Wirfst du jetzt jeden hydraulischen Dämpfer in einen Topf makersting ? Klingt so.
Nein.
Hast du selber die Stoßdämpfer von Schwarz ?
Ja.
Wirfst du jetzt jeden hydraulischen Dämpfer in einen Topf makersting ? Klingt so.
Nein.
Hast du selber die Stoßdämpfer von Schwarz ?
Ja.
mein Star hat noch recht gute Federbeine (Wobei ich das nicht so recht einschätzen kann, nur Mmn.).
Ein bisschen amerikanisch aber an sich finde ich es bequem.
Nun gibt es da diese neuen hydraulischen Federbeine [..]
Und ich lese bei den Kundenbewertungen von mehr Komfort und strafferem Fahrwerk
Erwarte aber nicht zuviel, so gewaltig ist der Unterschied zu den Originaldämpfern auch nicht.
Ich habe selber Hydraulische an meiner Schwalbe verbaut und muss sagen, die sind besser, aber mit den Originalen wars auch ok. Die Originalen schwingen mehr nach, "amerikanisch", wie du es schon ganz passen beschriebst.
Es ist halt die Frage, ob es einem das Geld wert ist.
Bei der KR51/1 lässt sich das nicht wirklich unterbinden, dass Öl zw. Schaltwelle und Kickstarterwelle rausläuft, da dort kein O-Ring vorgesehen ist.
Ich würde in deinem Fall auch die billige ELBA probieren. Natürlich wäre eine originale DDR-Elba besser, man kauft aber die Katze im Sack, und wenn man sowas nicht reparieren bzw. testen kann, muss man ggf. mehrfach kaufen.
Den genannten Preis von 66€ sehe ich als zu hoch an. Letztlich sind das m.W.n. in allen Modellen fast identische Nachbauten der DDR-Ladeschaltung. Daher dürfte die billige Version erstmal reichen. Da aber aufpassen, dass nie verpolt angeschlossen wird und ggf. ab und an mal die Ladespannung nachmessen.
Funktionieren die Blinker, bei Zündung an und Motor aus? Falls ja, dann würde ich meinen, dass es an der ELBA liegt.
Mach mal ein Foto von den Kabelfarben der Anschlussleitungen an der ELBA. Nicht dass der Gleichrichterausgang (EWR 59ab) am Ausgang der ELBA angeschlossen ist.
Insgesamt traue ich den Segu-Dingern übrigens nicht so ganz. Aber das muss nix heißen.
Dann sehe ich am oberen Kabelverzweiger eine grüne Leitung (letzte Steckreihe, unten). Wo kommt die Leitung her?
Sind die beiden markierten brauen Leitungen (Foto) auf gleicher Höhe? Es wirkt so, als ob die rechte Leitung 'eins' zu hoch steckt.
Evtl. stellst du noch ein Übersichtsfoto, statt der drei Ausschnittsfotos, von der Verkabelung rein.
Lose oder gebrochene Magnete des Polrades können auch klappern. Das Polrad also mal in Augenschein nehmen.
Hast du zur Spannungmessung die Anschlüsse vom Akku bzw. der EWR abgezogen? Das darf nämlich nicht und könnte eine Erklärung der zu hohen Spannungen sein.
Die Messungen zw. 59a und 59b der EWR sind plausibel und passend. Deine Referenzwerte sind da falsch.
Defekte Ladespule: Die gehen nicht in dem Sinne kaputt, dass sie dann zuviel Spannung liefern. Die gegen eh selten kaputt, und dann sind mechanische Beschädigungen sehr sichtbar (dicke Macken auf den Windungen). Die Anschlüsse der Spule hingegen können natürlich sehr wohl schadhaft sein, also abbrechen o. ä..
Stell mal ein Foto von dem zerrupften LuFi rein, oder besser, tausche ihn gleich aus. Wenn der zu wenig Luftwiderstand bietet, magert das Gemisch zu sehr ab. Das würde zu deinen Symptomen passen. Das wird vermutlich aber nicht die einzige Ursache sein, muss man sehen.
Guck die Stelle an, wo das lange Rahmenrohr an dem Lenkkopf angeschweißt ist. Sind oben Risse im Lack, ist auf der Unterseite was gestaucht?
Zusammenfassung Buchsenmaterialien:
PU = Polyurethan (von Tommy bzw. vormals von Peter) => super Teile, tausendfach bewährt
PA = Polyamid = Nylon => zu hart, verursachen über kurz oder lang in Simmen Rahmenrisse (manche Leute sehen das anders)
Gummi => früher mal gut, heute gibts (fast) nur noch beschissenes, nicht lang haltbares China-Gummi; Finger weg von Gummibuchsen
... oder Kickstarterwelle total krumm, oder O-Ring mit 2,5mm Schnurstärke statt 2mm (oder 2,2mm) verbaut.
Der LuFi soll mehr Luft durchlassen, daher nehme ich mal stark an, dass der Unterdruck bei Vollgas abnimmt, was eine größere HD erforderlich macht. Das hast mit der 75er schon gemacht. Tendenziell würde ich deiner Beschreibung nach (insbesondere der Hinweis auf die nicht gut funktiknierenden tiefern Nadelpositionen) meinen, dass die HD noch einen Tick größer muss; die Nadel dann tiefer hängen.
Habe jetzt eine 12 Volt 35 Watt Bilix reingelacht.
Die wird auch auf kurz oder lang durchbrennen. Baue 6V/35W rein und gut isses.
Langsam an. Wenn er diesen Motor ohne Spalten hinkriegt, kann er den ggf. teurer verkaufen. Wenn er jetzt aufgibt, hat er fast garnöscht, weder ein fahrendes Moped noch einen Motor, der einigermaßen was wert ist.
Irgendwie sieht mir der Motor recht trocken aus. Kamen da rund 300ml Öl raus?
Mir ist eben noch aufgefallen, dass unmittelbar bevor der Motor ausgeht, am Unterbrecher ein Funke zu sehen ist
Hat die außenliegende Zündspule eine gute Masseverbindung?
Vape/Powerdynamo --> [...] ein runderer lauf im Standgas.
Wenn, dann ist wegen der geringeren Schwungmasse genau das Gegenteil der Fall.
Rocky: Was an der Zündung noch nicht neu ist, ist der Kerzenstecker. Die machen selten Ärger, dann aber solche schwer nachvollziehbare Fehlerbilder.
Fall fürs Schweißgerät.
Oder ist nur der Schalthebel auf der Schaltwelle verrutscht? Das passt nicht 100% zu den Symptomen, aber deine Beschreibungen sind etwas mehrdeutig. Einmal nachgucken kostet halt nix.