eingebaut,die hat 1,5 Ohm anstelle der 0,85
Schalte das Multimeter in den bei der Messung verwendeten Messbereich und halte die Messstrippen zusammen. Ziehe den dann anzeigten Wert von den 1,5Ohm ab. Der so ermittelte Wert ist aussagekräftiger, und sehr wahrscheinlich ganze nahe an 0,85Ohm dran.
Ich darf die Dokumente aus dem Autohaus nicht rausgeben das sie nur für die interne Verwendung vorgesehen sind.
Ok, begreiflich.
Ich fragte nach, weil ich längere Zeit problemlos das Getriebeöl von LiquiMoly gefahren habe und auch anderswo öfter las, dass es ohne Probleme verwendet wird. Ich hatte bisher angenommen, dass das GL4-Zeug von LiquiMoly ohne EP-Zusätze ist.
Vorallem z.B. Liqui Moly arbeiten gerne mit Molybdänadditiven
Dazu hätte ich gerne eine Quelle.
Ich habe die Kugel mit einem Klecks Fett an die Spitze eines kleinen Schlitzschraubendrehers 'geklebt' und in die Löcher gelegt. Man muss etwas geduldig sein, ist aber auch keine Nahtoderfahrung.
Obs mit dem Einstellwerkzeug geht, kann ich gar nicht sagen, da kein Originales habe. Meins hab ich mir aus einem Alurohr zurechtgefeilt.
Ein dicker Zelthering geht zur Not sicher auch.
Mit Geduld und Fett kriegt man die Kugeln auch ohne Motorspalten in die Löcher reingelegt.
Ich meine ich hätte nach Kugeln einlegen eine vorne gerundete 8mm (?) Stange reingesteckt und die wiederrum abtriebsseitig gegengehalten, während ich den Ziehkeil Kupplungsseitig reintrieb.
Ich wollte damals Motorspalten vermeiden, weil die Lagersitze drunter leiden.
Was ist das für eine rosafarbene Flüssigkeit? Nach Getriebeöl sieht das jedenfalls nicht aus.
Unnötiger Ölwechsel. Fürs Geld besser am Baumarkt eine Bratwurst für den Nachwuchs spendieren; das bringt langfristig was.
Eher einen Tick weniger Verlust.
Es gilt: P=U*I
U ist der Spannungsabfall am Gleichrichter - der ist etwas stromabhängig. Es geht um etwa 1,6V. Strom bei der 12V-Spule ist: 42W:12V=3,5A.
Also wäre die Verlustleistung:
P=1,6V*3,5A=5,6W.
Bei zwei Spulen mit jeweils eigenem Gleichrichter entsprechend: 11,2W.
Packt man beide Spulen auf einen Gleichrichter hätte man
P=1,6V*7A=11,2W
Was hier nicht berücksichtigt wird, ist, dass der Spannungabfall bei mehr Strom im Gleichrichter leicht höher ist (geschätzt 1,8V):
P=1,8V*7A=12,6W.
Das Mehr an Verlust macht den Braten aber nicht wirklich fetter.
Was man aber nicht vergessen darf: Eine Spule ist einer Konstantstromquelle ähnlich. Das führt letztlich dazu, dass nur ein Teil der Gleichrichterverlustleistung von den 42W-Spulenleistung abgezogen werden. Macht man also durch Gleichrichtung Gleichstrom aus dem Wechselstrom, so hat man dennoch beinahe die 42W elektr. Leistung im Netz zur Verfügung.
Je nach dem wie die Spulen geschaltet wurden, kommt es durch die Phasenverschiebung zu einem Abfall der Spannung/Leistung.
Tatsächlich nicht, da Polzahl der Schwungrades und Lage der Spulen auf der GP zu gleicher Phasenlage führen.
Die Ursache der nicht erreichten 84W liegt wohl ist wohl irgendwie im Magnetismus begründet: Spulen zu nah, gegenseitige Beeinflussung oder so ähnlich.
Der Typ im Forum hatte jede der beiden massefreien 42W-Spulen sogar mit eigenem Gleichrichter versehen, was wegen der gleichen Phasenlage nicht mal nötig gewesen wäre.
Was hält mich denn davon ab 2 42W spülen einzubauen ?
Das hat mal einer (glaube im Schwalbennest) beschrieben. Da kamen erheblich weniger als 84W raus, warum war nicht so ganz klar.
Dort, der letzte Post, der User scheint was zu haben:
Im gleichen Thread postete einer am 11. Jan 2021 eine Beschreibung der Pneumatikverbindungen.
Kommt Sprit aus dem Überlauf des Vergasers?
Das muss ein Masseproblem sein. Kontrolliere alle Steckverbindungen auf festen Sitz. Fies ist es, wenn ein Kupferleiter direkt hinterm Kabelschuh bricht, die Leitung mit der Isolation aber noch am Kabelschuh dranhängt. Also genau in Augenschein nehmen!
Die gezeigte Erhöhung des Widerstandes ist normal. Daran liegt es nicht.
Ich würde eher auf zu fettes Gemisch (zu große HD, Startvergaser schließt nicht vollständig) tippen.
Zündkondendator bzw. E-Zündungsgeber denke ich auch, aber auch ein nicht dicht schließender Startvergaser könnte es sein. Falls die Kerze sehr dunkel ist, liegts am Vergaser.
Letztlich ist es wichtig, die beiden Muttern nicht anzuknallen. Wenn was undicht war, hatte ich immer mit einem deswegen verzogenen Flansch zu tun. Den Flansch wieder plan feilen, dann braucht man keine 120%-Dichtung, sondern es reicht wie oben beschrieben (es reichen dann sogar 2x0,3mm Papierdichtungen um die nicht verformbare schwarze 'Isolierscheibe').
Vielleicht hilft in dem Fall eine Suppressordiode 1.5KE400CA parallel zur Spule. Etwas brachial, aber dürfte gehen.
Ich würde trotzdem gerne verhindern das jemand nen bösen elektrischen Schlag bekommt weil er denkt da sind überall nur Kleinspannungen ausserhalb der Zündkerze
Das tut man am Besten dadurch, in dem man nicht in die Welt setzt:
E-Zündung läuft immer auf 6 Volt [...]
Wenn das als "hilfreichste Antwort" gekennzeichnet wird, sollte das korrigiert werden. Fakemist muss nicht auch noch hier verbreitet werden.
Also liegen an der Zündspule primärseitig 6V an?
Das Addinol 2-Takt was ich grad nehme [...]
Was war das denn für ein 2 Takt Öl?
Hab noch 6 ungeöffnete Flaschen kostengünstig abzugeben. ?
[siehe Foto]
wobei ich halt das 406 nicht nehmen würde da gab es vor 10 Jahren schon im MZ forum viele Probleme mit braunen Kolben
Warum soll das Mannol weg, obwohl du Addinol gefahren bist?
Der Leistungsverlust könnte sich auch ganz simpel durch einen nicht dicht abschließenden Startvergaser erklären. Das ein Kolben dadurch auch solche Ablagerungen bekommen kann, könnte ich mir gut vorstellen.
