v3g0s herbst/winterprojekt ^^

so... jetzt starte ich auch mal ein projekt, mal sehen was draus wird :biggrin:

was soll es werden: sone art vape-light. allerdings alles auf batteriebetrieb, bis auf den zündkreis

grundlage: mein "fahrendes feuerwerk" wie es da-rush mal so schön betitelt hat derzeitiger status:
- scheinwerfer: h4-birne direkt auf eine 6V 35W lichtspule geklemmt
- zündung: normale e-zündung, aus einer s83 stammend. nix geändert
- restliche simme: alles auf batterie geklemmt, 12V spannung. batterie mit 9Ah. auf batterie laufen: lichthupe, bremslicht, blinker, hupe, standlicht und tacholicht
- batterieladung: originale 12V ladespule, allerdings mit selbstgebautem regler (der "holzhammer" von motelek mit nem 2-wege-gleichrichter). bisher nie ladungsprobleme gehabt

das projekt selber: jetzt soll auch der scheinwerfer auf batterie laufen! wieso? der "teelicht-modus" im leerlauf nervt mich gewaltig da ich aber kein bock hab ca. 120 euro für ne vape zu löhnen, bau ich mir da jetzt was selber :biggrin: die grundlage bildet ne alte e-zündungsplatte, wo kein kabel mehr dran ist. da kommt ne normale zündladespule drauf. und dann zwei 12V 42W halogenspulen. an die grundplatte kommt dann ein 6-adriges kabel. die beiden 42w spulen werden von der grundplatte isoliert und mit je 2 kabeln herausgeführt. da die spulen nicht phasensynchron sind, werde ich für jede spule einen eigenen regler und gleichrichter brauchen, mit gemeinsamer masse.

die beiden spulen liefern je 42W bei 12V. das sind ca. 3.5A strom, den sie liefern können. bei 3.5A und 0.7V spannungsabfall an einer normalen diode verliere ich ca. 2.5W pro diode. bei 2 dioden sinds dann 5W. bleiben ca. 37W übrig. da jeder regler diese 37W unabhängig einspeist und die dioden rückströme verhindern, habe ich somit 74W im system. wenn ich jetzt statt normaler dioden sogenannte schottky-dioden verwende reduziert sich der leistungsverlust durch die dioden auf etwa 3W pro spule. somit verbleiben dann knapp 80W reine DC-leistung, die direkt in die batterie gespeist werden können (sind ca. 6.5A). die halogenlichtspulen will ich verwenden weil diese einen besseren spannungsverlauf im unteren drehzahlbereich aufweisen als die bilux-spulen

die H4 frißt im normalen betrieb 55W. ausgehend von 74W bleiben tagsüber somit knapp 20W für die batterie übrig. also mehr als ausreichend. nachts mit voller beleuchtung und fernlicht sinds dann 60W (H4 fernlicht) + 5W (rücklicht) + 4W (standlicht vorne) + 2.4W (tacholicht) = 71,4W. sind also ~72W. bleiben sogar noch 2W (^^) für die batterie über

man sagt ja immer daß der maximale ladestrom für eine batterie sollte nicht über die hälfte der kapazität gehen. da mein licht vorne aber immer brennt, sind schonmal generell 55 der 74W weg. die verbliebenen 20W sind ca. 1.7A ladestrom für die batterie am tage. und damit liegt das ganze noch im grünen bereich und die regler regeln bei 14.4V ab, von daher ist aus dieser sicht alles in ordnung für mich.

was in früheren threads auch öfters mal angesprochen wurde ist, daß sich die regler gegenseitig beeinflussen könnten und sich dabei aufschwingen könnten. diese sorge habe ich nicht, da der holzhammerregler keine komplizierteren bauteile als eine z-diode und einen thyristor hat :biggrin: außerdem sind, von der gemeinsamen masse abgesehen, beide regler völlig unabhängig voneinander. der holzhammerregler selbst hat bei mir jetzt problemlos die rügentour gemeistert und funktioniert somit seit etwa 2000 km reibungslos obwohl er immer noch provisorisch mit lüsterklemmen zusammengeschraubt ist

die kosten für das ganze belaufen sich derzeit auf nichtmal 50 euro. das teuerste sind die beiden spulen obs funktioniert ist dann allerdings die andre frage ich halt euch aufm laufenden

cya v3g0

is eigenbau gibts so nicht im netz (aber funzt 1A ^^) google mal nach "holzhammerregler". den hab ich bischen modifiziert

cya v3g0

so... das thema hier lebt auch noch *defibrillator an thread halt*

nach einigen vorüberlegungen hab ich jetzt erstmal einen schaltplan fertig, der hoffentlich auch so funktioniert

das grundprinzip meiner aktuellen version ist sozusagen ne "2/3 dreieckschaltung" der spulen auf der grundplatte. nur halt mit 2, statt mit 3 spulen. ursprünglich wollte ich ja jede spule einzeln gleichrichten und dann regeln. ist mir aber zuviel "mechanischer" aufwand gewesen herausgekommen ist jetzt folgendes:

ich hab einen normalen brückengleichrichter einer auto-lichtmaschine genommen (vom schaltplan her) und habe die plus-dioden mit thyristoren ersetzt. dies dient dazu den spannungsabfall durch die regler-bauelemente zu verringern parallel zu den thristoren sitzen aber weiterhin dioden, die die einzelnen regler-einheiten mit einer spannung versorgen. die widerstände müssen nur etwa die hälfte der vollen spulenleistung "fressen", da nur eine halbwelle durchgeschaltet wird

da die spulen NICHT phasensynchron laufen (versatz von etwa 40 - 45°) gibt es speziell während der negativen halbwelle wohl ausgleichsströme. ich bin mir da aber nicht ganz sicher, da die spulen ja in einer parallelschaltung laufen und die dioden der minusseite einen vollständigen stromkreis beider spulen verhindern. da zu kann vielleicht einer der elektrik-gurus hier näheres sagen aber selbst wenn es einen phasenverschub gibt, so ist der meinermeinung nach nur bei den negativen halbwellen relevant (die über den mittelanschluß geregelt werden). da wie erwähnt die negativen halbwellen beide gleichzeitig über den mittleren regler laufen muß dieser etwa das doppelt der ströme wie die "außenregler" verkraften

jetzt gibt es eine besonderheit zu beachten! da ich die spulen selbst sowie ihre halterungen NICHT mechanisch verändere sind die spulen weiterhin elektrisch mit der grundplatte verbunden. um jetzt eine 2-weg-gleichrichtung für die spulen zu bekommen MUß bei dieser methodik der minus-pol des batteriekreises KOMPLETT von der rahmenmasse getrennt werden! effektiv bedeutet dies folgendes:
- massepunkt am rahmenstirnrohr und im herzkasten muß vom rahmen gelöst und diese beiden punkte über ein separates kabel mit einander verbunden werden
- die zündung BLEIBT wie sie ist!!! also zündspule kann weiterhin auf dem oberen massepunkt (oder den im herzkasten) geschraubt werden. ebenso kann ein bereits bestehendes massekabel vom motor zum rahmen dort bleiben
- falls noch nicht geschehen muß das rücklicht und die blinker von rahmenmasse getrennt und in dne herzkasten zum, ich nenns jetzt mal "hauptmassekabel" geführt werden
- der hupentaster muß elektrisch vom lenker getrennt werden und separat herausgeführt werden (zum hauptmassekabel)
- das bremslicht muß entweder auf batterie und einen extra schalter umgebaut werden ODER es wird mit einem der spulenkabel verbunden und bleibt wie es ist. die regler sorgen dafür daß die überschüssige spannung dann in den batteriekreis geleitet wird. nur bei voller batterie kann es dann allerdings kritisch werden fürs bremslicht. umbau auf batterie empfohlen!
- hauptscheinwerfer umbau auf batterie. die masse sollte bereits mit nem extra kabel zum vorderen rahmenstirnrohr gezogen sein (original)
- batterie MUSS als puffer eingebaut sein. nur AC betrieb läßt sich zwar realisieren, aber da ist ne andre schaltung vonnöten

sonst fällt mir grad nichts ein was noch umgebaut werden müsste. wenn euch was auf- oder einfällt müsst ihrs sagen die simme wird praktisch komplett auf batterie umgebaut

cya v3g0

Zitat von Lowrider2905

Heißt also für dich, dass diesmal bei der nächsten Tour wirklich bei JEDEM Stop, und nicht nur bei jedem zweiten, die Batterie ausgebaut werden muss?

was hast du bloß gegen meine arme kleine bakterie?! :biggrin:

Zitat

Dann würde ich mir an deiner Stelle noch eine Magnetspule bauen, die bei anliegender Spannung den Seitendeckel hält, wird der Motor dann abgestellt fällt der Deckel ab und dann is Rock ´n Roll angesagt

die idee is gar nicht mal so schlecht...

Zitat

Ich bin mal gespannt wie es wird, bis jetzt ist ja bei dir elektrikmäßig der Hobel die Attraktion.

mfg Lowrider

wenn ich mit dem hobel fertig bin, dann ist "fahrendes feuerwerk" noch ne untertreibung :biggrin: dann is das ganze schon fast ne elektrisch betriebene simme

cya v3g0

also der schaltplan hat schonmal ne mehr oder weniger offizielle absegnung jetzt bastel ich da noch paar transistortreiberstufen rein, damit die widerstände nicht so heiß werden das material für den regler hab ich mir jetzt schonmal besorgt und werd das mal die nächsten wochen zusammenbasteln und schauen was da so raus kommt

cya v3g0

so, ne funktionierende lade-anzeige hab ich jetzt auch schonmal nur noch den wert der z-diode bissel anpassen und schon weiß man, wann die anlage die batterie läd und wann nicht den transistor treiber für den thyristor probier ich die tage mal aus, dann hat man auch kein halbes heizkraftwerk mehr im regler (dummerweise hat man dann statt hitze gut und gerne 100V+ im regler rumfliegen bei voller batterie )

cya v3g0