Kr51/2 lackieren und grundieren

Wenns nach dem sch....en trocken ist , sollte das schon halten .

Wenns nach dem sch....en trocken ist , sollte das schon halten .

@ Knatterton ich habe da so meine zweifel ob die Farbe auf sch....e dauerhaft hält auch wenn man eine gute Grundierung nimmt .

Quote from Leon43246

Was ist mit sch…e gemeint?

Na das, was beim

Quote from Leon43246

scheißen

ausgeschieden wird.

Von dauerhaft war nicht die Rede . Und der Geruch verschwindet mit der Zeit .😀

Aber nun zurück zum Thema .

Anlauffarben kannst du überlackieren. Wie sieht dein Equipment aus? Kompressor oder Dose?

Besseres und haltbareres Ergebnis bekommst du mit einer Lackierpistole hin.

Für Spritzpistole:

2K EP Grundierung zum Beispiel von Mipa.

Decklack Acryl und nen guten 2K CC5 Klarlack von Mipa.

Je Farbe/Grundierung natürlich den dazugehörigen Härter und Verdünnung.

Dann siehst du aber Rostnarben vom Sandstrahlen und Schleifkrater durch - das kommt erst nach dem Decklack raus.

Diese Mipasachen habe ich öfters verwendet. Trocknung bei 80 Grad 1 Stunde.

Kannst du auch normal trocknen lassen. Damit war ich immer top zufrieden.

Bei Mipa kann der Farbton leicht abweichen, wenn du was mischen lässt.

Wenns perfekt werden soll:

Grundieren, schleifen, Füllern, schleifen und darauf den Decklack.

Wie ist das Blech? Wenn du Unebenheiten weg haben willst, musst du spachteln.

Davon bin ich aaber überhaupt kein Freund. Sieht gut aus, reißt aber irgendwann.

Wenn du mit ein paar Unebenheiten leben kannst, lasse das so.

Wenn du schleifst, nassschleifen klar, kannst du hinterher mit einer schwarzen Spraydose ganz leicht drübernebeln => Kontrolllack. Damit du siehst wo noch Poren oder Vertiefungen sind.

Empfehle dir eine 1,2 oder 1,5er Düse.

Ich habe als Decklack von AKF Leifalit im Originalfarbton als Einschicht Decklack genommen.

So ganz bin ich damit nicht zufrieden. Farbton stimmt, aber der Lack ist recht Kratzempfindlich, obwohl der relativ viel Härter bekommt. Selbst jetzt nach 5 Jahren ist der Lack nicht der härteste. Passt. Geht aber besser.

Ich wollte bewusst keinen Klarlack verwenden wegen Oldschool optik.

Mit Klarlack sieht es dann aus, wie ein angelutschtes Bonbon.

Beim Klarlack gibt es auch noch verschiedene Glanzgrade, wenn einem Hochglänzend zu viel ist. Matt - > Seidenmatt - >Seidenglänzend - >Hochglänzend.....

Beim lack solltest du zu einem grundirfüller und 2K Autolack greifen. KEIN Billiges baumarktzeug oder so.

Die Vorbereitung ist wichtig. Alles muss perfekt fettfrei sein. Alter Lack muss ab. Am besten Sandstrahlen.

Welche Düse du in der Becherpistole benötigst steht im Datenblatt vom Lack, genauso wie der benötigte Spritzdruck.

Quote from chris78

Wenns perfekt werden soll:

Grundieren, schleifen, Füllern, schleifen und darauf den Decklack.

Wie ist das Blech? Wenn du Unebenheiten weg haben willst, musst du spachteln.

Hast Du gelesen, dass es um den Rahmen und nicht um die Haube geht?

Ich meine, der Klarlack ist völlig obertrieben.

Ich habe meinen Rahmen tatsächlich mit Klarlack überzogen. Im Prinzip reicht Grundierung, aber: Lack ist offenporig und zieht irgendwann Wasser. Es entstehen diese typischen kleinen Rostpickel.

Besonders bei der Schwalbe hinten die Träger für die Soziusfußrasten und der Bereich hinterm Tank. Du kommst bei zusammengebautem Fahrzeug nicht mehr dran.

Und auch den Schwingenträger vorne..

Den sichtbaren Lack kann man regelmässig polieren/einwachsen und die Poren so schließen.

Aber unterm Heckpanzer wirds schwierig. Hier sammelt sich Schmutz und Feuchtigkeit.

Ich habe für den Rahmen Grundierung in Originalfarbton und Klarlack verwendet.

Und an den verdeckten Stellen zusätzlich Hohlraumwachs. Das ist zwar nicht so haltbar, lässt sich aber notfalls wieder wegputzen.

Und für den Rahmen innen nehm ich immer Fluidfilm. Das ist daueraktiv. Durch Sonne und Vibration kriecht das auch bergauf.

Die Falze mit Fluidfilm einsprühen, über Nacht einwirken lassen, Rest abwischen und Hohlraumwachs drüber.