Beiträge von DUO78

Schaue doch noch einmal in den Plan: Im Regler-Stecker wird aus rot schwarz - zweigt einmal ab zum Blinkgeber 49... Das andere schwarze Kabel vom Verteiler geht an die 15/51 vom Zündschloss.
Man kann die Sache aber auch anders verkabeln: Ein Kabel kommt vom Reglerstecker an den BG und zweigt hier ab auf die 15/51 vom ZS...
=> Beides erfüllt den selben Zweck und die Ströme fließen, wie sie sollen. Stecker-Abngang, 15/51, der BG und die Hupe befinden sich im selben Stromkreis "geschaltet Plus/Lima (Klemme 15/51) --- (klemme 30 wäre "Dauer-Plus" (Batterie-Plus)
schwarz/gelb zweigt von der 15/51 ab und geht an die Hupe.

Die Kabelfarben im Plan dienen der schnelleren Orientierung und werden im Fahrzeug auch so genutzt, wie es im Plan eingezeichnet ist.
Nun gibt es aber auch diverse Nachbauten oder Eigen-Verkabelkungen, wo ggf die Farben abweichen. => Entscheidend ist, wo das Kabel beginnt und wo es endet... (und ob es den selben bzw einen größeren Querschnitt hat und nicht kleiner als der Wert aus dem Schaltplan ist => hängt mit der Erwärmung des Kabels zusammen)

Wenn du uns nennen könntest, ob es ein 6V-1 oder 12V-System ist und ob es E- oder U-Zündung ist, damit wir damit wir sagen können, wie das System in der Schwalbe eingebunden werden muss. Je nach System im SR50 muss möglicherweise die Verkabelung im KR51 angapasst werden.

Aus der 4-Leuchten-Blinkanlage wird eine 2-Leuchten-BA, was ja klar ist...
Die Verdrahtung der Bremslichtschalter muss ggf angepasst werden (KR51 ist eigentlich Minus-gesteuert, wenn der Bremslichtschalter im Hinterrradbremsschild genutzt wird)
Auch muss man schauen, was die Grundlage ist, wenn es an die Lichtverkabelung geht => ob und was hier geändert werden muss

Daher wäre es wichtiug, welcher SR50-Typ es war und ob es 6 oder 12V war...

SR 50 - was für einen SR 50? - Auch interessant zu wissen, ob es eine 6v oder 12V ist, da wir somit die entsprechenden Schaltpläne zurechtlegen und dann helfen können.

Klar kann man die Zünd-/E-Anlage vom SR 50 in eine KR 51"xyz" einbauen, muss aber ggf einiges an die Elektrik der KR51 anpassen.

Wenn die Hupe noch funktioniert, aber die Blinker gehen nicht, kann es nur ab dem Abzweig BG/Hupe liegen...

- Steckt der Kontakt fest auf der Kontaktzunge 49 vom BG (Blinkgeber)? Kontakte Sauber?
- ist ein mechanischer oder elektronischer BG verbaut? ggf mit Masse-Anschluss? => Steckt die Masse sicher und fest auf den Kontaktzungen?
- Ist das Ausgangskabel (sw) fest auf die 49a gesteckt?
- ist das schwarze Kabel am Blinklichtschalter 83 angeschlossen?
- haben die Ausgänge vom Blinklichtschalter 83L/83R bis hin zu den Blinkern kontakt?
- Blinklichtbirne alle Kontakte Sauber - Auch die Massekabel?
- haben die Massekabel vorne und Hinten durchgang zum Rahmen
. Ist der Motorblock mit der Rahmenmasse verbunden?
- oder liegt es doch an einem defekten BG => ziehe die kabel 49 und 49a ab und halte diese zusammen und schalte nun die Blinker ein => Die Seite soll dauerleuchten, die du aktiviert hast. (Fehlt der BG, dauerleuchtet es).

Das wären mögliche Fehlerquellen, die du abarbeiten solltest.
(Sollte Masseprobleme zum Rahmen bestehen: Zahnscheiben unter die Schraubkontakte Legen. )

Das Schloss kann man doch auch durchprüfen mit einem MM auf Durchgangspieser... (Alternativ geht dazu auch Batterie, Kontolleuchte/Hupe und Kabel)

Schaue dir die Klemmstellen von bl/ws an und achte darauf, dass nirgends Masse in die Nähe der Kontakte kommt => Notfalls die Kontakte isolieren mit Schrumpfschlauchhülsen. Oder ist der Steckeranschluss von blau/weiß oder der Masse (braun) unsauber gearbeitet, so dass hier ein "Härchen" rausragt und einen Kurzschluss bilden kann oder ist die Isolierung irgendwo von bl/ws defekt? - Das wären alles Fehlermöglichkeiten...

Ich würde auch den Abschnitt zwischen dem Blinker-Schalter und dem linken Blinker kontrollieren, wenn der Blinker nicht geht: Hier könnte ggf das schwarz/weiße Kabel zw Bl-Schalter und dem Linken Bl-Licht durchgerissen sein oder die Masse (braun) in der Bl-Leuchte fehlen.

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Betreffs der Sicherung:
Wann (in welcher Situation) löst die Sicherung aus?
Würde die Sicherung auch ohne dem Einschalten des ZS auslösen, würde ich zw Sicherung und dem ZS UND auch zur Ladeanlage hin die Kabel auf Beschädigungen absuchen. Oder sitzt die LA nicht frei, so dass leitende Teile der LA gegen Masse kommen???

Wenn du den Motor mit der 6V-E-Zündung verwenden willst, musst du berücksichtigen, dass du die Elektrik nach dem Schaltplan der S51 Electronic auf die SR50 anwenden musst, auch wenn du hier 2 Bremslichtschalter auf Masse liegen hast.
Die ELBA sollte dann eine 6V sein oder durch eine alte LA ersetzt werden, was unnötige Kosten verursachen würde, wenn weder eine 6V ELBA oder eine LA vorhanden ist.

Alternativen:
- eine 12V-E-GP oder 2 entsprechende 12V-Lichtspulen auf der GP verbauen
- 12V-Missbrauch der 6V-Spulen
- VAPE oder Powerdynamo verbauen.

ckich: Das bei den missbrauchten 6V-Spulen weniger Watt im Standgas rauskommen, liegt a der maximal möglichen Belastung der Spule und somit derem Btrieb im "Grenzbereich" bei maximaler Auslastung. Würdest Du anstelle der H4 eine 45W oder 35W verwenden, Dann ist das Licht bei der Missbrauchten 6V-SW-Spule im Standgas fast gleich hell -wenn nicht sogar heller, da die missbrauchte 6V/35W-spule ja selbst bei Standgas schon etwas mehr, als normal liefert.
Und man fährt eher nur seltener nahe den Standgasdrehzahlen, sondern eher im Mittleren Drehzahlbereich, wo die 35 oder 45W-Birne schon fast ihre volle Helligkeit und die H4 mindestens um die 50%...70% haben wird.
Die H4 wäre beim Missbrauch einer SW-Spule eher die Wahl für Langstreckenfahrer oder Stadtfahrer. Beim Missbrauch zweier 6V/35W-Spulen an einem Batteriebetrieben SW sieht das Ganze weniger Problematisch aus, als man vermutet. Egal, ob du 12V42W-Spulen potentialfrei machst oder 2x 6V/35W-Spulen potentialfrei machst und missbrauchst: 2Stk 12V-Spulen liefern "exakt" 48W oder 2 missbrauche 6V-Spulen @ 12V liefern gemeinsam mindestens 70W bis hin zu max 120W abzüglich Gleichrichterverluste (auch für die 42W-Spulen)

Wenn ich jetzt die Sache von den Asia-Rollern (Baotian, Kymco usw) ableite: die 50ccm haben Batterien zw 4,5 und 7Ah drin und sie haben eine Lima vergleichbar VAPE oder PD und hier wird jeder Startversuch mit E-Start betrieben, weil es stellenweise keine Kickstarter mehr gibt oder sich der Bock nicht so gut wie eine Simme antreten lässt...
Selbst der E-Start stellt bei einer 100W Lima a la VAPE/PD keine Probleme dar. Da eine Simme eher Selten mit einem Anlasser ausgestattet ist (bis auf die C-Modelle mit e-Start), sollte man also mit einer 4,5 bis 7Ah im Stadtverkehr ausreichen...

Klar will der TE mehr Licht... Aber er möchte nun mal den Rest auf 6V lassen, weil er (vermutlich) wenig Ahnung von der Elektrik hat.
Nun stelle doch mal eine 12V/42W-Spule und eine missbrauchte 6V/35W-Spule gegenüber, was da möglich wäre an Licht...
Bei einer 12V-Spule ist kein H4 - nicht einmal die 45/40W maximal möglich. Bei der missbrauchten 6V-Spule dürftest du alles ab 25W, 35W bis hin zur H4 betreiben können, solltest aber hier ggf lieber die 45/40W wählen, wenn du annähernd das selbe Licht vergleichbar zur 12V-Spule mit 42W -Also 35W+RL+TB hast.

Ich kann also deine Zweifel nicht nachvollziehen, dass du eine Missn´brauchte 35W-SW-Spule nur mit 35W @12V rechnen willst... Selbst mit nur 35% Leistungszugewinn hätte, macht dass immer noch 47,25W @12V... (und das wäre schon ziemlich schlecht)

Egal, ob du nun mit 12V. oder 6V-SW-Spulen hantierst und das Ziel das Selbe sein soll... - der Aufwand ist annähernd der Selbe (beim Missbrauch stellenweise sogar minimal geringer, da bei kleineren "Projekten" oft nichz umgesteckt werden muss)

ckich: wie hell es letztendlich ist, hängt doch davon ab, wieviel W die Verbraucher saugen...

Nutzt er nur 42(+4)W Fahrlicht, hat er natürlich mehr Licht, als wenn er da 67/72(+4)W nutzen würde...

Das Einzige, was beim Missbrauch anders ist, ist, dass bei unteren oder Standgas-Drehzahlen die missbrauchten 6V-Spulen tatsächlich weniger W liefern würden als originale 12V-Spulen (man beachte die Drahtstärken, die Windungszahl und den Unterschiedlichen Aufbau), sich dieses aber sehr schnell dazu umkehrt, dass der Energiegewinn gegenüber einer 12V-Spule dann ab mittleren Drehzahlen einsetzt.

Ob du jetzt eine 6V- oder eine 12V-SW-Spule potentialfrei machen musst... Das bleibt der Selbe Aufwand.
Ob der Batteriebetrieb selbst von den missbrauchten SW-Spulen geschafft wird? Selbst wenn du mit den originalen 35W rechnest, kommst du auf 70W (Beachte, dass 3 Polpaare Magneten über allen 3 Spulen hast und das nur "minimal" Versetzt bei der E-Zündung), weißt aber, dass eine Missbrauchte 6V-SW-Spule bis zu 70% dazugewinnen kann, wenn das Polrad verhältnismäßig neu ist Also bis zu 120W (vor dem Gleichrichter)... - Sagen wir hinter der Gleichrichtung kommt mit neuem Polrad ca zw. 70 und 100W raus... Jetzt entscheidet nur die Birne im SW und ob die Standlichtbirne mitbrennt (4W), wieviel Strom zum Laden der Batterie übrig ist... Die Batterie entscheidet nur, wie lange der Betrieb außerhalb der Ladedrehzahlen oder bei Stand möglich ist. (ich hätte bei sinniger SW-Birnenauswahl keine Bedenken einen Anlasser zu betreiben)

Ich hatte doch notfalls im Tutorial eine Spannungsüberwachung vorgeschlagen (Voltmeter oder Platinen zur Spannungsüberwachung und Signalisierung der Unterspannung.

Ich würde es so halten wie früher (80-er): Was nicht passt, wird passend gemacht.
Also wenn das Blech leicht nach oben gebogen werden muss, dann mache das.

Mein Link führte zu einem Y-Verteiler als Sinnbild für einen 3-er, 4-er Verteiler und einer einfachen "Durchführung" (männliches Gegenstück) , wo du von beiden Seiten mit den Flachsteckern raufsteckst.
Eigentlich wollte ich die ganze Ergebnisseite verlinken, aber die fürht irgendwo ins Nichts sagende Nirvana.

Falls du dir die "Verlängerungsadapter" nicht vorstellen kannst, könnte ich diese Adapter/Verteiler separat verlinken.
Wenn du männliche Flachstecker hast, kann man natürlich auch selber das Kabel verlängern, indem eine Seite "Männlich" und die andere Seite "weiblich" gecrimpt (gepresst) wird. => Das wäre also eine weitere Alternative zum Verlängern zu kurzer Kabel. Man muss nur auf den Qurschnitt achten und die entsprechenden Querschnitte bei den Flachsteckhülsen beachten.

Ach, das Gelernte vergisst man (eigentlich) nicht. - Es liegt nur mehr oder weniger stark im Hinterkopf verbuddelt.
Du musst nur den richtigen "Haufen" freibuddeln, damit es wieder zum Vorschein kommt.

Du weißt doch: Man lernt nie aus!

Melde dich dann noch einmal, wenn es dann wirklich losgehen soll, damit wir dir dann Schritt für Schritt helfen können. (Glkaube mir: Das wird dann leichter, als wenn zu Viele Infos auf dich einprasseln...)

Ich bin der Meinung, dass der EWR im unteren Einschub und die ELBA im Schub darüber montiert sein müssten,

Warum der EWR Kühlrippen hat und die ELBA nicht: Der EWR "Verbrät" die Nichtgenutzte Energie, um die Spannung Stabil zu halten, wenn das Licht eingeschalten wurde. => Je Weniger Licht brennen würde, um so heißer wird der Spannungsreglerteil des EWR. Hinzu kommt der Gleichrichter-Anteil, der um so wärmer wird, je mehr strom darüber fließt.
Die ELBA hat dagegen nur den BG-Kreis und den Ladekreis zu steuern und benötigt daher keine Zusatzkühlung (weil hier zu wenig bis kein Strom fließt, wenn nicht nachgeladen werden muss und nichts blinken muss)

14,6V sind als Ladespannung normal (14,4 ... 14,7V).
(Reichen würden auch 13,2 ...13,8V), um die Batterie auf Langstrecke ausreichend zu Laden.
Ist die Batterie voll, wird sie ja nicht weiter geladen, um Batterie-Schäden zu minimieren.

Widerstand Zündsystem: Das Hängt damit zusammen, ob der Widerstand in der Kerze oder im Stecker sitzt...
Ist die Kerze nicht entstört (hat also keinen Widerstand), dann fährt man einen Stecker mit dem 5K-Widerstand ...
... und umgedreht.
So kenne ich es von den Motorrollern.

Selbst wenn da Kabel gekürzt sein sollten... Man kann sie ja wieder verlängern (z.B. mit isolierten Abzweigern; Beispiel: https://www.ebay.de/itm/Flachs…2dc4e4:g:EjoAAOSwQTVV8abj
(gibt es ja Stecker, Abzweiger, Stecker mit/ohne Abzweikkontakte... )

Das es sich um eine VAPE ahndelt, hattest du ja schon geschrieben.

AC = Wechselkspannung/-strom
DC = Gleichspannung/-strom

UM = Umschaltkontakt (Schalter, Relais usw)
On/Off = Ein/Aus (Schalter, Relais usw)

BG = Blinkgeber

SW = Scheinwerfer (Abblend-/Fernlicht (und Standlicht))

ZM = Zündmodul

(und weitere Abkürzungen)

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Wenn du nur einen On/Off-Schalter hast, kannst du damit nur einen Stromkreis ein oder ausschalten.
Hat er 2 Schaltebenen, wären es 2 Stromkreise, die (galvanisch) getrennt voneinander aber zusammen ein- oder ausgeschalten werden können.

Ein UM-Schalter würde je nach Schalterstellung separate Stromkreise (also 2 Stromkreise) abwechselnd einschalten könnnén - somit den Einen ein-, während der Andere ausgeschalten wird.

Wie schon angesprochen, kann so ein Schalter auch mehrere Schaltebenen haben und somit mehrere Stromkreise schalten.

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Aus dem Generator kommen folgende Leitungen:
rot zur Zündladung an das Zündmodul (ZM)
weiß/blau ist das Gebersignal zum ZM
gelb ist der AC-SW-Arbeitskreis gehr an den Regler
weiß wird im Regler gleichgerichtet und kommt als (DC) Rot aus dem Regler raus.
Masse greifst du vom Motorblock ab und verbindest es im Herzkasten mit dem Rahmenmassepunkt)

Gelb wird im Regler-Stecker abgegriffen und kommt als schwarz/weiß von gelb.
Dieses Kabel verbindest du einmal mit weiß/wchwarz zum Abblendschalter, grau zum Rücklicht und rot/schwarz vom Bremslicht.

Die rote Leitung aus dem Regler kommt ab dem oberen Stecker mit 2 schwarzen Kabeln raus...
Das eine Enmde verbindest du mit 49 des BG (sofern du einen BG hast)
Das andere Ende wird mit schwarz/gelb verbunden. Jetzt kommt hier der Schaloter zwischen, mit dem du den batteriestrom (rot/(grün von der Sicherung kommend) unterbrichst.
(Weitere Schaltmöglichkeiten würden wir dir später erklären...)

Bliebe jetzt noch der Motorstop: du bräuchtest jetzt noch einen Separaten Taster, der Blau gegen Masse schaltet...

Baust du den jetzigen Schalter als Motor-Ausschalter ein, würde die Batterie dauerhaft mit den Blinkern (sofern vorhanden) verbunden sein => d.h., dass jeder "Hanswurst" dir die Blinker einschalten und somit die Batterie leerspielen könnte...

So, das wäre jetzt eine Methode...

Bei der Methode mit dem Wechselschalter (UM) würdes der Schalter mit dem Mittelkontakt am Rahmen befestigt, wärend der eine Außenkontakt mit dem Minuspol der Batterie verbunden wird und der andere Außenkontakt mit dem brau/weissem Abschaltkontakt (von Blau vom ZM kommend) verbunden.
=> Schaltest du in die eine Richtung, wird die Batterie eingeschalten und "Motoraus" abgeschalten. Schaltest du in die andere Richtung, wird der "Motoraus" Aktiviert und die Batterie getrennt.

(Deswegen wäre es schon besser, einen Wechselschalter (UM) zu verbauen, da man somit 2 Stromkreise schalten kann.

Ich sage doch, dass man fast alles machen kann. Die Umschalter-Methode finde ich sogar am Besten von der Lösung her.
Man könnte hier einen kipp-Schalter (als UM) oder wenn es geht einen Zugschalter als UM nehmen und anstelle der Lichthupe kannst du diesen Taster als Ausschalter an die 2 vom ZS klemmen...

Ja da war ja noch was wegen der 4A-Sicherung... - Sie soll 4A haben. 5A sind vertretbar, aber auch 7A/8A wären gerade noch vertretbar. (Die Sicherung soll die Kabel vor Überhitzung und kurzschlüsse schhützen und nicht -wie man denkt- den Verbraucher selber)

Das Starter-Relais müsste seitlich auf einer Schraube sitzen. - Aber frage mich jatzt nicht auf welcher...
(Ich habe leider noch nie eine gestrippte, originale /1 CE gesehen )

Beim Einbau der anderen Teile kann ich dir ja noch helfen, aber betreffs des Starterrelais-Sitzes muss dir dann jemand anderes weiterhelfen.

Theoretisch ist es machbar - Du brauchst noch nicht einmal einen Lichtschalter, höchstens einen abblendschalter...

Das einzige Problem wäre, wenn du eine S51 "B" oder "E"oder "C" hast und du daraus eine "N" ohne Blinker machen wolltest. Da spielt die Gesetzeslage nicht mit ("... darf nicht weniger verbaut sein, als mit dem sie zugelassen wurde ...")

Alternativ kannst du auch ein einfaches Zündschloss (z.B.: https://www.ebay.de/itm/Univer…9c246f:g:NbcAAOSwwD1dyPn2) z.B. am Lenker verbauen oder im Herzkasten (im Plaste) verbauen, kannst dann das Licht wiederum direkt klemmen oder einen Lichtschalter nach Wahl positionieren.

Es wäre fast Alles möglich.

Wenn du die Halogen auf dem BA20d-Sockel kaufen willst... => Du hast doch schon einen BA20d-Reflektor (25/25W oder 35/35W Bilux sind BA20d-Birnen)
Nur bei HS1 muss der Reflektor umgebaut werden.

Vorsicht bei dem Scheinwerfer! => Überprüfe diesen, ob er wirklich ein E-Prüfzeichen hat (Ich finde keines, sondern nur das DOT SAE-Prüfzeichen). Viele der billigen SW haben kein E-Prüfzeichen (Nicht zu verwechseln mit dem runden E-<Zahl>-Kennzeichen, was nur Auskunft über das Herstellerland gibt)
Ohne E-Kennzeichen ist der SW ohne Zulassung, weswegen die BE der Simme erlischt, weil ein unzugelassener SW verbaut wurde... => zählt so, als wenn du keinen SW verbaut hättest.

Bedenke auch: LED-Beleuchtung und -SWs benötigen eine spannungsbegrenzte DC-Spannung - Am sichersten wäre sogar Batterie-Betrieb, da die meiste LED-Beleuchtung bei unter 12V...10V ausschaltet.

Hallo Markus,

verfolge doch mal den 2. Anschluss (das rechte Kabel), wo das hingeht und ankommt... Im Foto scheint es weiß zu sein und läuft unter der Klemmleiste auf Höhe der 85 unter oder auf das Alu-Haltebelch für die Klemmleiste... Ab hier lässt es sich schwehr verfolgen aus diesem Blickwinkel, wo das jetzt hinläuft... - Oder geht das Kabel rechts an den BG? (wäre das Einzig mögliche, was übrig bleibt) -Nur dann müssten die Blinker auch bei ausgeschalteter Zündung blinken... Das macht doch keinen Sinn...

Das müsste also wieder gerichtet werden:

rot/grün zum Regler muss wieder weg. Es belibt nur das hintere rot/grüne Kabel links übrig.

Wenn du das Iso-Band vom grünen Anschluss entfernst und an die ELBA 59a anklemmst und die ELBA Masse (31b; vom Alten BG 31 abziehen) bekommt...
Ähm: Welche Kabelfarbe ist das hinter dem grünen Kabel am BG? - etwa schwarz?
Wenn ja, kommt das dann auf die 49 der ELBA (sollte Messtechnisch auf den 4-er Kontakt ganz oben an der oberen Klemmleiste gehen.
grau/schwarz vom alten BG geht an die 49a der ELBA...

Du kannst gerne noch einmal die kabel am ZS überprüfen, solltest hier aber nichts feststellen, wenn due das mit dem Schaltplan vergleichst.
Bedenke, dass dein SR der /1 CE mit Tagfahrlicht ist.

Kontrolliere noch einmal:Das helle Kabel vom alten Regler ist entfernt worden und nirgends mehr angeschlossen.
Das rote, was an den Regler geht wurde ganz kanpp am Steckkontakt der Klemmleiste abgekniffen und die Stelle isoliert oder eine neue Flachsteckhülse gesetzt. Das übrig gebliebebene rot/grüne Kabel geht entweder hoch an das ZS oder es geht zur Batterie.
grau/schwarz wurde vom alten BG 49a abgezogen und auf die 49a der ELBA gesteckt.
braun wurde vom alten BG von der 31 abgezogen und auf die 31b der ELBA gesteckt.
Der grüne Steckkontakt wurde vom Iso-Band freigelegt und der Kontakt auf die ELBA 59a gesteckt.
Das andere isolierte Kabel (hinter dem Grünen) muß schwarz sein, was dann auf die 49 der ELBA kommt.

Jetzt sollte die ELBA eigentlich funktionieren, wenn sie nach Plan angeklemmt wurde.

Spulenwiderstände sind Näherungswerte, die auch leicht abweichen können.

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Wenn du die 12V-SW-Spule mit 40W verwenden willst, musst du eine alternative S2-Birnen => siehe unten oder HS1-Birne mit Umbau des SW-Einsatzes verwenden und die RL-Birne mit auf den SW-Kreis klemmen. Du kannst aber auch das Rücklicht auf 6V unverändert lassen, musst dann aber einen Spannungsbegrenzer parallel an die SW-Spule klemmen, um Überspannungen zu verhindern. (Denke an den 12V-Missbrauch und die beiden Varianten der Spannungsbegrenzer [Universal-Typ und der 4Polige "Böller-Regler"] und wie sie angeklemmt werden müssen.)

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Wenn du aber den 12V-Missbrauch vorziehst, dann benötigst du einen 12V-Spannungsbegrenzer parallel zur SW-Spule und musst nichts umklemmen oder umbauen, es sei denn, du willst HS1 oder H4-Licht ( => den entsprechenden SW-Einsatz!).

Alternativ zur HS1 könntest du auch auf eine Halogen-Birne (z.B. die X-Racer von Osram) ausweichen, die 12V 35/35W hat und als S2-Birne mit dem BA20d-Sockel deklariert ist.

Osram z.B.: https://www.ebay.de/itm/Osram-…71e8bc:g:EIUAAOSw2fRcNS4g
oder:
https://www.ebay.de/itm/Osram-…538d29:g:cJMAAOSw29pdjIXj
oder
X-Racer von Osram: https://www.ebay.de/itm/1X-Osr…7cf7ea:g:2zgAAOSw2eNeqjKs

Datenblatt mit Deklaration der ECE-Kategorie als S2-Lampe: https://www.osram.de/ecat/ORIG…ROPE_DE_eCat/ZMP_1152345/

(ich würde sagen, dass diese Halogen-Birnen auf BA20d-Sockel sich im Graubereich der Zulässigkeit befinden... zur Sicherheit sollte man eine herkömmliche SW-Bilux-Birne mit 12V 35/35W mitführen, falls die Rennleitung Probleme machen sollte.)

Alternativ gibt es auch diese BA20d-Semi-Halogenlampe mit 45/40W, welche aber im Bereich der StVO/StVZO nicht wirklich erlaubt sind:
https://ex-technik.de/produkt/…t-xenon-ba20d-im-2er-set/
(auch hier sollte man eine 12V 35/35W-Birne mitführen...)

Du findest hier wieder einige Infos, die alternative Teile aufzeigen und mehr oder weniger im Bereich der StVO/StVZO erlaubt sind.

Wenn du dir Unsicher bist, verwerfe diese Infos und wechsel auf original HS1-SW und -Birne.
Da du ja nur die SW-Birne auf 12V laufen lassen willst, klemmst du den Spannungsbegrenzer parallel zur SW-Spule. Nun kannst du theoretisch alle Birnen mit BA20d-Sockel mit 12V Nennspannung und zwischen 15W und bis zu 60W (h4; wird aber nur bei hohen Drehzahlen von der Lima geschafft) fahren...