Beiträge von Doc-S51

Hallo zusammen,

ich kann die Erfahrung des Vorposters zu 100% bestätigen. Und dabei rede ich nicht von einer, sondern von 3 verschiedenen S51 mit Unterbrecherzündungen. Wenn sie richtig warm waren, sprangen sie ohne schieben nicht mehr an. Oftmals auch dann nicht, so dass man immer warten musste, bis die Motoren abgekühlt waren.
Mit einer Stroboskoplampe konnte ich dann feststellen, dass die Zündung bei heißem Motor nicht zuverlässig zündete.
Ich habe dann alles probiert und bei einer der Dreien alles!, wirklich alles was mit Zündung zu tun hat, getauscht. Mit verschiedenen Zündzeitpunkten getestet, Kondensatoren mehrfach getauscht, trotzdem auch Vergaser gereinigt, thermisch vom Zylinder entkoppelt, eingestellt (mit und ohne Senfglasmethode), mit verschiedenen Düsen experimentiert usw.
Nie waren die Ergebnisse zufriedenstellend.

Schlussendlich habe ich Geld in die Hand genommen und in Vape Zündungen bei allen drei investiert. Seit dem ist Anspringen, egal ob warm oder kalt kein Thema mehr Die Motoren laufen einfach.

Ich weiß, dass das nicht jeder hören will, aber es sind halt meine Erfahrungen.

Gruß
Doc

Hallo,

also ich fürchte, das wird so nichts. Du musst schon wissen wie man misst und die Messergebnisse auch deuten können.
Kennst du denn niemanden, der ein wenig elektrischen Sachverstand hat?

Gruß
Doc

Ich hatte jetzt schon den zweiten Motor bei Tommy und bin auch diesmal mit der Arbeit sehr zufrieden. Das neu eingebaute 5-Gang Getriebe schaltet sich prima und auch sonst läuft das Motörchen nach der Basisregenerierung wie am Schnürchen.
Also alles top gelaufen. Vielen Dank .

Hallo,
du kannst die beiden Blinker mit 2 Dioden (1N4003 o. ä. ) entkoppeln.
Gruß
Doc

Ich glaube nicht (weiß es aber auch nicht genau), dass der Aufpuff relevant ist. Sicherheitshalber kannst du denen ja auch ein Bild von der linken Seite schicken.

Gruß
Doc

Limadeckel rechts abschrauben und unters Polrad gucken. Sieht du ein Unterbrecher, dann Kontaktabstand, Zundzeitpunkt usw. kontrollieren. Wie das alles genau geht ist hier im Forum tausendfach beschrieben.

Doc

Hallo,

ich habe da eher die Zündung in Verdacht. Welche Zündung hast du?

Am Super-Plus liegt es bestimmt nicht. Dass sie damit schneller läuft, ist sowieso Quatsch. Schaden tut es aber auch nicht, da es lediglich die Klopffestigkeit erhöht.

Gruß
Doc

Erst mal vielen Dank für die vorstehende Erläuterung. Damit wird klar, dass der Kolbenbolzen in geringem Maße, insbesondere in axialer Richtung beweglich bleiben muss. Das habe ich aber auch nie bezweifelt.
Ich verstehe aber nach wie vor nicht, warum sich der Bolzen drehen, d.h. um seine Achse rotieren sollte. Wo entstehen die Kräfte, die den Bolzen drehen?

Gruß
Doc

Hallo,

wozu soll sich der Bolzen drehen können?
Die Drehung des Pleuels ggü. dem Kolben erfolgt ausschließlich über das Nadellager. Dazu ist es schließlich da.
Oder habe ich etwas verpasst?

Gruß
Doc

Wie Duo schon erklärt hat ist der Strom in einem Stromkreis überall gleich. Es ist egal, ob Masse oder B+ geschaltet wird.
Falls du die Diode meinst, die verhindert einen Abreißfunken am Schalter, wenn das Magnetfeld in der Relaisspule beim Öffnen des Schalters zunsammen bricht.

Doc

Hallo,

warum kein KFZ-Relais? Ist doch am einfachsten und gibts notfalls auf jedem KFZ-Schrottplatz. Wenn du dem Schalter noch etwas gutes tun willst, schalte noch eine Freilaufdiode (z.B. 1N4003 o.ä.) über die Relaisspule. Manche Relais haben bereits eine integriert. Dann hält der Schalter, zumindest aus elektrischer Sicht, ewig.

Gruß
Doc

Hallo,

7V für eine offene Leitung erscheint mir etwas wenig. Klemme mal die rot/weisse Leitung von Kl. 59 ab, nimm mal eine Birne (z.B. Blinkerlampe) halte die rot/weiße Strippe direkt an die Lampenfassung und den Fußkontakt der Birne an Masse. Wenn sie dann leuchtet, ist die Spule i.O und du musst einen Kurzschluss suchen. Wenn nicht, ist die Lichtspule defekt.

Gruß
Doc

Hallo,

bei deinem Zündschloss ist der Schaltkontakt defekt, weil dein Rücklicht ja funktiniert. Mit dem neuen Zündschloss und dem Kurzschluss hast du über den Schaltkontakt den AC-Kreis kurzgeschlossen. Deshalb ging damit weder Front- noch Rücklicht.
Der 3er kann den Strom der Frontlampe. Wichtig sind saubere Kontakte und ein festklemmender Kabelanschlussstecker. Sind ja je nach Frontlampe (35W - 60W) nur 3 - max. 5 Ampere.

Gruß
Doc

Zitat von alfstingray

Miss erst mal die Kontakte vom Zündschloß auf Durchgang.

Das Überbrücken bringt auch nichts, wenn Du einen Kurzschluß im schwarz/weißen Kabel zum Scheinwerfer hast.
Dann geht auch das Rücklicht / Bremslicht nicht mehr.

Eine Idee habe ich noch.
Im Kombischalter für Auf- und Abblendlicht kommt ein Kabel gegen den Lenker und verursacht einen Kurzschluß.

Durchaus möglich.
@TE
entferne mal die Lampe aus dem Scheinwerfer, trenne das sw/ws-Kabel von kl. 56 ab und messe von diesem Kabelende gegen Masse auf Durchgang. Falls Durchgang -> Kurzschluss suchen.
Wenn Kurzschluss gefunden, messe auf Durchgang von dem Kabelende bis zur Lampenfassung gelb oder weiß. Je nach Abblendschalterstellung solltest du dann Durchgang zu gelb oder weiß haben.

Wenn das alles erfolgreich erledigt ist (und erst dann !) kannst du das Kabel von Kl. 56 an Kl 59, 3er oder 59b dazustecken. Dann muss es vorne leuchten und zwar dauernd, sowie der Motor läuft.
Alternativ kannst du die Leitung an Kl. 58 beistecken. Die Lampe brennt dann wie das Rücklicht nur auf Stellung 2. Ob der Schaltkontakt für das Rücklicht den erhöhten Strom der Frontlampe dauerhaft aushält, weiß ich allerdings nicht.

Gruß
Doc

Wenn du nach Plan verkabelt hast, lassen deine Messergebnisse nur folgenden Schluss zu:
1: Kurzschluss an Kl. 56 gegen Masse.
2: Zündschloss schaltet in Stellung 2 nicht von 59 nach 56 durch.

n.B. Beim messen des Zündschlosses auf Durchgang bei mindestens einer der zu messenden Klemmen die Anschlusskabel abtrennen.

Gruß
Doc

Der Querschnitt reicht. die Übergangswiderstände entstehen durch die Steckverbinder und deren Oxidschichten, weniger durch den Leitungsquerschnitt. Wenn du direkt verlötet hast, ist das m.E. ok. Bedenke, dass die Kondensatoranschlussdrähte von Vibrationen entlastet sein müssen, d.h. zwischen den Anschlussklemmen, Masseverschraubungen sollte mindestens ein kurzes Stück Litze sein.

Doc

Wenn schon ein Kurzschluss des Kabels an Klemme 56 vermutet wird, würde ich das Kabel nicht direkt an die Batterie halten, allenfalls hinter der Sicherung. Besser erst mal abziehen und dann nochmal an Kl.56 messen.

Gruß
Doc

Hallo,

jetzt mal ehrlich. Ist dieser Millimeter wirklich so entscheidend, bzw. macht er tatsächlich den Unterschied zwischen "läuft perfekt" und "läuft mäßig"?
Ich kann mir das nicht so recht vorstellen, weiß es aber nicht. Deshalb die Frage.

Gruß
Doc

Hallo,

der Kondensator muss nicht auf die Grundplatte. Ich selbst habe an einer S51 den Kondensator seit Langem im Herzkasten. Das klappt problemlos. Wichtig ist aber, wie Nekro richtig beschreibt und auch von mir in einem anderen Thread bereits erwähnt, dass der Kondensator eine "satte" direkte Masseverbindung hat und der Unterbrecher/Primärspulenanschluss direkt ohne Zwischenklemmen, Steckverbinder usw. möglichst niederohmig zum Kondensator geführt wird.

Gruß
Doc

Hallo,

ich benötige auch nochmal einen Komplettsatz (Schwinge, Motor) für S51. PN?

Gruß
Doc-S51