Beiträge von Thor52

...also den Kolben würde ich tauschen,einen Barikit Kolben einschleifen lassen.
Oder halt neu kaufen...

Herzlich Willkommen und viel Spaß hier!

Zitat von Mr_T.mo

ehrlich gesagt hätte ich die reifen drauf gelassen, ne halbe saison hätten die bestimmt noch gereicht.

Immerhin kauft man genügend Profil, also kann man das Profil auch weitesgehend runterreiten

...Leider schon bis auf Abfahr Grenze runter.

...muss sowieso im Mai zum TÜV.

...meine Dicke braucht neue Reifen...

Also erstmal Räder raus,Gewichte ab,reinigen...

Nun sind sie beim Reifen Fritzen und ich muss warten bis er an ruft...ich hasse warten,aber ohnehin ist das Wetter nicht so prickelnd...

Ja,Loctite geht auch wunderbar dafür,ist ja quasi Kunststoff...sollte auch dicht werden damit.

Du kannst ja den Grad der Körner Punkte etwas beseitigen,nur Du wolltest Das mit nem Senker machen,würde ich mit Schleifpapier nur ganz Bisschen den Grat entfernen und dann halt einkleben.

...also ich würde da nicht noch mehr Material wegnehmen.
Nach vernünftiger Regenerierung die Sitze der Simmer Ringe entfetten,dann mit Dichtmasse b.z.w Öl,Benzin,Hitze festem Kleber einsetzen.
Sollte dann auch halten und dicht sein.

...die 1,4 od. 1,5 betrifft oft auch Tuning Zylinder in Verbindung mit Vape.
Z.B. die Lang 60èr werden auf 1,5 eingestellt bei Vape...

...wollte mich halt nicht streiten,Was Schwachsinn ist oder nicht...
Habe selbst schon eine Abriebswelle gesehen,wo so lange mit losem Ritzel rum gefahren wurde,bis das Langloch darin und der Flansch der Abtriebswelle so weit vergniedelt waren,daß das Ritzel anfing auf der Welle durchzurutschen,durch auch seitlichem Spiel.
Habe davon leider keine Fotos...

Ja von der Seite,also von rechts nach links,als würdest Du die Welle durch schlagen wollen.
Nur nicht zu stark drauf schlagen,wenn Du`s bei der Kupplungswelle machst ebenso.
Wirst es schon hinbekommen!
Würde bevor Du Alles wieder auseinander baust,erstmal bei der Welle vom Ritzel anfangen,vielleicht war`s Das dann schon,weil Du ja geschrieben hast die Kupplungswelle ließ sich mit 2 Fingern drehen...

Ja,das ist die Abtriebswelle,warm machen brauchst Du da nix,nur eben gerade Schläge,also nicht von der Seite,sondern in Wellen Richtung!
Kann ja durchaus sein,daß dort Verspannungen in den Lagern sind,da sollte es reichen mit ein paar gefühlvollen Schlägen,also nun nicht volle Pulle drauf schlagen.
Wenn kein Schonhammer zur Hand ist,geht auch das zwischen legen eines Holz Stückes und dann mit nem normalen Hammer,aber halt angemessen.
Dadurch erreicht man halt,daß sich die Lager setzen,falls nach der Motorregenerierung Verspannungen auftreten.
An die anderen Wellen kommt man ja so jetzt nicht mehr ran.
Kann natürlich auch sein,daß es sich von selbst erledigt.
Du schreibst ja daß der Motor erst ca. 60 Km gelaufen ist.

in dem Fall vielleicht mal mit nem Schon Hammer 2-3 kurze Schläge von der Seite auf die Abtriebswelle,vielleicht setzt die sich dann,falls diese klemmt...

ich würde den Motor erstmal komplett ausbauen,reinigen.
Ich denke mal der muss regeneriert werden,scheint ja Alles undicht zu sein...
Hat der überhaupt noch vernünftig Kompression?,sind die Wellendichtringe ok?,Motormitteldichtung?,Lager?
So Wie der Kolben aussieht,würd ich nicht weiter testen sondern ein mal Alles erneuern.

Versuch`mal mit Hilfe einer kräftigen Zange da ran zu kommen und beim Drehen nach außen ziehen.
Eventuell ist nur eine Stelle der Madenschraube blank und Du bekommst sie noch im Guten raus.
Tja sonst wirst Du`s wohl ausbauen müssen.
Viel Erfolg!

ich denke mal wenn`s tatsächlich schon phosphatiert ist braucht man da nicht erneut versiegeln.
Wenn der Tank nun regelmäßig benutzt wird,sollte Der auch nicht rosten.
Das passiert meist nur,wenn der Tank längere Zeit leer der Luftfeuchtigkeit ausgesetzt wird.

Etwas Spiel sollte die Nase,Die in der Schaltwalze läuft schon haben,ebenso an dem U- Stück,Welches auf die Ziehkeilwelle geschoben wird.
Wenn die Nase schon sichtbar eingelaufen ist sowie das U an der Ziehkeilwelle,dann sollte man es tauschen.
Du brauchst falls Du es tauscht auch keine Angst haben wegen des Ziehkeils,halt nur nicht ganz heraus ziehen.
Nur es muss dazu eben auch der Kupplungskorb entfernt werden,sonst bekommt man das Ganze nicht vernünftig getauscht.
Falls Du den Kupplungskorb demontierst,die Verzahnung von Primär Ritzel und Korb markieren mit nem leichtem Körnerschlag,damit die Verzahnung beim wieder Einbau die gleiche Position wieder bekommt.
Ich glaube jedoch nicht,daß Du es Alles wieder auseinander nehmen mußt,sondern es wird wahrscheinlich reichen,wenn die Schaltwalze Spiel frei ist und die Schaltung dann noch mal fein eingestellt wird.

Es besteht halt das Risiko,daß die Schraube beim Kuppeln rausdrückt und das ohnehin schon angeschlagene Gewinde weiter zerstört.
Ich würde versuchen die Madenschraube vorsichtig mitsamt der Kontermuttter aus zu drehen,dann das Gewinde in der Druckplatte kontrollieren,eventuell einfach mal eine andere Schraube gleicher Größe und Gewinde Steigung eindrehen zum Test des Gewindes.
Ich denke mal,es wird die Madenschraube sein,Die neu muss.

...hast Dir eventuell das Gewinde aus der Druckplatte gezogen,kann aber auch sein,daß es nur die Madenschraube erwischt hat,also am Besten die Schraube mal ganz raus drehen,falls es nicht funktioniert,mußt Du wohl Öl ablassen in nen sauberen Behälter,damit Du Es wieder verwenden kannst.
Dann halt die Druckplatte aus bauen und falls da Das Gewinde hinüber ist austauschen,wenn`s nur die Madenschraube erwischt hat,diese austauschen aber dabei nicht in den Motor fallen lassen.

Die Kurvenscheibe muss fest auf der Schaltwalze sitzen.
An Verspannungen glaube ich nicht,hätten sich durch`s Fahren schon gegeben.
Bringe die Schaltwalze zunächst mal auf Null-Spiel,natürlich soll Die auch nicht klemmen,ansonsten falls noch vorhanden und intakt,die alte Schaltwalze probieren.