Abschleifen und trotzdem dunkle Flecken

Hallo und herzlich willkommen.
Da hast Du Dir ja schon mal richtig Mühe gegeben, alles bis auf nackte Blech zu bearbeiten.
Kenn zwar nicht Deine finanzielle Lage, aber empfehlen würde ich die Sachen pulvern zu lassen.
Gerade die Rahmenteile schlucken. Beim Lacken geht soviel an den Rahmenteilen vorbei,
das wir dann eher zum Euronengrab.( "verpöhnte Dose" - Grundierung, Lack, + ... etc. )
Da eher den Kontakt zu @Kädix im DL- Bereich aufnehmen und danach bist Du glücklich.

Man kann natürlich auch mit einem Pinsel arbeiten, die Frage ist wie perfekt es werden soll.

also zum lacken reicht die oberfläche so, wenn er pulvern will, müßte er nochmal geld in die hand nehmen, fürs strahlen. bugdet ist aber begrenzt, deswegen hat er auch selbst den ganzen lack runter gepult.

2k grundierung ist kein muss, wäre aber besser. die letzte lackschicht würde ich auf alle fälle 2k machen, damits halbwegs, öl und benzinfest ist. wenn du zb. normal grundierst, dann mit 2k schwarz rübergehst, brauchst du keinen klarlack. das wäre die günstigste methode, die noch sinn macht.
wenn doch noch etwas taschengeld übrig ist, nehm 2k grundierung, 2k schwarz und noch mal 2k klar rüber, dann hast einen guten 3 schichtaufbau.
spraydose geht wirklich viel daneben, zumal da effektiv viell 200g farbe drin sind, der rest ist treibmittel und verdünnung. wenn du auf optik nicht ganz so wert legst, kann man auch nen recht ordentliches ergebnis mit der rolle erzielen, wenn man etwas geschick hat. einige rahmenteile sind sowieso nicht so doll sichtbar. spart dann nochmal etwas.

grundierung mit härter, sollte 2k sein. mischungsverältniss müsste dann irgendwo auf dem behältnis stehen.

gut wäre es wenn die farben alle von einem hersteller sind.

Dem steht ja noch entgegen, es selbst zu machen oder machen lassen.
Bei Kotflügel, Tank, Seitendeckel sehe ich da nicht das Problem.
Aber nen Rahmen inkl. Strahlen mit den dazu gehörigen Kleinteilen für ca. 160,
- ist günstiger denke ich.
(mich haben allein Tank, Deckel, Bremsschilde, Gabelrohre und Lampe ca. 200,- Material/Grundierung Basislack/ 2K Klarlack gekostet)

Oha.

Bevor man hier (mal wieder) Romane verfasst schilderst du uns erstmal was dir an Werkzeug und Räumlichkeiten zur Verfügung stehen und dann sehen wir weiter.

Um dir schonmal den Wind aus den Segeln zu nehmen: Die Teile sind noch nicht lackierfähig, egal womit.

Der Chef hat gesprochen. Sterni hat Ahnung vom lacken, befolge seine Aussagen ruhig. Wenn meine falsch war, revidiere ich das hiermit.

Wenn du Sterni nett fragst, wird er dir den ein oder anderen Tipp geben. Soviel sei gesagt, mit nem Kompressor und einer Lackierpistole ist nicht getan

So, icke dann nochmal.

Deine schwarzen Punkte die du da siehst Edelrost. Was macht ihn edel? Deine Politur
Durch das rumgereite mit dem Drahtigel bekommst du den festsitzenden Porenrost nicht raus und er wird eher noch in den Poren verfestigt. Durch die rotierenden Metalldrähte wird er verfestigt und quasi poliert.
Was hilft da nun?

Schnapp dir Schleifpapiper mit Körnung zwischen P120 und P240 und schleife die dunklen Punkte wieder auf. Du wirst darunter "normalen" Rost vorfinden.
Den so gut es geht mit Schleifpapier ausschleifen. Der Drahtigel kommt an der Stelle bitte nicht mehr zum Einsatz.
Sollte sich noch großflächig Porenrost vorfindenlassen nimmst du bitte eine CSD-Scheibe ("Negerkeks") und machst das Metall damit blank.

Alles was du bisher mit dem Drahtigel behandelt hast schleifst du jetzt bitte nochmal mit P240 nach. Anders bekommst du keine halbwegs definierte Rautiefe hin und genau das ist wichtig um weiter aufbauen zu können.
Eine zu hohe Rautiefe gibt dir später Probleme mit der Oberflächenqualität, eine zu geringe bringt Haftungsprobleme mit sich.

Zitat von Jo2222

Vorraussetzung ist dass ich die Teile vorher bearbeite

Wie weit soll dein Part reichen? Wirfst du ihm einfach die blanken Teile vor die Füße oder sollst du sie lackierfertig vorbereiten?
Mit was für ner Grundierung wollt ihr weiter aufbauen?
Wie soll der allgemeine Schichtaufbau aussehen?

Edit:
Hab mir den ersten Post nochmal durchgelesen. Du sollst den Kram also lackierfertig machen.

Bei altem Eisengammelgeraffel bin ich mitlerweile von EP weg - wie auch viele andere, seit dem es EP quasi flächendeckend nur noch chromatfrei gibt. Es gibt noch ausnahmen aber das Zeug lässt sich nicht anständig verarbeiten.

Bei Teilen mit Restrostanhaftungen kommt idealerweise nen Säureprimer "Washprimer" zum Einsatz. Gibts in 1K und 2K als Pistolenware und in 1K auch als Klackerdosenzeug.
Für kleine Stellen kann man den Klackerdosenkram nehmen, aber ich bevorzuge ganz klar den 2K Primer für die Pistojka, da er üblicherweise einen höheren Korrosionsschutz bietet.
Beispiel:
https://www.mipa-paints.com/d/…/prodinfo/produkt913.html mit leichtem Füllstoffanteil
https://www.mipa-paints.com/d/…prodinfo/produkt1890.html ohne Füllstoffe

Nicht zu dick auftragen, ablüften lassen und nen anständigen Füller hinterher - Feierabend
Als Füller eignet sich z.b. der hier: https://www.mipa-paints.com/d/…t/prodinfo/produkt80.html
30-35% verdünnt auf Verlauf gespritzt und nach ner Stunde mitm H5 kann mit 2K Decklack weitergearbeitet werden. Spart man sich auch gleich das anschleifen.

Wichtig:
Auf einen Säureprimer gehört immer ein Füller bevor gespachtelt oder lackiert wird. Säureprimer und Polyestherprodukte vertragen sich nicht.
Ebenso dürfen keine EP-Produkte darauf appliziert werden.

Solltet Ihr doch den Weg des EP einschlagen wollen rate ich zu diesem hier:
https://www.mipa-paints.com/d/…prodinfo/produkt2180.html
Der enthält immerhin Zinkphosphat was den Korrosionsschutz verbessert.

Sofern nichts gespachtelt werden muss ne vergleichsweise schnelle Nummer.
Teile reinigen, EP drauf, Stunde ablüften lassen, 2K Decklack hinterher.

Das war jetzt ne kleine Abhandlung von Arbeitsschritten und Möglichkeiten. Gibt noch einige andere welche ein mehr oder weniger professionelles Endergebnis liefern. Ich für meinen Teil rate jedoch sich für einen der beiden vorgeschlagenen Wege zu entscheiden.
Lieber jetzt einmal ordentlich statt nach <2 Jahren nochmal von Vorne anfangen.

Sollten noch Fragen sein oder irgendwas unverständlich sein dann melde dich einfach nochmal.
Hab beim schreiben 2, 3 mal den Faden verloren.

Beide Säureprimer benötigen den WPZ-Härter, da es 2K Produkte sind.
Sie zeichnen sich durch eine höhere mechanische Bestätigkeit gegenüber 1K Primer aus.

Den Tolleranzbereich bestimmst du quasi selbst.
Faustregel (wie so oft im Leben): Je besser die Vorarbeit, desto besser wird auch das Endergebnis.
Reinheitsgrad Sa 2 1/2 ist anstrebsam, Sa 2 reicht aber auch meißt aus.

Der Säureprimer wird wie alle anderen 2K Produkte vor dem Auftragen mit dem Härter gemischt.
Dafür gibt es Herstellerseitig ein festes Mischungsverhältnis, welches eingehalten werden muss.

Bei den Rahmenteilen würde ich auf einen 2K-Decklack setzen. Dann kannst du den Klarlack problemlos weglassen.

Die Reihenfolge lautet also:
Säureprimer
Füller
Decklack

Probiers mit Oxalsäure (Apotheke) und einer Kernseifenlösung zum neutralisieren.
Bei Oxalsäre kannst du zukucken, wie es reagiert - aber 20 Grad sollten die teile schon haben.
Eine Erhöhung um 10 Grad verdoppelt die reaktionsgeschwindigkeit (meiner ehem Chemielehrerin zufolge).
Oder das Zitronensäurepulver ist auch gut.

Diese ganzen fertigen Entrostermittel kannst du komplett vergessen, hab mehrere Produkte gekauft und war total enttäuscht, weil einfach nichts passiert.
Hab das vier Mal hintereinander über Nacht einwirken lassen, es sah exact so wie vorher aus, immer noch Rostporen. War flüssiger Entroster und ein Gel.

Diese Rostporen gehen teilweise bis zu 0,5mm tief rein, ich hatte große Probleme selbst mit Sandstrahlen, musste ewig drauf halten und die Poren sind dann natürlich größer geworden.
Ich habe einen 2K Epoxy Mipa Grundierfüller verwendet und nicht nochmal gefüllert. Man sieht hier und da natürlich Rostporen durch. (Wusste ich vorher, will nicht zu viel Füllmaterial drauf haben, oder gar spachtel verwenden).
Aber wenns perfekt werden soll, Grundierung, Füller - Zwischenschliff mit Kontrollack - evtl nochmal füllern, Zwischenschliff mit Kontrollack und dann Decklack.

Wenn du den Bonbon Effekt haben willst, musst du Klarlack drüber machen.
Wenn du die klassische Oldtimer Optik willst, nimm Einschicht Decklack ohne Klarlack.

Die letzte Schicht vor dem Decklack muss perfekt sein, du siehst nachher alles durch!

Du musst genau kucken, Härter und Verdünnung muss zum Lack oder Grundierung passen.
Du wirst wahrscheinlich drei verschiedene Härter und Verdünnungen brauchen.

... nach über nem Jahr ist glaube ich auch der Lack durchgetrocknet

Oh 2019... muss an Corinna liegen.