Beiträge von Tommy_OAL

Zitat von Der Alte

Warum klemmst du nich noch zwei Wiederstände an die ELBA?

Hmm. Naja, hab sowas nicht rumliegen ... Wäre natürlich eine Idee. Demnach bräuchte ich irgendwas um die 6,5...7 Ohm, was aber auch in der Lage ist, die 21 Watt zu verbraten ... Macht ja schon bissel Wärme.
Muss ich mal gucken, wo ich sowas auftreibe ...

Aber WENN es eine ELBA gegeben hätte, die 1x21W auch kann, dann wäre das halt einfacher gewesen.
Hmm. Aber die Nachbauanlage von AKF sollte mutmaßlich schon gehen. 2x10 vs. 1x21W sollte es ja nu nicht ausmachen ... Danke für den Tipp!

Zitat

Wenn du auf die 12V Elba umbauen willst, brauchst du sofern noch nicht vorhanden, auch einen Brückengleichrichter oder hast du einen EWR verbaut?
Achja, und die Ladespule muss dann natürlich auch 12V haben und Massefrei (potentialfrei) sein.

Tja, den EWR ...
Hmm, wie war das? Ich steh grade etwas daneben, sorry. Also macht der EWR auch die Gleichrichtung, oder? Hmja, stimmt. Tschuldigung, bin gerade wieder ziemlich aus dem Thema draußen ... - Ähm, aber die S51-1C hatte doch auch eine ELBA, aber keinen EWR. War da der Brückengleichrichter (also sowas, was auch im DUO eingebaut ist, oder?) mit im ESB - 1 (8107-10) mit drin?

Hmja, dann brauch ich also die andere Lade/Bremslichtspule, den EWR oder aber den Gleichrichter und eine 12-V-ELBA mit 2x10 W ... Oder halt eine normale 12-V-ELBA plus Widerstände, was wahrscheinlich billiger ist ...

Wenn ich das richtig verstehe, ist ja aber der EWR eigentlich nicht nötig, wenn ich die Zusatzfunktion der zwei unterschiedlichen Spannungsbegrenzungen (Tag/Nacht) für die Scheinwerferspule nicht benötige, oder? Dann würde es die Graetz-Brücke auch tun ... Wäre mir eigentlich fast sympathischer; denn eigentlich finde ich die präzisere (und mutmaßlich niedrigere) Spannungsbegrenzung für Gel-Batterien ja nicht erforderlich. (Mag eh keine Gel einbauen, ich mag die Dinger 1. im Prinzip schon nicht - und 2. erst recht nicht mehr, seit mir mal eine recht teure (war ne 160 Ah) blitzeschnell kaputtgegangen ist bzw. ich sie durch Fehlbehandlung (Laden mit zu hoher Spannung) versehentlich zerstört habe ...)

Hmm, muss ich mir überlegen ... Schon bissel Bastelei und Aufwand. Es wäre mir halt schon recht, wenn meine Feundin eine dauerhaft funktionierende Blink- und Hupanlage hätte, auch wenn der Vogel mal länger steht. So wie ich das vom SR50 auch gewöhnt bin ...

Danke für die Tipps!
Tommy (der immer noch nicht so recht weiß, warum sich die Batterie immer entleert hat ...)

Winterzeit, Bastelzeit ...
Nachem sowohl Schwalbe als auch SR50 die vergangene Saison an sich störungsfrei und problemos funktioniert haben (und ich außerdem kaum Zeit hatte die letzten Wochen und Monate) möchte ich mich nun mal einem latenten Problemchen an der Schwalbe widmen. – Ich habe da ja eine "Misch-Elektrik" gebastelt, aus einer Elektronikzündung (aus einer S51), mit 12-V-Lichtspule (und HS-1-Scheinwerfer), aber mit 6V-DC-Netz (mitsamt 6V-ELBA). Geht alles fein. ABER: Immer, wenn der Vogel länger steht, entleert sich die Batterie. - Baut man sie dann aus und lädt sie auf, hört man beim Wiederanschließen der vollen Batterie ein einmaliges leises Klick-klack, als ob ein Relais anzieht und wieder abfällt (natürlich nur, wenn die Umgebungsgeräusche gering genug sind, dass man's hört). Erneutes An- und Abstecken wiederholt die Erscheinung NICHT.
Ich mutmaße eine Fehlfunktion der ELBA - wollte aber eine fachkundige Meinung dazu hören, ehe ich wahllos eine neu kaufe.

Dazu gleich noch eins: Die Schwalbe hat naturgemäß nur zwei Blinklampen, die ELBA der S51 ist aber natürlich auf vier ausgelegt. Also konnte ich die Blinkgeberfunktion der ELBA leider nicht nutzen, das blinkte dann nicht. – Nun steige ich nicht ganz durch: Gibt es denn auch ELBAs für zwei Blinklampen, also nur je 1x21 W? Und zwar am liebsten gleich für 12 V? (Da die 6V-Batterie eh durch die wiederholte Tiefentladung nicht mehr die ganz knackige ist und ich mutmaßlich eh eine neue ELBA brauche, überlege ich, ob ich nicht gleich den DC-Kreis auch auf 12V umbaue. Irgendwie ist das ja auch logischer; und es hat ja auch noch ein, zwei andere kleine Vorteile, etwa die Möglichkeit, eine normale 12V-USB-Ladbuchse fürs Telefon einzubauen o.ä.) - Nur möchte ich halt trotzdem keine zusätzlichen Blinker anbauen ...

Gruß
(und auch schon mal alles Gute fürs neue Jahr)
Tommy

Hmm. Hört sich eher schauderhaft an. - Ich hatte mal einen Motor, der klang so, nachdem er einen kapitalen Kolbenklemmer gehabt hatte. - Der hatte dann auch nicht mehr so richtig Leistung, weil die Kolbenringe im Kolben fest waren und alles durchblies. - Ich würde mutmaßen, dass da zumindest eine neue Zylinder-/Kolbengarnitur fällig ist ...

Gruß
Tommy

Gibt's zu dieser Störung eigentlich inzwischen neue Erkenntnisse - außer der, dass eine elektrische Zündung eingebaut ist? (Nach meinem Wissen ohnehin die einzige Möglichkeit; die bei den ersten Ottomotoren verwendete Glührohrzündung war ja doch schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts eher unüblich.)

Gruß
Tommy

Zitat von einfachM@X

Der Vergaser wurde in ein Ultraschallbad gelegt und gereinigt und dann nochmal per Hand sauber gemacht.

Und wurde er dazu zerlegt? Und die Düsen und alle Bohrungen durchgeblasen? - Das Ultraschallbad ist ja eigentlich eher für die Kosmetik, davon gehen ja die Krümel und die alten Ablagerungen nicht aus den Düsen - sie werden allenfalls locker.

Zitat von einfachM@X

Der Krümmer wurde gewechselt da dort Öl herauskam (Hat nichts genutzt)

Naja, damit wurde ja nicht die Ursache beseitigt.

Zitat

und der Auspuff wurde auch gereinigt.

Wie wurde er denn gereinigt? Nur trocken/kalt? Oder ausgewaschen und mechanisch? Oder ausgebrannt? Wenn ausgebrannt, nur der Dampfereinsatz und das Endstück? Oder auch innen das Prellblech und der Gegenkonus? (Die sind eigentlich fast am Wichtigsten ...)

Zitat

An die Zündung habe ich mich bislang nicht ran getraut.

Wie versteh ich das: War der Zündungsdeckel noch gar nicht ab?
Das furchtbare Schabgeräusch könnte auch davon kommen, dass da drin irgendwas im Argen liegt, beispielsweise das Polrad an einer Spule schabt oder so.
Und: Wenn es eine B ist, gehe ich davon aus, dass sie eine Unterbrecherzündung hat. Wenn der U-Kontakt vergniesgnaddelt ist oder kaum noch aufgeht, geht die Leistung auch zurück - gern auch mal bis auf Null (also er läuft praktisch gar nicht mehr und reagiert nicht mehr aufs Gas, nichtmal ohne Belastung, also im Stand ...)
Ist schwer, da so aus der Distanz etwas zu sagen ...
Gruß
Tommy

Oh - der motor klingt ja sehr schauerlich. - Hast Du vor der Inbetriebnahme mal reingeschaut? Nicht dass die Zylinderlauffläche aussieht wie ein Reibeisen?
Leistung - naja, das kann ungefähr alles sein. Natürlich auch der Vergaser. - Hast Du den aufgearbeitet, also alles sauber, Düsen okay etc.? Zündung sauber eingestellt und in Ordnung?
Und: Auspuff sauber? - Haste den mal auf gehabt? Und reingeleuchtet?

Gruß
Tommy

Naja, die Wahrscheinlichkeit ist auch nicht so groß. - Ich habe den SR seit 1998, da ist das mit dem Vorbesitzer nicht so wahrscheinlich. Und den Auspuff machen ich schon hie und da sauber, zuletzt vor nem guten halben Jahr. - Ich brenne ihn jeweils aus, bis alles schön rot ist und poliere den verbläuten Chrom danach einfach wieder. Ich habe den Eindruck, dass man anders das erste Prallblech und den Gegenkonus nicht richtig frei bekommt. (Als ich dies das erste Mal gemacht hatte, so vor 16 oder 17 Jahren, kam wirklich ein Haufen Zeug raus - teils flüssig, teils pastös - und nach dem Ausbrennen in Form hellgrauer Krusten.) Seither aber immer nur halbwegs flüssig/zähflüssig.
Na, aber dann ist das halt so. - Hätte ja sein können, dass jemand schon mal Versuche mit unterschiedlichen Öltypen gemacht und einen Unterschied bemerkt hat ...

Gruß
Tommy
(dem andererseits optimale Schmierung eher wichtiger ist als ein stets sauberer und trockener Auspuff ...)

Tja, das mit der Einstellung hatte ich auch vermutet.

Allerdings spricht da ansonsten nicht wirklich etwas dafür: Zündung ist perfekt aufm Punkt (E-Zündung, Markierung mit Messuhr überprüft, dann angeblitzt); und am "Spar"-Vergaser 16N3 lässt sich ja nun nicht viel einstellen - außer der Leerlaufdrehzahl. (Gemischschraube ist noch plombiert); und das Möp startet und läuft auch gut: auf der Geraden nach GPS (Racelogic Driftbox) zwischen 62 und 63 (Serienmotor 50 cm3). WeDis sind auch neu (die guten roten Viton); Bedüsung (nach Zahl) und Schwimmerstand stimmen. Da müsste es schon sein, dass ein Vorbesitzer mal den Düsen mit der Reibahle zu Leibe gerückt ist. – Allerdings ist auch der Verbrauch nicht auffällig - und wie gesagt: kein Qualm (allenfalls die ersten 100 m nach dem Kaltstart mit Choke).
Tja, dann ist das halt so ...

Trotzdem Danke für den Tipp!

Gruß
Tommy

Zitat von Schwalbenfahrer

Es macht übrigens wenig sinn, wenn Du in Deinem Post die letzte Ziffer von Deiner FIN durch ein "x" ersetzt und dann gleichzeitig ein Foto von Deiner vollständigen FIN postest

Na, hab ich ja nicht. - Auf der BE fehlt ja auch die letzte Ziffer ... (Hab ich auf dem Bild rausgestempelt, um mich quasi den hiesigen Gepflogenheiten anzupassen. - Wobei sich mir der Sinn des Weglassens der letzten Stelle auch nicht so direkt aufdrängt ...)

Danke! - Na, dann ist ja alles gut. Somit dürfte mein SR50 einer der ersten '89 ausgelieferten sein ... (der 10.1.89 war ein Dienstag).

Gruß
Tommy

Ich grab mal diesen alten Thread wieder aus, auf den ich bei der Suche gestoßen bin.
Es geht um ein immer wieder kehrendes Stammtischthema - das nach dem geeignetsten Zweitaktöl.

In meinen vierrädrigen Zweitaktern fahre ich, seit jeweils ein neuer oder frisch regenerierter Motor drin ist, immer Vollsynthetiköl. Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht; vor allem auch hinsichtlich der Qualmentwicklung, die ja beim Automotor kritischer, weil wegen der viel größeren Abgasmenge auffälliger ist. Es gibt dort auch keine Probleme mit Ablagerungen oder Öl im Auspuff.
Das gleiche Öl fahre ich, sozusagen aus Rationalisierungsgründen, auch im SR50. - Was mich dort stört: Mutmaßlich bedingt durch die höhere Temperaturstabilität, also den höheren Flammpunkt, verbrennt offenbar das Öl nicht vollständig (was ja aus Sicht des Motors ganz schön ist - denn verbranntes Öl schmiert nicht mehr); sondern es verlässt den Motor wieder in halbwegs flüssigem Zustand und lagert sich dann im Auspuff ab. Man sieht das ja recht schön, wenn die Auspuffanlage irgendwo undicht ist: Schon am Krümmeranschluss, wo es ja eigentlich am heißesten sein sollte, sprotzelt es bei fehlerhafter Abdichtung; ebenso am Übergang Krümmer/Topf. Und wenn man es geschafft hat, das alles dicht zu bekommen, dann sabberts am Endstückanschluss oder es sprüht sogar Ölnebel aus dem Endrohr, sichtbar an der Ölspur und an Öltröpfchen am rechten hinteren Ende des SR50-Hinterradkotflügels. -

Meine Fahrweise ist eigentlich nicht so, dass der Motor nicht auf Betriebstemperatur kommt. Ich fahre wenig Superkurzstrecken (im Ort herum); wenn, dann sind es schon immer um die 8-10 km, davon viele Steigungen (flache Landschaft gibt's in meiner Gegend kaum) - und natürlich immer Volllast ... Leerlaufbetrieb gibt's kaum, denn ich muss praktisch nie an der Kreuzung oder an der Ampel o.ä. stehen ... - Und selbst, wenn ich mal wirklich ein längeres Stück fahre, so 20-30 oder auch hie und da mal 100 km am Stück, dann ist trotzdem das Endrohr immer ölfeucht. - Gefällt mir nicht!
Die Frage nun: Verringert sich dies bei Verwendung einfacherer mineralischer (oder allenfalls teilsynthetischer) Öle, die ja bei niedrigerer Temperatur vollständig verbrennen müssten? - Hat das schon mal jemand ausprobiert?

Gruß
Tommy

Wird denn noch gesammelt?
Mein SR ist auch ein "Abweichler" von der Liste:
• Lt KTA-Betriebserlaubnis SR50/CE (real nur 'C, weil wohl jemand den E-Starter ausgebaut hat
• FIN 810762X
• Bj. 1988 (aber EZ offenbar 10.01.89)

Lt. Liste wäre das ein 89er Bj. - aber offenbar wurde sie doch schon 88 gebaut und erst nach dem Jahrswechsel zugelassen ...
Papiere sehen orignal aus (letzte Stelle der FIN hier im Foto rausgestempelt):

Zitat von Gelbes Moped

Wie du schon schreibst, sind die Trommeln selten perfekt. Allerdings scheint mir deine dann schon außergewöhnlich unrund zu sein, würde ich austauschen.

Stimmt. - Mutmaßlich hat sich die Unrundheit auch durch das Nachzentrieren der Räder verstärkt: Wenn man einer Speiche mehr Spannung verpasst, zieht sie ja nicht nur die Felge nach innen, sondern auch die Trommel nach außen. - Ich habe mich zwar schon bemüht, das beim Zentrieren auszugleichen; aber das geht halt auch nur in Grenzen. - Ich werde das zunächst mal so lassen und sehen, wie es sich entwickelt, wenn die Backen "eingefahren" sind. Wenn ich dann immer noch nicht zufrieden bin, muss ich mal sehen, ob ich die Trommel in gespanntem Zustand etwas nacharbeiten kann. (Leider habe ich auf der zur Verfügung stehenden Drehbank nicht die Möglichkeit, das komplette Rad einzuspannen. - Und nur die Trommel einzeln nachzuarbeiten, hat IMHO wenig Sinn - eben wegen der Veränderung nach dem Einspeichen und Zentrieren ...)

Gruß
Tommy (auch schon überlegt habend, ob er an den Hebelverhältnissen etwas tun kann ...)