulen exakt 120° Liegen, wäre eine direkte verschaltung mit nur einem Regler möglich.

73erkr51/1: Ja, man kann dabei einige Watt (bis zu ca 70% bei Vollgas) dazugewinnen.
Alleine das potentialfrei machen der Spulen bringt dir zusätzlich die 2. Halbwelle bei DC-Betrieb (somit wie bei AC-Betrieb minus ca 10-30% brückengleichrichter-Verluste bei grenzwertiger Belastung)

Klar hat chich recht, das eine PD das Beste wäre... Ich sage aber, dass es auch andere, preiswerte Lösungen gibt und man abwägen muss, ob und was man am Ende haben möchte - und ob es technisch funktioniert, da beim 12V-Missbrauch einer (oder mehrerer) 6V-Spule(n) auch das richtige Polrad verwendet werden sollte und es auch gleichzeitig von der Magnetisierung abhängt, was letztendlich hinten rauskommt.

Klar, bei einer PD läuft das GANZE Licht über Batterie (ebenfalls drehzahlabhängige Leistung - Batterie puffert ja die Leistung/den Strom).
Bei der VAPE ist die Helligkeit des Fahrlichtes drehzahlabhängig (Lastabhängig) hell. Du hast hier ca. 70% AC-Leistung, die verbleibenden 30W AC werden zu 50% (ca 15W) als DC genutzt, da die Gleichrichtung per Thyristor (Wie bei der Gleichrichter-Diode) erfolgt.
Nachteil dieser Zündungen ist der Anschaffungspreis von um die 150 Euro (?) für die VAPE und um die 190 Euro (?) für die PD.

Solange die 6V-E-Zündung aber funktioniert, würde ich dann doch die 6V-Lichtspulen als 1"V-Spulen missbrauchen oder -da ja bereits vorhanden- die 6V-SW-Spule und (um nicht neu kaufen zu müssen) eine 12V/42W-Spule potentialfrei machen und verbauen. => die 6V/35W als SW-Spule und ggf H4 (drehzahlabhängige Helligkeit) und die 12V/42W als "Batterie-ladespule" mit entsprecjhendem Spannungsbegrenzer verwenden.

Sollte später mal etwas an der Zündung der alten GP kaputt gehen oder du willst richtig umrüsten, solltest du bis dahin dann doch die nötigen Rücklagen für eine VAPE oder PD haben.
(Aber auch mit der alten Zündung und missbrauchten Spulen, solltest du bei "gemäßigter" Nutzung der Spulen noch lange Freude haben)

Ein Tutorial zum 12V-Missbrauch findest du im Elektro-FAQ: Wie kann man aus 6V-Spulen 12V gewinnen?
Es sind auch andere Mischungen von 12V und 6V-Spulen möglich. Was die 6V-Spulen an rechnerischer AC-Maximalleistung ungefähr brinden sollten, steht im Tutorial.

Du hast nur je Spule 42 AC-Leistung oder bei potentialfrei DC-Leistung zur Verfügung. - Also woher sollen die 55 (Abblende) bzw 60W fürs Fernlicht kommen?
==> Du kannst hier nur 35W Bilux oder Halogen (HS!) nutzen.

Zur Frage 2: Da die potentialfrei gemachten Spule leicht phasenverschoben liegen (und somit Verluste auftreten), sollte je potentialfreier Spule einer der 5-poligen Regler mit reinem DC-Ausgang verwendet werden.
(Der Regler enthält einen geregelten Brückengleichrichter, der die Spannung auf max 14,7V begrenzt)

Damit kommst du auf ungefähr 84W AC-Leistung (abzüglich der Gleichrichterverluste (sind ja im Regler verbaut))
Du schaltest hinterm Regler die DC-Ausgänge parallel und hast somit ungefähr 60...70W DC-Leistung, was dir anscheinend immer noch zu wenig sein dürfte.

Lese dir mal das Tutorial betreffs der 6V/35W-Spule durch. - Mit einer 6V/35W-Spule würdest du bei 12V mindestens 35W und höchstens um die 58,5W rausholen, was vom polrad abhängt, da die Magnetisierung ja mit dem Alter nachlässt.
Ich habe mit theoretisch 58W gerechnet. Dazu muß der Motor aber obere Fahrdrehzahlen machen.

Damit musst du noch nicht einmal die SW-Spule über Batterie laufen lassen => Hier reicht bei massebezogener Spule die Verwendung des 4-poligen "Böller-Reglers". Die 2. Spule würde ich ebenfalls auf 6V/35W umrüsten, hier dürfte dann @12V selbst mit 4-poligem Böller-Regler noch ausreichend Spannung zum Laden des Handys (also 1,5-2,5A bei 12V) übrig bleiben - Wnn nicht: Spule potentialfrei machen und den 5poligen Regler verbauen.
(Du kannst ja auch die "Low-Batt-Anzeige" nachbauen und hast somit immer den Überblick über die Batteriespannung des Fahrzeugs.

(Im Übrigen ist der Umbau auf 12V-Spulen noch lange kein 12V-Missbrauch - ein Missbrauch wäre die Nutzung von 6V-Spulen als 12V-Spule(n) )

Wenn das BrL früher auf DC hattest, dann wirst du sicherleich die Sicherheit "eindeutige Signalwirkung des Bremslichtes" gewählt haben.
Wenn du seit dem keine Probleme mit der batterieladung hattest, würde ich es dann auch DC-gesteuert und auf der 15 lassen.
Nur wenn du Probleme mit der batterieladung hattest, sollte es auf AC geklemmt werden.

Der eine Knotenpunkt der Schalter greift die Phase (von gelb der VAPE) ab, der andere Knoten verbindet die Schalterausgänge mit sw/rt (Bremslicht)
(=> Phase-gesteuertes Bremslicht)
(Sollte ja AC gesteuert sein, oder? => DC-Gesteuert, dann holt er das Bremslicht mit vom ZS Klemme 15 ("Zündung an"))

du kannst es wie im Schaltplan http://www.a-k-f.de/moser/s50b1_vape.pdf klemmen (Siehe 2. Schaltebene des ZS von oben

Wenn du das Standlicht mit an die Klemme 58 (also mit auf grau, grau/rot) klemmst, leuchtet das Standlicht in den ZS-Stellungen II "Fahrlicht" als auch auf der III "Parklicht".

Da an einem Moped aber das Standlicht nicht mitleuchten muss, reicht es auch, das grau/schwarze Kabel von der 57a - der Brücke zur 57- abzuzweigen. Dann leutet das Standlicht nur noch als Parklicht.

Du hast vermutlich ein 6V-System (wenn ich die Klemmleiste sehe).

Grau kommt vom vorderen Bremshebel (und somit von Masse - die andere Seite des Schalters)...

Dir fehlt jetzt 1x braun/schwarz vom Bremslicht kommend (31b) und 1x braun/schwarz vom Bremslichtkontakt in der HR-Nabe (oder wenn bereits umgebaut: das 2. Kabel br/sw - ebenfalls von der) 31 (Rahmen-Masse) kommend.

Wenn das Bremslicht Masse-gesteuert sein soll (dürfte bei dir wohl so sein, wenn ich die Klemmleiste sehe), dann müssen die anderen freien Kabel der Bremslichtschaltern mit Rahmen bzw der Klemme 31 fest verbunden werden. Schwarz/rot wird nun mit der 3-fach-Klemme des ZS (AC-Phase) verbunden.

(Soll es aber ein 12V-System sein und Plus-gesteuert werden (nur bei externen BrL-Schaltern), dann müssen von den Bremslichtschaltern jeweils 1 Kabel an den X-Verteiler in der Klemmleiste und mit plus verbunden werden (gn von 59ab des EWR) und die gegenüberliegenden Kabel der BrL-Schalter mit einem anderen freien X-Verteiler der Klemmleiste und mit der Bremslichtbirne verbunden werden. die 31B wird dann mit Masse 31 gebrückt)

=> Im Foto sehe ich aber ein braun/weißes Kabel...
... und das gehört farblich an die 2 vom Zündschloss sowie der 2 vom Steuerteil.

Sollte jedoch br/ws hier vom Bremsicht Klemme 31b kommen (und somit das eigentlich br/sw-e ersetzen), dann geht es an grau und dir fehlt nur noch das Kabel vom Naben-BrL-Schalter (bzw dem externen Brl-Schalter für die Hinterradbremse)

Wenn du die E mit 6V-Anlage und zusätzlichem Bremslichtschalter und 2-Kammer-Rücklicht (Brems-Licht und RL getrennt) hast, würde ich mich bei der Verkabelung des Bremslichtes am Schaltplan der S51 C/S70 C orientieren. => Masse-geschaltetes Bremslicht

12V-Systeme werden plus angesteuert. (S51/1E)

Hat man 2 Naben-externe BrL-Schalter, so kann man das BrL so schalten, so dass es entweder masse-gesteuert wird ODER man kann es Plus-ansteuern.

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Blinklichter und die Blinkerkontrolle funktionieren einwandfrei?

Alles klar. - Falls Hilfe beim Verbauen der VAPE benötigt wird -egal, ob mechanisch oder Elektrisch, meldest du dich dann noch einmal rein. Wir helfen gerne.

Bis dann

So gesehen wärst du mit einer VAPE oder PD auf der Sicheren Seite...

Aber da du ja schon eine 6V-E-Zündung -mit hoffentlich einwandfrei funktionierender Zündung- hast, könntest du auch aus der 6V -SW-Spule bei 12V-Missbrauch mindestens 35W, wenn nicht sogar maximal 59W (Abhängig von der Magnetisierung des Polrades) rausholen.
Jedoch stehen die 59W erst mit oberen Fahrdrehzahlen zur Verfügung. (Das wäre zu bedenken... => Lieber 35 und deutlich früher genug licht, als mit 55/60 W erst mit knapp vor Vollgas genug Licht zu hanben)

Bei der 21W-Spule wären maximal 35,7W AC-Leistung vorhanden (jedoch mindestens 21W).
Wenn du 2 Stk AC/DR-Spannungsbegrenzer dazu nimkmst, wie im FAQ empfolen, müsstest du nicht einmal die Elektrik verändern, sondern nur die LA gegen den Spannungsregler tauschen (und rot/gelb bleibt ungenutzt), an den SW den anderen Regler anschließen und hättest somit eine auf 12V begrenzte Betriebsspannung. Klar... - Batterie, BG und das Glühobst muss ebenfalls 12V sein.
Die Spannungsbegrenzer bvegrenzen die Spannung (AC und DC) auf 13,4-14,5 V - auch wenn die Spule weniger belastet wird.
Bei der 21W-Spule würden also 5W und beim Bremsen die 21W Leuchten... Also maximal 26W, Die restliche Leistung steht dem DC Stromkreis für die Batterieladung zur verfügung (Batterie=> die"Gelegenheitsverbraucher" Blinker + Hupe puffern)

ggf empfiehlt es sich, das Bremslicht auf DC zu klemmen => Wegen der Eindeutigen Signalwirkung...
Aber das ist nicht dringend von Nöten.
(Hier wäre die Frage, ob man sehr oft bremsen und blinken muss => dann lieber AC-Bremslicht belassen)

Bitte lese die den Oberen Abschnitt des Tutorials bis zum Punkt 6 und nachfolgende durch (Ab Punkt 6 werden erweiterte Umbau-Sachen beschrieben - wenn z.B. LED- oder allgemeine "DC"-Technik verwendet werden soll).

Das wäre zumindest ein sinnvoller Umbau und Test, ob du eine VAPE oder PD benötigst. Sollte das nicht hinhauen, so kannst du dier dann immer noch eine VAPE oder PD kaufen.

Aber wenn du darauf verzichten möchtest (den Zwischenschritt), dann wäre für dich dann doch der Verbau einer VAPE oder PD die bessere Lösung.

Bem Umbau auf VAPE oder PD, musst du einiges an der Verkabelung umstecken, Regler und Zündmodul richtig Verkabeln...

Wie du dich entscheidest - du solltest dich entsprechend mit der Kfz-Elektrikauskennen (oder hier Hilfe der Beitragsautoren annehmen)