Hi zusammen,
Ich habe seit langem das gleiche Problem… zu aller erst hatte ich eine HS1 Lampe verbaut, woraufhin die zum ersten Mal durchgebrannt ist (und ich im dunklen mit nem Kumpel eskortiert werden musste). Dann habe ich auf H4 Klarglas umgebaut und siehe da wieder das gleiche Problem. Batterie ist eine Gelbatterie mit 3,5 AmpereStunden. Es liegen dauerhaft 12V an…
Wär sehr dankbar wenn jemand was weiß 
Komischer Weise nur Abblendlicht.
LG
Wenn du auch ein paar zusätzliche Daten zum Fahrzeug (wie z.B Art der Zündung) hast, dann könnte die 
im Schrank bleiben.
Die Batterie hat mitm Abblendlicht im Regelfall (originale Zündung + Verkabelung) mal gar nix zu tun.
Blöd gefragt: was passiert, wenn du ständig aufgeblendet fährst? Bleibt die Birne da länger heile? Nimmt schließlich dann 60W statt 55W auf. Und: was passiert, wenn du nur die Anschlüsse im Scheinwerfer tauscht? Das würde den Abblendschalter in den Fokus rücken. Ein Wackler dort kann durchaus die Birne himmeln 
Gruss
Mutschy
H4 Birnen sind auf Leistung, nicht auf Lebensdauer getrimmt. Daher brennen die meist zuerst durch bei hoher Spannung. Gehts um den SR50? Die Nachwendemodelle haben ein Feature: Zündung auf mittlerer Stellung, dann bekommt der Hauptscheinwerfer 2V weniger (brennt nicht so oft durch). Für Tagfahrten reicht das um gesehen zu werden und nachts+Überland nimmt man ja meist das Fernlicht
Dann würde ich mal sagen, du hast ein Übergangswiderstand am Stecker.
Der lässt die Lampe so heiß werden das sie durchbrennt.
Dann würde ich mal sagen, du hast ein Übergangswiderstand am Stecker.
Der lässt die Lampe so heiß werden das sie durchbrennt.
das ist ein wenig... irreführend formuliert.
richtig ist: H4 zieht mit 55/60W ziemlich gut strom (nominal 4.5 bis 5A bei 12V). da sind übergangswiederstände (egal ob in der fassung, beim schalter, etc) doof, weil: 5A läßt das schon gut vor sich hin schmoren. da haste dann zum einen ne ungeplante heizung im moped und zum anderen geht unnötig spannung für die lampe flöten. sichtbare auswirkung: das glühobst glüht schwächer bei gleicher leistungsaufnahme
heiß wird ne H4 so oder so, werden ja nur ~5% der 55W zu licht (der rest ist ne hübsche heizung...)
VAPE hat nen guten AC regler an bord. durchgehende H4 sind da eher n problem der lampenqualität, nicht des vape reglers. der freut sich sogar über die "dicke last". weil: vape hat ca. 70W AC leistung, davon nimmt sich die H4 somit den großteil. der regler muß also nur noch wenige überschüssige watt verheizen (im gegensatz zu ner HS1 oder 35W bilux)
ja, die spannung bei nem AC regler liegt umso höher, je näher die abgenommene last sich der leistung der lichtmaschine nähert. der höchste peak liegt in dem bereich, wo der regler grade noch nicht anfängt zu regeln. das kann auf dauer dann doch mal ne zu schlechte H4 grillen. allerdings haben die in dem bereich die beste lichtausbeute 
cya v3g0
auswirkung: das glühobst glüht schwächer bei gleicher leistungsaufnahme
Erklär das mal bitte genauer.
jop, kann ich machen.
nehmen wir im ersten fall gut gepflegte kontakte an. übergangswiderstand sagen wir mal 0.05 Ohm.
jetzt kommt der strom der H4 im abblendlichtmodus und will da durch. bei 12V sind die dingerchens mit 55W angegeben. macht 55W / 12V = 4.58A (eigentlich wird im fahrzeug alles mit 14.xV betrieben, damit entwickelt auch die H4 in betrieb mehr leistung als angegeben. erklär ich im anschluß nochmal kurz. dazu kommt wechselstrom in der simme...)
0.05 Ohm * 4.58A = 0,24V. diese spannung "verbleibt" im übergangswiderstand. da "von plus nach minus" insgesamt 12V anliegen (gleich- und wechselstrom einmal außen vor gelassen), kann die lampe jetzt keine 12V mehr kriegen. sondern nur noch 12V - 0.24V = 11.76V. ist aber tiefenentspannt, sieht man genau gar nüscht von, weils 98% der spannung sind
jetzt lassen wir mal bissel rost und sott in die kontakte einziehen. und machen mal 0.3 Ohm draus. mit dem standard messgerät ausm aldi wirst immer noch keinen wirklichen unterschied zu kurzgeschlossenen leitungen messen, das geht erst mit höherwertigeren messgeräten (und anderen messmethoden). aber: bei 4.6A bleiben jetzt knapp 1.4V im kontakt "stecken". die H4 hat jetzt nur noch etwa 10.6 Volt zur verfügung. hier merkst du jetzt schon einen unterschied in der helligkeit. und in deinem schalter geht ne 2. lampe an 
(1.4V bei 4.6A sind immerhin 6.4W ^.^)
zu den anmerkungen im text weiter oben:
der strom in glühbirnen wird bei einer bestimmten spannung angegeben. daraus leitet sich dann ein widerstand X ab. dieser bleibt bei glühbirne an halbwegs konstant. somit ergibt sich bei steigender spannung ein höherer strom (R = U / I), was wiederum zu einer höheren leistungs-abgabe führt. normalerweise rechnet man in einem fahrzeug bei laufendem motor mit 14.4V. rechnet man jetzt bischen hin und her, kommen da knapp 80W aus der H4 heraus 
die simme betreibt ihr licht vorne im normalfall mit wechselspannung. hier gibt es begriffe wie effektiv- und peak-spannung. alles kein hexenwerk. stichwort ist hier die wurzel aus 2 (= 1.414213...). setzt man jetzt mal 14V wechselspannung an, dann gibt es zwar kurzfristig spannungen von knapp 20V (+ und -), aber durch das ganze gewechsele gibt's dann im durchschnitt die 14V an der lampe. diese entsprechen exakt 14V gleichspannung. einer lampe ist das nämlich egal, wie rum der strom fließt, hauptsache die effektive spannung (und damit die abgegebene leistung) liegt innerhalb der lampen-parameter
cya v3g0
Da haste aber nen schweren Denkfehler.
Du kannst nicht mit den normalen 4,6 A weiterrechen wenn der Übergangswiderstand dazukommt. Der Gesamtwiderstand von Übergang und Birne steigt. Somit sinkt die Leistung mit deiner geregelten Spannung. An der Birne als auch die Gesamtleistung mit Übergangswiderstand.
simple E-Technik. Da brauch man gar ich so kompliziert denken und nicht mal rechnen.
Dann würde ich mal sagen, du hast ein Übergangswiderstand am Stecker.
Der lässt die Lampe so heiß werden das sie durchbrennt.
Was heiß wird ist der Stecker, der dann verschmoren kann.
Bei einem Übergangswiderstand haben wir eine Reihenschaltung mit zwei Widerständen(R1+R2). Wenn man davon ausgeht das die Spannung geregelt wird und somit U gesamt konstant ist, dann ergibt sich aus I=U/R durch den höheren Gesamtwiderstand(R=R1+R2) ein geringerer Strom.
Die Spannung an der Lampe wird ebenfalls geringer da sich U in U1 und U2 aufteilt. Das die Lampe wegen eines Übergangswiderstand durchbrennt halte ich für unwahrscheinlich.
Ich hatte es nur schon und man beim genauen betrachten des Steckers konnte man sehen das der heiß geworden war. Genau der Kontakt fürs Abblendlicht.
Dann dürfte eher ein Wackelkontakt der schlechten Kontaktstelle entscheidend sein. Die kurzen, kaum merklichen Spannungsunterbrechungen sind sauschädlich für das Leuchtmittel.
Wie Minimax schon schrieb, die Gesamtleistung 'Birne + schlechter Kontakt' ist geringer als 'Birne allein' bei annähernd konstanter Spannung; also insgesamt wird weniger Wärme freisetzt, die Birne müsste sogar länger halten.
Dann dürfte eher ein Wackelkontakt der schlechten Kontaktstelle entscheidend sein.
Schlechter Kontakt, bringt der nicht einen Übergangwiderstand mit sich ?
Was sonst hat dann den Stecker/Kontakt heiß werden lassen ?
Aber durch die Hitze am Kontaktwiderstand brennt die Birne eben nicht durch. Das war deine Aussage.
Die kurzen, kaum merklichen Spannungsunterbrechungen sind sauschädlich für das Leuchtmittel.
Nein
Aber durch die Hitze am Kontaktwiderstand brennt die Birne eben nicht durch. Das war deine Aussage.
Wenn nicht durch die Hitze ein Kontakt in der Birne selber, sich zb. auslötet, weg brennt, was lässt dann die Birne sterben ?
Langsam wird haarig.
Langsam wird haarig.
Spam, hilft dem TE nicht weiter
aber ich geb zu, das Wesen einer Glühbirne ist schwer zu verstehn und ein weites Feld der Erkenntnissuche
meist liegt das Durchbrennen an Überspannung, Erschütterung und schlechter Qualität.
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Aha, und schon so, nur weil man es verstehen möchte 
meist liegt das Durchbrennen an Überspannung, Erschütterung und schlechter Qualität.
Daran scheint es ja nicht zu liegen, bei Fernlicht gehts ja, siehe Beitrag 5.
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